Альтернатива магнитоле в авто

Акустика в автомобиль (альтернатива штатной)

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Акустика в автомобиль (альтернатива штатной)

Хочу себе поставить в машину акустику (альтернативу штатной, в передние и задние двери), но не могу выбрать, хочу совета. требования следующие:

— недорогая
— размер 16,5
— желательно, чтобы низкие ч увствовались

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Re: Акустика в автомобиль (альтернатива штатной)

Хочу себе поставить в машину акустику (альтернативу штатной, в передние и задние двери), но не могу выбрать, хочу совета. требования следующие:

— недорогая
— размер 16,5
— желательно, чтобы низкие ч увствовались

Re: Акустика в автомобиль (альтернатива штатной)

оговорюсь, меня интерсует название и модель акустики, которая встанет в передние и задние двери, по поводу продробностей:

— бюджет, до 4 т.р.
— глубина врезки: не вкурсе, на машинку nissan note (16,5 на сколько я понял диаметр в вдерях под колонки)
— шумку не надо, подиумов не надо

— твиттеры не нужны, хотя я думаю, что они навернео ставяться, когда используется 2-х компанентная акстика, может конечно я и не прав

Re: Акустика в автомобиль (альтернатива штатной)

ватэта очень и очень зря
при таком подходе можно ставить любой комплект, который подойдет по размеру..

Re: Акустика в автомобиль (альтернатива штатной)

оговорюсь, меня интерсует название и модель акустики, которая встанет в передние и задние двери, по поводу продробностей:

— бюджет, до 4 т.р.
— глубина врезки: не вкурсе, на машинку nissan note (16,5 на сколько я понял диаметр в вдерях под колонки)
— шумку не надо, подиумов не надо

— твиттеры не нужны, хотя я думаю, что они навернео ставяться, когда используется 2-х компанентная акстика, может конечно я и не прав

Источник

Sarcosi › Блог › Автозвук. Выбираем головное устройство.

Головное устройство. Что это? Какое влияние оно оказывает на конечный звук? Какого производителя выбрать? На какие характеристики обращать внимание? И какие регулировки должны быть?

Я очень часто общаюсь с неофитами автозвука и заметил интересную тенденцию. Почти никто не представляет истинного вклада «головы» в общее звучание системы. А самое парадоксальное то, что каждый раз это значение преувеличивается.

Сразу оговорюсь, что речь пойдет в основном о компромиссных вариантах. Потому как в идеальных системах (а они бывают?) все должно быть максимально хорошо. Посему речь пойдет о моём практическом подходе «лучше меньше, да лучше». В чем он заключается?

Нам всю жизнь приходится чем-то жертвовать. В музыкальной системе всегда стоит дилемма под названием «цена – звук». То, что вы обычно объясняете нежеланием вмешиваться в конструкцию или тем, что вам не нужен идеальный звук, на поверку оказывается банальной экономией.

Исходя из моего принципа, стараемся тратить меньше, а получать максимум возможного. А как потратить меньше, но при этом не продешевить? Покупать, только нужное и максимально хорошее. Заметьте, не абсолютно хорошее, а подходящее, к конкретному случаю.

Итак. Головное устройство.

В обиходе чаще встречается название «автомагнитола». Как правило, это устройство со встроенным усилителем мощности, тюнером, проигрывателем компакт дисков музыкальных файлов или кассет (характерно лишь для ретро устройств). Встречаются модели без усилителя мощности, например Pioneer DEX-P99RS. В последнее время в головном устройстве можно встретить звуковой процессор.

Чаще всего апгрейд автозвуковой системы начинается с замены магнитолы. Почему именно так? Почему не с акустики? И почему следом за акустикой чаще всего меняется магнитола?

Я вижу два основных момента. Во-первых, незнание вклада акустики и магнитолы в конечный звук. Во-вторых — это красиво. Вы же любите смотреть на интересные картинки, проплывающие на цветном дисплее, вместо монохромного? И верить в не менее красивые цифры в технических характеристиках? Может вам просто нравится шрифт написания бренда на передней панели?

В любом случае ответ прост. Она всегда на виду. А глухим к музыке людям приятней поддаваться гипнозу красоты изделия и магии бренда. Знаете, почему магнитолы Nakamichi являлись легендарными, но были популярны, только в серьезных установках? Цена? Внешний вид! Мириться с дешевым пластиком, минимумом информации на монохромном дисплее, цвет которого можно было выбрать из двух вариантов (зеленый или оранжевый) только при покупке, могли только люди способные услышать красоту звучания. Остальным же хватало, внешнего вида и «навороченности» Пионеров и Сони.

Тем не менее, самый большой прирост качества звука можно достигнуть, поменяв колонки.

Не буду грузить теорией, приведу простой пример. Думаю, почти все знакомы с простой компьютерной акустикой. Представим, что нас не устраивает ее звук. А есть те, кого он устраивает? Действуем, согласно распространенному апгреду автозвуковой системы. Покупаем хороший усилитель. Ватт сто на канал, нет мало, лучше двести! Ау, любители циферок! Конечно, колонки взорвутся. Особенно если ручку крутануть к максимуму. А мы аккуратно.

ОК! Акустику поменяли. А звук все равно не тот! Ахтунг! Саркози обманул! Надо было менять магнитолу!

Не торопитесь! Если вы действительно хотите большего прироста качества, надо менять не магнитолу, а усилитель мощности. Со встроенного на отдельный. Вот где качество повысится! В разы.

Конечно, не все так однозначно. Встроенные в магнитолу усилители тоже бывают разные. Была одна система, где я добился отличного звука не прибегая к отдельному усилителю. Но это отдельная история, с которой советую вам ознакомиться.

Хороший отдельный усилитель мощности в любом случае лучше хорошего встроенного. Но если у магнитолы нет линейных выходов, покупать ли нам новую дорогую? Или сгодится попроще, но с линейными выходами и усилитель на сдачу? Тут опять на первый план выходит финансовый вопрос. Хороший усилитель мощности начинается примерно с 100$ на канал. Умножайте на необходимое количество каналов, вычитайте из предполагаемого бюджета и смотрите, что остается на магнитолу. Если вам хватает на приличную, пусть не такую «крутую» магнитолу, какую хотели, все равно такой вариант будет лучше, чем встроенный усилитель «крутой» магнитолы.

Почему можно обойтись более простой магнитолой? Ведь она тоже влияет на звук? Давайте разбираться.

В системе «магнитола плюс колонки» звук зависит от встроенного усилителя, в то время как в системе с отдельным усилителем вклад магнитолы ничтожно мал. В этом случае звуковой почерк складывается из способности усилителя мощности к совместной работе с акустикой и потенциала самой акустики. Влияние головного устройства сводится к звучанию его проигрывателя и предварительного усилителя. На фоне общего вклада этими нюансами можно пренебречь, ведь заметить их сможет только тот, кто в этой статье не нашел для себя ничего нового.

Хочу заметить, что разговор идет о качественных аппаратах. Конечно есть определенная граница ниже которой, звук магнитол непростительно плох. Но ставить такие магнитолы в любую музыкальную систему опрометчиво.

Добились максимума от связки усилитель мощности — акустика? Отлично. Но как понять, что это правильный вариант?

Звучание подходящей пары «усилитель — акустика» должно быть прозрачным. То есть таким когда сигнал приходящий от магнитолы усиливается без искажений и не привносит «отсебятины».

Вот на этом этапе можно смело менять и магнитолу. Ведь плацдарм хорошего звука уже создан. И общая картина будет уже зависеть от звучания предварительного усилителя и проигрывателя головного устройства. В противном случаю эти нюансы потонут в навязанном характере неправильного звена усиления.
До этого момента покупка дорогой магнитолы это неверная инвестиция в звук.

Какой функционал должен быть у правильной магнитолы? Достаточно минимальных настроек. Тем более многие, скорее вредят звуку. Почему? Есть ответ и на этот вопрос. Повторюсь в очередной раз. Хорошая, действительно хорошая магнитола в плане звука, а не мигающая, как китайский бумбокс поделка, должна хорошо играть в «в нуле». То есть с полностью отключенными регулировками.

Наличие встроенного процессора позволяет выстроить идеальную звуковую сцену. Гнаться за ней — удел профессионалов готовящих системы для соревнований. Для прослушивания музыки важней легкость и естественность звучания.

И обязательно слушайте! Никакие цифры не скажут вам о звучании ничего. Тем более магнитолы. С техническими характеристиками у любой магнитолы все в порядке. Причем, слушать надо именно ту связку, которая будет установлена в автомобиль. Акустика и усилитель, встроенный или отдельный, зависит от состава системы.

Так что прежде чем тратить деньги, вспомните о моем принципе. Правильно распределите бюджет и получайте максимальный результат. Тогда звуки обретут душу, музыкальные инструменты — жизнь. Двоичный код преобразуется в электрический сигнал, а акустика превратит звуковые колебания в Музыку.

Источник

AleksMechanic › Блог › Как подключить автомагнитолу* или усилитель дома?

В предыдущем посте я написал, зачем это может понадобиться делать, сейчас же опишу, как это реализовать.

Для подключение понадобятся провода: акустические, межблочные, силовые. С проводами сложности не должно возникнуть. Акустические подключаются к акустическим выходам головного устройства (или усилителя), питающие провода — от БП к красному и жёлтому проводу ГУ (или на «плюс» и «минус» усилителя). Межблоки — от ГУ к усилителю. Или от источника звука к магнитоле, через вход aux. Или от источника звука к линейным входам усилителя, если подключаете усилитель без ГУ. Провод REM – от головного устройства к усилителю, если есть и то, и другое.

И, самое главное, нужен блок питания, который сможет обеспечить питание «железу». Такой, который преобразует 220 В из розетки в 12 В с достаточной силой тока (А). Чтобы понимать, какая сила тока нужна, надо знать общее потребление компонентов. Его проще всего измерить мультиметром, подключив в разрыв провода.

Итак, какие блоки питания для автомобильного «железа» можно использовать:

1. Компьютерные БП. Достаточно распространённый вариант, ведь у многих они есть в наличии и валяются где-то в закромах. Плюсы: достаточно неплохой ток по линии 12 В, в 15-20 А, что для питания ГУ и даже не очень мощного усилителя вполне достаточно. Минусы: шумит вентилятор, особенно старый, 80 мм; висит пучок проводов. Чтобы БП запустился без материнской платы, надо перемычкой соединить зелёный и чёрный провод. Магнилолу можно подключить к чёрному и жёлтому проводам (проверьте тестером).

2. БП для ноутбуков, принтеров, сканеров и прочего. Надо найти устройства на 12-14 В. Обычно способны выдать 2-6 А. Чего для питания стандартного ГУ во многих случаях достаточно. Я пользовался БП от внешнего жесткого диска, выдающим 2 А с напряжением 12 В.

2. Автомобильный аккумулятор. Плюсы: готовые 12 вольт, хороший ток, ничего не шумит. Минусы: разряжается, надо периодически подзаряжать; занимает много места, не всякий АКБ хорошо держать дома. Подключать максимально просто: красный и жёлтый провод — на «плюс», чёрный — на «минус».

3. Блок питания от светодиодных лент. Вполне себе хороший вариант, главное — подобрать БП с достаточным током. Часто имеют регулятор, позволяющий поднять напряжение до 14 В. Минусы: могут шуметь. Среди рекомендуемых бренд Mean Well.

4. Специализированные блоки питания. Например, Digital Designs DD SPS100.4. Отличный, мощный БП. Сила тока 100 А при регулируемом напряжении от 9 до 16 В. Можно использовать до 4 блоков в одной системе и получить до 400 А! Крутая штука, но достаточно недешёвая. Ну и найти в наличии непросто.

5. Самодельные блоки питания. Если вы умеет такое делать, вам вряд ли будет полезна эта статья 🙂 Я нашёл такой у себя в гараже. Какая сила тока там — хз. Из минусов: он огромный и очень тяжёлый. Ну и трансформатор гудит.

P.S. Если что забыл, пишите в комментариях, добавлю.

*Более правильно называть автомагнитолу головным устройством, ведь реальных магнитол, где есть магнитная головка, считывающая магнитную ленту с кассеты, у большинства автолюбителей практически нет. А многие и не помнят, что такие были 🙂 Но название осталось, поэтому употребляю его, как общепринятое.

Источник

Разбираемся в автомагнитоле подробней

Содержание

Содержание

Основная функция магнитолы — обеспечение качественного звука, прием радио, воспроизведение музыки и видео. Но есть и дополнительные возможности.

Рассмотрим подключение автомобильной магнитолы и самые частые вопросы при установке.

Словарь аббревиатур по магнитолам

DIN — это принятый в 1984 году стандарт по размерам автомобильных магнитол. Расшифровывается как Deutsches Institut für Normung. За стандарт принята ширина магнитолы 178 см. Этот параметр не меняется. Высота 1 DIN 50 мм, 2 DIN 100 мм.

Формат 2 DIN позволяет водителю больше — разместить экран покрупнее, вывести визуальную информацию, изображения с камер, навигатора, посмотреть фильм или клип в ожидании пассажира.

Глубина автомагнитолы не стандартизирована. Глубина магнитол с DVD и функцией чтения дисков составляет не менее 16 см.

ISO — стандартизированный прямоугольный разъем, позволяющий подключить магнитолу к электросети автомобиля и к выводам звука на колонки примерно за 2 секунды.

Разъем выполнен в едином корпусе, но штекеров с защелками может быть два — для подключения к электрическим цепям автомобиля и для подключения динамиков.

В каждом штекере 8 контактов, всего 16. Разъем получается почти квадратным.

Не обязательно все контакты разъема ISO должны быть задействованы. Например, если в машине всего 2 динамика, бессмысленно подключать все 8 выводов аудио. Достаточно подключить левый и правый динамик для объемного звука.

Схема подключения и разводка контактов в каждом конкретном случае входит в техническую документацию магнитолы.

Электрическая часть ISO включает в себя также и питание устройства, контакты с зажиганием, питание внешней антенны.

2 контакта остаются свободными. 3, если считать контакт дополнительного питания динамиков.

Контакты ISO аудио включают в себя разводку звука по каналам и динамикам. Стандартные выводы предусматривают штатное подключение 4 динамиков по 2 провода с + и — на каждый.

У разных производителей отличаются цвета проводов и схема разводки. Как правило, динамики подключаются парами «верхний/нижний» контакт на каждый динамик.

Распиновка в каждом случае включена в техдокументацию магнитолы. Некоторые производители перестраховываются и наклеивают схему разводки и подключений на верхнюю крышку устройства.

Если автомобиль не оснащен стандартным ISO разъемом, придется искать магнитолу с фирменным разъемом или купить переходник.

Еще вариант — соединять провода по старинке, при помощи паяльника или скруток. Переходник обеспечивает нормальный полноценный контакт и хорошее качество соединения. Если звук для вас важен — выбирайте фабричный вариант соединения.

Контакт SWC — управление магнитолой при помощи кнопок на руле. Комплект кнопок не входит в поставку магнитолы и докупается отдельно. Место установки может отличаться, самым удобным считается размещение кнопок под большой палец левой руки. Водителю не придется тянуться к магнитоле, чтобы переключить канал, выбрать новый трек, отрегулировать громкость, отключить звук, переключить динамик на входящий звонок — все эти действия выполняются с кнопочного пульта.

RGB и NAVI — порты для подключения внешних навигаторов и GPS — систем. Далеко не все магнитолы оснащены собственным GPS. Удобно подключить навигацию на постоянной основе и отслеживать маршрут на экране устройства. К порту подключается DATA кабель. Питание и антенна подключается в 12 Вт разъему ISO.

RDS. Radio Data System — дисплей магнитолы с такой функцией может показывать текстовую информацию, например, название радиостанции и какая песня играет, новости бегущей строкой, информация о пробках, корректировка точного времени, переключение на другую радиостанцию при снижении качества сигнала и так далее.

Насколько это удобно — спорный вопрос, поскольку чтение отвлекает от вождения. Информацию о пробках за рулем удобнее получать в аудиоформате. Тем не менее, такой вид передачи имеется, его можно отключить при желании.

AUX (или CD In в старых версиях) — это входной канал для звука. Позволяет воспроизводить аудио с внешних источников, подключать микрофоны, проигрыватели дисков, MP3 — плееры, смартфоны и так далее. AUX IN — порт для считывания информации. Рядом иногда размещен порт AUX OUT — для вывода звука и подключения наушников или динамиков.

Вывод порта обычно выполняется на фронтальную панель магнитолы для удобства пользователя.

Вывод AUX на заднюю панель предназначен для постоянного подключения дополнительных устройств — микрофона, DVD плеера.

Дополнительный AUX-Bluetooth-адаптер существенно расширит диапазон возможностей порта AUX. «Bluetooth-свисток» позволяет подключить смартфон и другие устройства к магнитоле без лишних проводов.

Очень полезно бывает посмотреть, какие именно возможности Bluetooth реализованы в магнитоле. Не станем вдаваться в дебри и перечислять все возможные протоколы — их реально сотни.

Для чего козе баян в королевстве несмеян?

Зачем нужен Wi-Fi в автомагнитоле? Ответим кратко — нужен. Сегодня почти любой смартфон способен раздавать интернет через Wi-Fi. Хотя в этом случае удобнее установить USB модем и установить полноценную связь с навигатором. Модуль Wi-Fi с антенной превращает магнитолу в роутер с удобным тарифным планом.

Магнитола может питаться от автомобильного аккумулятора довольно долго. Дольше, чем заряжается смартфон. Имеет смысл рассматривать устройство в качестве резерва.

Кому нужен и в каких случаях используется NFC в автомагнитоле? NFC — технология связи с принципиально малым радиусом действия. Именно поэтому данный протокол используют в платежных системах, для замков, билетов и пропускных систем.

Плюс системы — антенна NFC может быть очень миниатюрной и не требует питания. Активный модуль способен считывать метки и выполнять заранее прописанные действия. Например, при считывании системой чипа вашего смартфона, магнитола может подключаться по беспроводному интерфейсу в автоматическом режиме. Программировать метки NFC для магнитолы — довольно утомительное занятие ввиду ограниченности возможностей процессора устройства. Чисто технически, можно нарезать NFC-чипов с использованных проездных и по каждый прописать скрипт действия. Но гораздо удобнее настроить голосовое управление через смартфон.

Что докупить в комплекте с магнитолой

Беспроводной адаптер AUX Bluetooth — для вывода звука со смартфона без проводов.

Источник

Почему магнитола звучит так тихо?

В характеристиках большинства автомагнитол, как по старинке почти все до сих пор именуют мультимедийные автомобильные системы, от примитивных до продвинутых, фигурирует звуковая мощность «4х50 ватт», что в сумме дает аж двести. Двести ватт – это весьма солидно по музыкальным меркам, однако на такую мощность звук в автомобиле никак не тянет – почему?

«Кто украл ватты?»

Сразу оговоримся – речь пойдет о самой простой, при этом самой распространенной и популярной конфигурации автомобильной аудиосистемы – четыре динамика (пара передних и пара задних), подключенных непосредственно к головному мультимедийному устройству, в просторечии до сих пор называемом «магнитолой». Без дополнительных внешних усилителей и разных прочих компонентов, которые так любят фанаты продвинутого автозвука!

Так вот, если вы думаете, что чем дороже модель и авторитетнее производитель автомобильного мультимедийного устройства, тем, соответственно, выше мощность его звучания, то вы ошибаетесь!

Вне зависимости от цены и бренда, от размера (1 или 2 DIN), от диагонали дисплея и наличия различных функций и опций и 15-летний «кассетник», и современный сенсорный «андроид» обладают одной и той же выходной мощностью звукового тракта – 4 канала по 45-55 ватт. Эта комбинация цифр фигурирует на упаковках, в паспортах и инструкциях магнитол как от флагманов рынка, так и от марок второго-третьего эшелона и откровенно китайско-подвальных.

В принципе, на первый взгляд, 4х45 или 4х50 – совсем немало. Даже много! Суммарные почти 200 ватт звука! Но вспомните какую-нибудь домашнюю аудиосистему советской эпохи – усилитель типа «Кумира» или «Брига» в тандеме с небезызвестными колонками S90 – всего лишь два канала по 35-50 ватт, а на полной громкости тряслись три этажа хрущевки минимум! А вот в автомагнитоле четыре канала якобы по 50 ватт ничего не трясут, кроме разве что зеркальца заднего вида на лобовом стекле. Порой хочется врубить что-нибудь драйвовое лихо и отчаянно, а не выходит… Звук, будем откровенны, даже на максимуме слабоватый – совершенно непонятно, где все эти впечатляющие 200 ватт. Вдобавок, даже не доходя до предела громкости, возникают заметные уху искажения, вызванные отчасти перегрузкой усилителя магнитолы, отчасти дребезжанием слабоватой акустики. Почему же так происходит и «кто украл ватты»?

Сколько на самом деле ватт в «4х50»?

В качестве усилителя в 99% головных устройств (хоть простейших, хоть наворочено-андроидных) выступает специализированная мощная микросхема, содержащая в себе четыре независимых усилителя с общим входом (те самые четыре канала) и раздельными выходами на четыре динамика. Микросхема при работе выделяет много тепла и поэтому устанавливается на радиатор, расположенный на задней стенке корпуса мультимедийного устройства.

Нам бы не хотелось погружаться в достаточно скучные формулы расчета среднеквадратичного значения синусоидального напряжения на выходе усилителя, а также в особенности мостовых схем усилителей, объясняющих принцип формирования выходной мощности. Электронщикам это и так ясно, а далеким от электроники вырванная из контекста информация без основательных предварительных вводных будет непонятна и неинтересна.

Поэтому сразу вывод в сухом остатке: максимальные значения выходной звуковой мощности (не пиковой, рекламной, а честной, долговременной!) усилителя, питающегося от напряжения 12 вольт, не могут превышать 16-18 ватт на канал без появления неприемлемых искажений звука!

Да, с хрипом и треском можно выжать и 20-23 ватта, но это мы рассматривать не станем.

Так что практически все «автомагнитолы» (или «головные устройства», или «автомобильные мультимедийные центры» – как кому больше нравится) имеют реально четыре канала примерно по 16-17 ватт качественного звучания. Итого – 64 ватта. А вовсе не 200… Не то чтобы совсем мало, однако ж более чем в три раза ниже того значения, на которое мы рассчитывали…

Отвечая на напрашивающийся вопрос «почему отдельные автомобильные усилители выдают сотни ватт от тех же 12 вольт?»: все просто – внутри их корпусов обязательно стоит мощный преобразователь, делающий из 12 вольт повышенное напряжение питания, а зачастую еще и двухполярное.

Где же кроется обман?

Дело в том, что в схемотехнике большинства современных микросхем-усилителей, рассчитанных для применения в автомобильной 12-вольтовой аудиоаппаратуре, используется так называемая «технология вольтодобавки». Суть вольтодобавки в целом проста и понятна даже тем, кто не оканчивал радиофак.

Как мы уже говорили, 16-18 ватт на канал – это практически максимум, достижимый при напряжении 12 вольт. Однако в схеме аудиотракта головного устройства имеется конденсатор, также заряженный до 12 вольт, который микросхема-усилитель подключает при необходимости последовательно с напряжением питания. Подключает она его на пиках мощности, когда на вход усилителя приходит сигнал высокого уровня и его нужно усилить пропорционально и без искажений. Соответственно, на короткое время напряжение питания возрастает, и выходная мощность поднимается. А с учетом того что паспортные замеры (для того чтобы привести красивые цифры в рекламе и мануале) проводят еще и при максимальном для бортовой сети автомобиля напряжении (до 14,4 вольт, а то и выше), формально у производителя есть повод относительно честно и не опасаясь судебных претензий объявлять мощность головного устройства, как «4х45W», а то и «4х55W»…

То есть обмана нет? Есть!

Ну, раз вопрос решен с помощью той самой «вольтодобавки», то высокая мощность головного устройства в суммарные 200 ватт все же реальна, так? На самом деле – тоже нет…

Кстати говоря, в реальной (а не рекламной) мощности, которую выдают магнитолы, есть и некоторый чисто технический смысл. Ведь даже 60-70 честных ватт суммарно от четырех каналов в долговременном режиме – это приличная мощность, которая сопровождается выделением побочного тепла на микросхеме, а корпуса магнитол имеют весьма ограниченные возможности для обустройства в них эффективного теплоотвода. Радиатор с такими габаритами, как на фото ниже – это типичный радиатор большинства «двухсоттватных» головных устройств, и его площади как раз впритык достаточно, чтобы отводить тепло от реальных 4х16-18 ватт… Были бы в магнитоле честные 4х45-55 ватт, этот хиленький кусочек алюминия с ними бы не справился!

4х16 ватт – предел? Дальше только внешний усилитель?

Получается, что усилить аудиосистему простейшей конфигурации, приобретя более дорогое, более брендовое, более функционально продвинутое головное устройство невозможно… Отчасти так и есть: какой бы ни была «магнитола», все равно ее предел по мощности – заявленные 4х45-55 ватт, которые на деле представляют собой 4х16-18 ватт. И устанавливать взамен штатной дешевки более качественную и мощную акустику имеет смысл, лишь используя «голову» в качестве источника слабого сигнала, а усиление осуществляя внешним усилителем.

Но, повторимся, далеко не все готовы строить автомобильную аудиосистему с выносным усилителем. Масса автовладельцев мечтает «сделать погромче» малой кровью: просто поставив более мощную акустику и подключив ее к более мощной «голове» без создания и прокладки дополнительной проводки, без монтажа усилителя и тому подобных мероприятий. И выход есть – головные устройства со встроенными усилителями так называемого «класса D», относительно нового класса усилителей. Эти магнитолы способны выдавать уже ЧЕСТНЫЕ 45 ватт на канал – то есть почти 200 ватт ЧЕСТНОЙ, повторимся, мощности!

Правда, тактика маркетингового лукавства никуда не делась, и рекламные цифры на коробках и в инструкциях таких аппаратов обещают уже аж 100 ватт на канал, и 4х100 в сумме… Впрочем, наплевать на эти хитрости – 400 ватт нам и не нужно, а вот 4х45 без дураков – это уже характеристики внешнего усилителя начального уровня, при том что усилителя и нет: работает голая магнитола!

Как работают магнитолы в D-классе?

Несколько лет назад в продаже начала появляться аудиотехника с выходными каскадами, работающими в так называемом «классе D». Эта буква не означает «digital», как можно подумать, хотя такие усилители в народе нередко, но ошибочно называют «цифровыми». Они не цифровые – обычные аналоговые, просто усиление сигнала в них происходит по совершенно иному принципу, нежели у традиционной аудиотехники, как автомобильной, так и домашней.

Основная идея класса D – использование широтно-импульсной модуляции. Если в обычных усилителях музыка обрабатывается «как есть», с повышением амплитуды входного сигнала без изменений, то в классе D входной сигнал сперва модулирует несущую частоту (очень высокую, сотни килогерц), а полученная «смесь» затем уже усиливается. Сигнал, с которым работают каскады усилителя, имеет всегда одинаковую амплитуду независимо от громкости, а «музыка закодирована» в длительности импульсов. Пардон за легкое скатывание в электронику – если говорить более простыми терминами, то усилитель класса D интересен тем, что обеспечивает высочайший, стремящийся к 100% КПД. Для простого пользователя это означает, что усилители резко до невероятности уменьшаются в размерах, выделяя минимум тепла, которое рассеивается крошечными, буквально символическими радиаторами. Соответственно, высвободившееся в корпусе место можно занять электронными модулями, повышающими напряжение питания, которые позволят поднять выходную мощность честно, без обмана!

Современные головные устройства с выходными каскадами класса D реально повышают мощность звучания аудиосистемы простейшей конфигурации – без всяких дополнительных внешних усилителей. Единственный нюанс при установке таких магнитол – необходимость в протягивании к ним отдельного силового плюсового провода. Ибо сечение хиленького проводка питания в стандартном и универсальном автомобильном ISO-разъеме для подключения головных устройств, а также предохранитель в этой цепи рассчитаны как раз на те самые 4х16, а не на честные 4х45…

Как найти магнитолу D-класса в продаже?

Несмотря на явные и очевидные преимущества головных устройств с усилителями класса D, они еще не вытеснили традиционные в силу инертности производителей, предпочитающих пропагандировать подход к умощнению аудиосистем через установку внешних усилителей, что обеспечивает больший «средний чек». При том что мощные внешние усилители D-класса они делают активнее, чем магнитолы с такими усилителями на борту. Тем не менее в ассортименте многих брендов кар-аудио (если говорить о солидных марках, из первой десятки) обязательно есть одна-две модели головных устройств с усилителем D-класса. Наличие такого усилителя может не отражаться в описании на сайте или упаковке, но его выдает мощность – как правило, все такие модели анонсируются как «4х100 W». Визуально у них зачастую отсутствует радиатор на задней стенке, иных отличий обычно нет. Некоторые производители делают «гибридные» варианты: предлагают D-усилитель 4х45 (заявляемый, конечно же, как 4х100!) все же в виде отдельного миниатюрного блока, однако не самостоятельного выносного, а «пристяжного», крепящегося на спину магнитоле по аналогии с тем, как на спину компьютерных мониторов прикручиваются офисные мини-компьютеры неттопы.

Disclaimer:

Автор просит прощения у въедливых читателей, которым режет глаз и слух часто употребляемое слово «магнитола». Увы, этот катастрофически устаревший и давно ставший жаргонным термин используется в силу двух причин: не снижающейся узнаваемости его в широких народных массах, а также отсутствия в полной мере адекватного современного аналога. Распространенное «головное устройство» – уродливое буквосочетание, не имеющее четкой привязки к смыслу, вкладываемому в него в аудиоконтексте; ненамного лучше и длинный и за версту отдающий занудством аналог – «автомобильный мультимедийный центр»…

Источник