Авто звук на звонок

Установка автозвука

Цена с установкой, руб.
Акустическая линза	800
Протяжка проводов к акустике	1 200
Установка 1 DIN автомагнитолы	1 600
Установка 2 DIN автомагнитолы	2 700
Установка 2 DIN магнитолы компонентов	1 000
Установка активного сабвуфера	3 600
Установка активной антенны	1 100
Установка колонок в нештатное место	2 300
Установка колонок в штатное место	1 600
Установка компонентных колонок	2 800
Установка сабвуфера	2 000
Установка усилителя	5 100
ACV AVS-1701 (Автомагнитола)	3 500
ACV Коаксиальная акустика 5″ 120 Вт	2 800
ACV Коаксиальная акустика 6,5″ 180 Вт	2 900
ACV Компонентная акустика 6,5″ 180 Вт	5 400
Hertz CK 130 (компонентная акустика)	14 870
Hertz CK 165 (компонентная акустика)	14 300
Hertz CX 130 (коаксиальная акустика)	8 550
Hertz CX 165 (коаксиальная акустика)	8 455
Hertz DBA 200.3 (Сабуфер 8″ активный)	25 350
Hertz DCX 130 (коаксиальная акустика)	5 270
Hertz DCX 165 (коаксиальная акустика)	5 650
Hertz DPK 165.3 (компонентная акустика)	11 590
Hertz DSK 130 (компонентная акустика)	8 790
Hertz DSK 165 (компонентная акустика)	9 270
Hertz Hertz X 130 (коаксиальная акустика)	4 700
Hertz Hertz X 165 (коаксиальная акустика)	4 800
Hertz Uno K 130 Kit (компонентная акустика)	7 230
Hertz Uno K 165 Kit (компонентная акустика)	8 060

Следите за нами:

Принимаем:

Москва

Сигнальный проезд, д. 7Бс3
Тел.: +7 (495) 722-01-76

Ул. Перерва, д. 19
Тел.: +7 (495) 722-65-97

Ул. Фридриха Энгельса д. 64, стр. 4
Тел.: +7 (495) 722-83-07

Ул. Профсоюзная, д. 78Ас1
Тел.: +7 (495) 722-08-47

Санкт-Петербург

Ул. Камышовая, д.17 корп. 2
Тел.: +7 (812) 702-38-92

Ул. Салова, д. 70
Тел.: +7 (812) 702-38-90

Ул. Симонова, 11
Тел.: +7 (812) 702-38-98

Пр. Стачек, д.47 корп. 4А
Тел.: +7 (812) 702-38-80

Источник

Интернет магазин автозвука с доставкой

Класс: D
Количество каналов: 1
Номинальная мощность на канал: 2600 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 1х4600 Вт (2 Ом)
Номинальная мощность на канал: 6000 Вт (1 Ом)

Класс: D
Количество каналов: 1
Номинальная мощность на канал: 1300 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 1х2600 Вт (2 Ом)
Номинальная мощность на канал: 5000 Вт (1 Ом)

Класс: D
Количество каналов: 1
Номинальная мощность на канал: 800 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 1х1600 Вт (2 Ом)
Номинальная мощность на канал: 2800 Вт (1 Ом)

Класс: D
Количество каналов: 1
Номинальная мощность на канал: 1000 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 1х1800 Вт (2 Ом)
Номинальная мощность на канал: 2500 Вт (1 Ом)

Класс: D
Количество каналов: 2
Номинальная мощность на канал: 600 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 2 х 900 Вт (2 Ом)
Номинальная мощность на канал: 1200 Вт (1 Ом)
Номинальная выходная мощность в мостовом включении: 1 х 1800 Вт (4 Ом)

Класс: D
Количество каналов: 8
Номинальная мощность на канал: 120 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 8х160 Вт (2 Ом)
Номинальная выходная мощность в мостовом включении: 4х320 Вт (4 Ом)

Класс: D
Количество каналов: 1
Номинальная мощность на канал: 650 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 1х1200 Вт (2 Ом)
Номинальная мощность на канал: 1800 Вт (1 Ом)

Размер: 15 дюймов (38 см)
Максимальная мощность: 4000 Вт
Номинальная мощность: 2000 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 86,9

Размер: 12 дюймов (30 см)
Максимальная мощность: 4000 Вт
Номинальная мощность: 2000 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 83,4

Класс: AB
Количество каналов: 4
Номинальная мощность на канал: 150 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 4х260 Вт (2 Ом)
Номинальная выходная мощность в мостовом включении: 2х470 Вт (4 Ом)

Класс: D
Количество каналов: 4
Номинальная мощность на канал: 130 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 4х210 Вт (2 Ом)
Номинальная мощность на канал: 260 Вт (1 Ом)
Номинальная выходная мощность в мостовом включении: 2х400 Вт (4 Ом)

Класс: D
Количество каналов: 1
Номинальная мощность на канал: 800 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 1х1300 Вт (2 Ом)
Номинальная мощность на канал: 1500 Вт (1 Ом)

Размер: 10 дюймов (25 см)
Максимальная мощность: 2400 Вт
Номинальная мощность: 1200 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 83,1

Размер: 12 дюймов (30 см)
Максимальная мощность: 1200 Вт
Номинальная мощность: 600 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 85,2

Размер: 15 дюймов (38 см)
Максимальная мощность: 1800 Вт
Номинальная мощность: 900 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 86,5

Размер: 10 дюймов (25 см)
Максимальная мощность: 1200 Вт
Номинальная мощность: 600 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 83,4

Размер: 15 дюймов (39 см)
Максимальная мощность: 1100 Вт
Номинальная мощность: 500 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 85,2

Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 8 дюймов (20 см)
Диапазон частот: 34-6000 Гц
Максимальная мощность: 420 Вт
Номинальная мощность: 210 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 94

Размер: 12 дюймов (30 см)
Максимальная мощность: 1800 Вт
Номинальная мощность: 900 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 84,5

Размер: 15 дюймов (39 см)
Максимальная мощность: 1100 Вт
Номинальная мощность: 500 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 85,2

Размер: 12 дюймов (31,5 см)
Максимальная мощность: 1100 Вт
Номинальная мощность: 500 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 84,1

Размер: 10 дюймов (25 см)
Максимальная мощность: 1600 Вт
Номинальная мощность: 800 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 84,7

Размер: 8 дюймов (20 см)
Максимальная мощность: 1500 Вт
Номинальная мощность: 750 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 81

Размер: 12 дюймов (31,5 см)
Максимальная мощность: 1100 Вт
Номинальная мощность: 500 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 84,1

Размер: 15 дюймов (38 см)
Максимальная мощность: 1000 Вт
Номинальная мощность: 500 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 85,5

Класс:
Количество каналов:
Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 36-7000 Гц
Максимальная мощность: 360 Вт
Номинальная мощность: 180 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Размер: 12 дюймов (30 см)
Максимальная мощность: 1000 Вт
Номинальная мощность: 500 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 83,6

Класс: AB
Количество каналов: 4
Номинальная мощность на канал: 70 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 4х120 Вт (2 Ом)
Номинальная выходная мощность в мостовом включении: 2х200 Вт (4 Ом)

Размер: 10 дюймов (25 см)
Максимальная мощность: 1000 Вт
Номинальная мощность: 500 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 83,6

Источник

Звук в автомобиле: как заставить штатную систему звучать лучше?

Когда обладатель прилично звучащей домашней аудиосистемы проводит много времени за рулем, то рано или поздно обращает внимание и на штатное аудио в своей машине. И приходит к выводу, что автопроизводитель слукавил, пообещав ему хороший звук, да иногда еще и приправив обещание каким-нибудь известным шильдиком. Стандартный вопрос, который при этом возникает, — «А что можно сделать, чтобы штатка нормально зазвучала?»

Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.

Часто маркетологи почему-то ассоциируют качество аудиосистемы с количеством динамиков в ней

Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.

Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.

Я бы не стал утверждать, что все штатные системы звучат скверно. Есть много интересных и действительно прекрасно звучащих. Но, к сожалению, с одним большим недостатком — чудовищной стоимостью

Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.

Уровень первый. Шумоизоляция

Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.

Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.

Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков

Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.

Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.

Уровень второй. Замена штатных динамиков

Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система «запоет». Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.

Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом

Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.

Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.

Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.

Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:

Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства

Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.

На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.

Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.

Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей

Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.

Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.

Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».

Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель. В умелых руках, кстати, довольно действенная штука.

Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета

Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.

При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.

Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку

А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.

Уровень четвертый. Полная замена штатной системы

Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.

Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров

Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.

Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.

Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes

А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.

Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника

Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.

Источник