crank555 › Блог › Что такое лифт подвески автомобиля?
🔧 Что такое лифт подвески автомобиля? Лифтовка внедорожников
Многие любители бездорожья задумываются о поднятии своего автомобиля, т.е. об увеличении дорожного просвета. В данной статье мы расскажем, что такое лифт подвески и кузова внедорожников и для чего он делается.
🔎 Что такое лифт подвески и кузова?
Если говорить простыми словами, то лифт подвески — это поднятие всего кузова внедорожника за счет изменения подвески. А лифт кузова (боди-лифт) — это поднятие только кузова над рамой внедорожника за счет дополнительных проставок.
Какой же вариант выбрать? Здесь все индивидуально и это вопрос каждого конкретного случая. К тому же, порой используется и то, и другое одновременно. В этом случае можно поставить огромные колеса, не нарушив работоспособность автомобиля в целом.
Боди-лифт увеличит пространство в колесных арках, что позволит поставить колеса больше заводских. Лифт подвески не только дает аналогичное увеличение, а и поднимает весь автомобиль над дорогой. Улучшается геометрическая проходимость внедорожника даже на стандартных колесах. Увеличиваются углы съезда и выезда и продольная проходимость.
🔎 Зачем устанавливают большие колеса на внедорожники?
Большие колеса увеличивают клиренс автомобиля под мостом и улучшают способность преодоления вертикальных препятствий. Все просто, чем больше колесо, тем проще ему перекатиться через большой камень, бревно, яму или колею. Кроме того увеличивается пятно контакта с поверхностью.
Самый простой способ установки больших колес на внедорожник – это лифт кузова с помощью комплекта проставок, которые помещаются между кузовом и рамой автомобиля. Проставки под кузов изготавливаются из металла, фторопласта, капролона или других похожих материалов. Чаще всего высота лифта кузова составляет 2-3 дюйма.
🔎 Лифт кузова внедорожников (боди-лифт)
❗ Одним из основных преимуществ боди-лифта является сохранение геометрии подвески, а если подвеска независимая – то и сохранение углов работы приводов.
Если вы собрались делать большой лифт кузова – то потребуются следующие переделки: удлинение рулевого вала, шлангов, тросов, проводки, кронштейнов бамперов, перенос радиатора, так как он перестанет попадать под вентилятор. Также ручки переключения (МКПП, АКПП, раздатки) станут ниже.
Из достоинств боди-лифта можно отметить его малую стоимость и то, что двигатель, коробка, раздатка и агрегаты останутся на своих местах на раме, а центр тяжести практически не изменится. Высокое положение кузова пригодится при штурме особо глубоких бродов.
На внедорожниках с несущим кузовом сделать боди-лифт невозможно. Однако, если очень хочется поставить большие колеса без тюнинга подвески, можно вырезать арки, чтобы колеса в них поместились, и при повороте не затирались внутри. Единственный возможный вариант подъема внедорожника с несущим кузовом – это лифт подвески. Можно использовать уже готовые заводские лифт-комплекты.
Кроме подобных комплектов изобретено множество способов лифтовки: изготавливаются специальные чашки-проставки под пружины, проставки под отбойники, переносятся крепежи амортизаторов ниже на высоту лифтовки, подбираются и подгоняются длинные пружины, удлиняются рычаги и т.д. С помощью фирменных комплектов проще лифтовать внедорожники с пружинной подвеской. На некоторые автомобили выпускают даже комплекты, поднимающие их на 15 см!
Если подвеска рессорная, а не пружинная, есть несколько вариантов – рессоры снизу и рессоры сверху. Если рессоры сверху, лифтовка похожа на подъем пружинных подвесок: усиленные рессоры или проставки между рессорами и мостом. Стоит отметить, что проставки под отбойники делаются так же, как и на пружинной подвеске.
С первого взгляда все просто. Сверху мостов привариваются новые площадки для крепления рессор и готово. Машина поднята, дорожный просвет позволяет передвигаться даже по сложному бездорожью. Однако, на деле все намного сложнее.
Высота лифтовки получится гигантской – на ширину пакета рессор (может достигать 14-18 см). Далее придется уравновесить переднюю и заднюю часть машины, если перед не рессорный, а например с независимой подвеской или мостовой пружинный. В довершение, надо придумать, как сделать так, чтобы внедорожник, который «обуют» еще и в большие колеса, после всех доработок не переворачивался на бок на любом более или менее приличном склоне.
❗ Кроме того, переделывать придется амортизаторы, сошки рулевого управления, тормозные шланги и карданы.
На карданах остановимся подробнее. Необходимо подумать о сохранении допустимого угла их наклона, иначе будут рваться крестовины. Решить это можно поворотом моста вокруг оси. С задним мостом все просто, а вот, у переднего моста, если его повернуть, изменится угол наклона шкворня, что приведет к ухудшению управляемости и курсовой устойчивости внедорожника. Это можно исправить, но гораздо сложнее.
Есть еще несколько вариантов подъема машины и без переноса рессор, но они менее эффективные. Например, новые удлиненные, усиленные серьги или новые рессоры с большим изгибом (параболические). Стоит отметить, что стоят такие рессоры недешево, и мало для каких внедорожников они вообще выпускаются.
Теперь рассмотрим вариант, если автомобиль рамный, но спереди независимая подвеска, а не неразрезной мост. Можно приподнять перед автомобиля, если спереди стоят торсионы немного накрутив их, но здесь огромное количество нюансов. Первое – перекрученный торсион может попросту лопнуть. Второе – каждая выбоина на дороге будет передаваться через отбойники, и тут вопрос, кто сдастся первым – пятая точка водителя или торсион.
Также при сильном накручивании поменяется диапазон рабочего хода шаровых и наконечников, амортизация пропадает или ломаются натяжители торсионов и машина на ходу клюет носом дорогу. Следует помнить, что рациональная регулировка торсионов возможна и даже приветствуется, однако изменение их упругости – это не совсем лифтовка. Кроме того, торсион со временем все равно просядет обратно.
На пружинной подвеске можно использовать усиленные пружины, они приподнимут машину на 4-5 см. Здесь все практически тоже самое, что и с торсионами и последствия те же самые.
Хороший вариант лифта независимой подвески – фирменный комплект. Торсионы и пружины в них подобраны таким образом, чтобы поднять внедорожник на те же 4-5 см, но при этом сохранив допустимые углы работы вех деталей подвески и ее ходы.
Отличная вещь – комплекты с подрамником, который устанавливается между всей подвеской и рамой (кузовом) автомобиля. В таком случае подвеска остается без изменений, а подъем может достигать до 10 см. У нас зачастую для компенсации последствий установки самодельных лифт-комплектов используют проставки под шаровую опору. С ними часто применяют и проставку под пружину вместо замены самой пружины.
🔎 Зачем нужен лифтинг подвески?
Если вы по натуре экстремал и балансирование между пугающей опасностью и незабываемыми ощущениями является для вас нормой в жизни, то можете смело попробовать лифтинг подвески. Почему он рекомендуется именно активным любителям острых ощущений?
Все дело в том, что в процессе такого лифта центр тяжести автомобиля резко смещается вверх, и в результате машина может потерять устойчивость даже на небольшой повороте. Решив установить на своем железном коне именно такой лифт, постарайтесь все же отыскать ту самую середину, которая позволит машине не опрокинуться во время прохождения сложных участков дороги. Этим самым вы одновременно модернизируете автомобиль и сведете риск несчастного случая к минимуму.
Заметьте, что поднимать подвеску в разных машинах надо тоже по-разному. К примеру, у отечественной Нивы и Мерседеса подвески существенно отличаются из-за совершенно разной конструкции.
Амортизаторы «ТРОФИ-ЛИФТ»
Амортизаторы «ТРОФИ-ЛИФТ»
Амортизаторы улучшенной энергоемкости и повышенного ресурса серии «Трофи» и «Трофи-лифт» специально подготовленными для установки в подвеску внедорожников для увеличения дорожного свеса и клиренса автомобиля. Они разработаны специально с учетом индивидуальных ходовых характеристик автомобиля, возможности эксплуатации в экстремальных условиях, использования дополнительного оборудования и увеличения грузоподъемности транспортного средства.
Конструктивные особенности:
1. Усиленный шток диаметром 22 мм с нанесением хрома по специальной технологии.
2. Увеличенный диаметр корпуса 52 мм для увеличения энергоемкости амортизатора.
3. В амортизаторах используется гидравлическая жидкость с превосходными амортизационными свойствами ADDINOL, рекомендованная для высоконагруженных амортизаторов, амортизационных стоек шасси и амортизаторов рулевого управления. При этом заметно улучшается функциональность амортизатора, крайне важная для общего характера езды, включая комфорт и безопасность.
4. Увеличенная толщина корпуса 2.5 мм, многократно повышает надежность эксплуатации амортизатора в экстремальных условиях.
5. Использование в конструкции амортизатора металлического кожуха-пыльника позволяет надежно защищать шток и маслосъемный узел от возможных механических повреждений при экстремальных эксплуатациях автомобиля.
6. Усилие амортизаторов на отбой и сжатие увеличены по сравнению со штатными на 30 и соответственно на 80 процентов. Для особо нагруженных автомобилей возможно изготовление по индивидуальным настроенным характеристикам.
7. Модели амортизаторов SA205-2905004 выполнены в корпусе диаметром 45 мм и штоком 14 мм.
 | | |
| Газо-масляные с усилением на 30 процентов | Газо-масляные с усилением на 80 процентов | Масляные с усилением на 30 процентов |
Пн-Пт с 9:30 до 18:30,
Сб с 9:30 до 16:00
8 (906) 545-80-00
8 (961) 130-68-50
8 (4912) 77-80-48
г. Рязань, ул. Южная окружная
дорога 196 км, стр.12
Toyota Land Cruiser Extreme Vacation › Бортжурнал › Лифт 8”. Амортизаторы
При лифте до 6’’ включительно никаких проблем с амортизаторами нет. Просто выбираешь что по вкусу и бюджету, и готово. Купил, прикрутил, поехал. Все просто. С большим же лифтом уже проблема. Просто купил — прикрутил не выйдет.
Решения есть. Подобрать подходящие амортизаторы от похожих по массе авто. Решение по задним пришло совершенно случайно, задние амортизаторы Ниссан сафари для лифта 6’’ по длине прекрасно подходят для 80-ки но уже с лифтом в 8’’. Одна только мелочь, у ниссана ухо, у 80-ки палец. Но это не беда, отрезал лишнее, приварил нужное.
Итак, амортизаторы куплены. Profender с компенсационными камерами для регулировки жесткости.
У меня стояли штатные амортизаторы с удлинителями штоков, перед плюс 200мм, зад плюс 150мм. Можно сказать что амортизаторов в машине не было. Десять минут по гравийные и они переставали работать.
Сравнение старого заднего и нового профендера
По длине прям то что доктор прописал.
Отболгариваю ухо, привариваю шток от старого аморта.
Заодно покрасил кронштейны амортов
Нижнее ухо аналогично пальцу крузака, садится как родной
Компенсационная камера крепится на раму
С передними все проще. Удлинители штоков снял с задних амортизаторов и перерезал резьбу, на родном амортизаторе шток 14, резьба 12*1,25, на профендере шток 14, резьба 14*1,5
Камеры крепятся к чашкам амортизаторов.
Вроде бы все просто, да?
Но это не так. Как же регулировать давление в них? Ползать под машиной с насосиком? Это точно не мой метод. Слишком я ленив и стар для таких упражнений 😎
Разбираю камеру. Заглушка с ниппелем держится стопорным кольцом в теле камеры. Для ее извлечения спускаю воздух, вдавливаю крышку на пару сантиметров внутрь, достаю стопор и с помощью болта достаю крышку. На фото видна канавка стопора.
В ней режу резьбу 1/4’’ под фитинг camozzi.
Перед установкой крышки на место необходимо обязательно смазать резинку консистентной смазкой, иначе возможно ее повреждение.
Крышки на своих местах.
Амортизаторы будут подключены к двухконтурному блоку, в салоне двухстрелочный манометр viair.
