Дтв авто что это

Лада 2112 «Безручка» на 4 дроччел › Бортжурнал › ДАД и ДТВ вместо ДМРВ

Собственно тема будет о том как правильно подключить проводку ДАД (датчик абсолютного давления) и ДТВ (датчик температуры воздуха) вместо используемых серийно ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), которые устанавливаются АВТОВАЗом на наши тазики практически всех моделей.
Вопрос: «Собственно что это даёт, зачем эта переделка, если и так работает и заводом изготовителем всё продумано на стадии проектирования?». Ответ: «Никакого прироста мощности двигатель от этой переделки не получит, НО ДМРВ часто выходят из строя, а их цена колеблется в районе 1500 руб, установив ДАД и ДТВ можно будет забыть о выходе из строя этих датчиков. Прошивка с этими датчиками становится более точной, т.к. поступает больше информации о расходуемом воздухе двигателем и + его температуре.»
В моем случае это необходимо для установки 4-х дроссельной системы впуска, т.к. сверху дросселя я не планирую закрывать ресивером и соответственно патрубка с фильтром, в котором обычно устанавливается ДМРВ у меня не будет, т.к. в моём варианте нужно будет 4 маленьких фильтра и ДМРВ там ну ни как не встанет.

Вообще говоря о переходе на ДАД и ДТВ, необходимо знать, что не все ЭБУ (электронные блоки управления двигателем) способны работать с этими датчиками, по крайней мере адекватно работать ))), к примеру январи 5 2111-71 и 5 2112-71 вообще не умеют работать с этими датчиками, а адекватно работают Январи 5.1…(41 и 61 в конце маркировки ЭБУ), вообще эти январи самые универсальные и простые в прошивке. Так что, если у Вас стоит Январь 5.1 … 41 или 5.1 … 61 и у Вас есть желание перейти на ДАД и ДТВ, то Вам повезло, а если нет, то придется менять свои ЭБУ на вышеуказанные, также возможно вся эта приблуда не обойдется без замены проводки, так как проводку лучше использовать 2115—50 — это для семейства «зубиловых» и 21103—11 семейство «чирибасов», по сути они являются оригинальными проводками для этих январей.

Далееееее… собственно какие приблуды покупать для вхерячивания всего этого под капот.
1. Само-собой датчики ДАД и ДТВ, отсюда по-любому вопрос: «Какие датчики, т.к. производителей много и т.д. и т.п. и где их брать», Ответ: «ДАД — вариант тут один — это датчик от Газели карбёрной, производство калуга, стоит он в районе 1000 руб, мне достался за 960 если не ошибаюсь, брал у нас на Фрунзе в «Волга»-магазе, на нем короче штекер на 3 контакта и «дуло» под вакуумный «шланчиг»». Устанавливаться он должен на моторном щите, так как вибрации он не любит, причём он должен висеть разъёмом вниз, делается для того, чтобы он не вышел из строя из-за скапливания в нем конденсата. влаги и тд.

Вот так вот он выглядит:

кстати пока искал фотку в инете наткнулся на муляжи таких датчиков. т.е. внутри нет микросхемы, а какие-то хрени впаяны, будьте бдительны, я конечно не уверен, что в магазе Вам дадут расковырять датчик, но хотя бы потом расковырять его стоит и убедится что там микросхема, а не эта хрень…

Дальше у нас идет ДТВ, тут варьянтов по-больше можно взять от Нивы моновпрысковой, это которая 21214 ITFSI-4, датчик этот располагается обычно на всех машинах в корпусе воздушного фильтра или чуть дальше фильтра в патрубке, можно глянуть как на Нивах моновпрысковых, так и к примеру на Нексиях или Эсперо, как у меня (вторая машина Нексия) у неё двиг 1.5 16 вэ, у неё этот датчик стоит в патрубке после воздушного фильтра, но он типо как впаян в пластмасску или плотно как-то задавлен туда, я побоялся его от туда выдергивать. На Нивах он идёт резьбовой. Отсюда сразу тоже нужно определиться, где он у Вас будет располагаться, в корпусе фильтра воздушного или в патрубке как на Нексиях, можно ещё в корпус ДМРВ вкрячить, т.е. не вкручиваемый вариант или в ресивере, вкручиваемый вариант. Но как некоторые говорят, что от тряски и вибраций, этот датчик может выйти из строя, поэтому лучше первый вариант не вкручиваемый, т.к. если выбирать другой вариант — это ещё придётся дырку сверлить в ресивере под датчик, резьбу нарезать — гемор короче. В моём же случае, я его воткнул вблизи самих дросселей, у меня получилось в «дыдрочку» для крепления корпуса воздушного фильтра, та которая ближе к середине морды, но и датчик я взял под резьбу, т.е. сам датчик снизу просунул в это технологическое отверстие а сверху гайкой его подтянул. Сам датчик мне пришлось заказывать в магазе «Классика» под виадугом, не «спи.деть» объехал все магазины запчастей в городе ни в одном не нашел ДТВ ни от Нексии или Эсперо, ни от Нивы (((. Обошёлся в 650 рублёв.
так он выглядит:

Ну что поехали дальше, а дальше нам нужны будут штекеры (разъёмы кому как удобно) под эти датчики, для ДАД подойдет от датчика скорости ВАЗ 2112 3-х контактная, для ДТВ от ВАЗовского ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) 2-х контактный, возможно что-то придется подстричь, так как у меня например не влазил ДТОЖовский разъём в ДТВ, ну это секундное дело с канцелярским ножом ))). Кругом бегом в 100-150 рублей уложитесь.
В основном всё, но по мелочи ещё надо будет добрать контакты (клемки тоненькие «ЛИРА») для вкрячивания проводов в клему блока ЭБУ и шланг вакуумный для подключения ДАД от ресивера или от регулятора давления топлива через тройники как на «шлангчиках» омывателя лобового стекла.

Ну вот и всё, все необходимые комплектующие для перехода есть. теперь осталось только прокинуть провода от клемы ЭБУ к самим датчикам.
Нам нужно протянуть из моторного отсека 5 проводов, 2 на ДТВ и 3 на ДАД. У ДТВ полярности нет, поэтому какие провода куда не важно. А вот ДАД имеет точную схему подключения и распиновку написанную на корпусе – важно очень точно без ошибок подключить 3 провода от ДАД. Поэтому все они для идентификации должны быть разного цвета. Можно снять проводку с машины для удобства, но создать себе больше гемора, а можно не снимать, а протолкнуть провода через технологическое отверстие в моторном щитке с помощью спицы. Изоленту на пластиковых гофрах разрезаем, снимаем их закладываем провода, гофры ставим на место, обматываем новой изолентой. Зная какие провода от чего и куда они идут можно их найти в подкапотной проводке, для чего так же разрезаем гофру и ищем их по цветам, в этом случае проводов тянуть меньше, только 2, один провод — принимающий сигнал от ДАДа, второй принимающий сигнал от ДТВ. В самом подкапотном жгуте проводов, нам нужен будет тёмно зелёный провод или бывает зелёно-красный, какой точно надо убедится, разобрав клему ЭБУ он в 30-ом гнезде (ноге).
Вот схема или распиновка клемы:

Я подключил только два провода к клеме ЭБУ, остальные нашел под капотом.

Источник

Что такое ДМРВ, почему он важен и как диагностировать его неисправность

За прошедшие три десятилетия моторы с распределённым и непосредственным впрыском топлива окончательно вытеснили все прочие типы конструкций. Казалось бы, срок немалый, но инженеры так и не смогли побороть “детские болезни” важных электронных компонентов, среди которых — датчик массового расхода воздуха (ДРМВ), отвечающий за состав топливовоздушной смеси. Давайте вспомним, как устроен ДМРВ, почему он так важен и как диагностировать его неисправность.

Что такое ДМРВ

В современных моторах применяются два вида системы питания: при распределённом впрыске форсунка подаёт топливо во впускной патрубок, при непосредственном — в камеру сгорания. Для обеих систем важна корректная работа датчика массового расхода воздуха, который когда-то был механическим (флюгерного типа), а сейчас лишен подвижных механических частей и выполнен термоанемометрическим (от «анемо» — ветер).

Заводской ДМРВ немецкого производства для двигателя ВАЗ

Датчик массового расхода воздуха может стоять не только на бензиновом, но и на дизельном моторе, где на него «завязана» работа клапана EGR (система рециркуляции выхлопных газов)

Как говорили шоферы старой школы, ДВС не работает в двух случаях: нечему гореть или нечем поджечь. ДМРВ как раз и сообщает электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха, кислород которого и становится “топливом” для рабочей смеси. Получив такой сигнал, ЭБУ может обеспечить максимально полное сгорание. Устройство, расположенное во впускном тракте, состоит из двух резисторов, которые конструктивно могут быть выполнены в различных вариантах. В первом случае резистор подвергают воздействию проходящего воздуха: при изменении интенсивности потока он охлаждается, его внутреннее сопротивление меняется. Во втором случае он не обдувается — по разности показаний с двух резисторов и вычисляют объём воздуха, который нужно подать в цилиндры.

На вторичный рынок датчик поставляется с защитными крышками-заглушками, чтобы исключить его загрязнение при транспортировке

Так выглядит датчик на обычном вазовском двигателе. Демонтировать его из корпуса без спецключа не получится

Снятый датчик в «голом виде». Хорошо виден чувствительный элемент

Исходя из данных по массе и температуре поступившего воздуха, ЭБУ определяет его плотность, а также просчитывает длительность открытия форсунок и количество топлива, которое подаётся в камеру сгорания. В общем, ДМРВ важен и для достижения максимальной мощности мотора, и для более полного сгорания (экологичности), и для экономичной езды. Выход из строя этого датчика, как и большинства остальных, приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine.

Check Engine может загореться по любому поводу. Если нет бортового компьютера с функцией диагностики, придется ехать на СТО, где есть сканер

Однако далеко не всегда владелец связывает сработавший «чек» с ДМРВ — особенно если двигатель работает без особых перебоев, а динамические характеристики автомобиля ничуть не ухудшились. Поэтому важно не оставлять загоревшийся индикатор неисправности двигателя без внимания, а считать ошибки диагностическим компьютером.

ДМРВ или ДАД?

Датчик абсолютного давления (ДАД) совместно с датчиком температуры (ДТВ) также контролирует, какое количество воздуха поступает во впускной коллектор. На основании этих показаний контроллер формирует команду-импульс на форсунки. Важное отличие ДАД от ДМРВ — отсутствие воздуха в корпусе, поскольку этот датчик работает на основе измерения показаний разницы давлений на входе и давления в вакуумной камере. Конструктивной особенностью ДАД является высокочувствительная диафрагма, которая растягивается под воздействием давления во впускном коллекторе. Этот процесс влияет на сопротивление тензорезисторов, вследствие чего изменяется напряжение.

Датчик абсолютного давления (на фото) и ДМРВ работают по разным принципам ​

ДАД намного дешевле датчика массового расхода воздуха, однако алгоритм его работы менее совершенен. Да и вообще далеко не все блоки управления могут корректно работать с ДАД. Более того, при переходе на датчик абсолютного давления мотор может реагировать на открытие дросселя с гораздо большей задержкой, чем с родным ДМРВ. И, конечно же, просто заменить ДМРВ на ДАД без серьезных доработок не получится в силу разности их конструкции и даже расположения.

Есть двигатели, где выбормежду ДАД и ДМРВ не стоит, потому что на моторе присутствуют оба эти датчика сразу!

Обычно мысли об установке ДАД вместо штатного датчика массового расхода воздуха появляются при отказе последнего, а также во время тюнинга мотора — особенно если происходит перевод атмосферника на турбонаддув. Однако некоторые владельцы сознательно отказываются от ДМРВ из-за его высокой стоимости и не самого большого ресурса. Ведь при неудачном стечении обстоятельств датчик может выйти из строя уже через 60-70 тысяч километров пробега, а к цифре 120-130 тысяч на одометре многих бюджетных автомобилей он практически гарантированно «умирает».

Но те, кто не заморачивается доработками двигателя, обычно ездят со штатным датчиком массового расхода воздуха, а не заменяют его связкой ДАД+ДТВ (датчик температуры воздуха). Тем более, что далеко не все блоки управления двигателем работают с датчиком абсолютного давления лучше, чем с родным ДМРВ. Какой из датчиков более совершенен по конструкции, однозначно ответить сложно – тем более, если речь идёт о попытке замены одного (и часто уже неисправного) расходомера другим. Ведь история знает множество примеров, когда счастливые владельцы наматывали по несколько сотен тысяч километров как на двигателе с родным расходомером, так и на моторе с датчиком абсолютного давления, особенно если последний штатно ставили на заводе.

Можно ли обойтись без него?

Отказ ДМРВ приводит к срабатыванию «чека», но двигатель при этом будет работать и дальше. Правда, в зависимости от новизны прошивки ЭБУ, «аварийная» программа, не увидев сигнала, может поднять обороты холостого хода примерно до 1 500 об/мин. На относительно новых версиях программного обеспечения неисправность датчика приводит лишь к повышению расхода топлива или падению динамики. В любом случае, ошибка датчика массового расхода воздуха является важной причиной для того, чтобы проверить его, хотя бы измерив напряжение.

При некорректной работе ДМРВ электроника может начать переобогащать рабочую смесь

Игнорировать неисправность не стоит, поскольку даже на относительно простых автомобилях (переднеприводная линейка Lada первых поколений) отказ ДМРВ грозит заметным перерасходом бензина либо ослаблением выходных характеристик мотора. Именно поэтому ответ на популярный вопрос «Можно ли вообще обойтись без ДМРВ, если он заложен в конструкцию машины?» однозначен и звучит так: нет, нельзя.

Как диагностировать неисправность?

Кроме косвенных признаков, о которых мы упоминали выше, существует вполне объективный параметр, указывающий на состояние датчика и его ресурс — это рабочее напряжение при включенном зажигании. Изучимего на примере «вазовского» датчика как одного из самых распространённых.

Схема подключения ДМРВ на двигателе ВАЗ

Подключив мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения и включив зажигание, можно снять показания по выходному напряжению ДМРВ. Для новой или «эталонной» детали он составляет 0,996 В.

Такое напряжение указывает на то, что датчик работает как новый

Один из вариантов измерения напряжения – прямо через разъем подключения датчика

Дальше параметры оцениваются так:

1,010-1,019 В — хорошее состояние, о замене пока не нужно думать
1,020-1,029 В – датчик работоспособен, это примерно половина остаточного ресурса
1,030-1,039 В — еще исправен, но ресурс подходит к концу
1,040-1,049 В – ДМРВ на грани выхода из строя, скоро потребует замены
1,050 В и выше — расходомер требует немедленной замены

При параметре 1,016 В (первое фото) датчик в хорошем состоянии, а вот 1,035 В – уже повод задуматься о покупке нового​

Такой параметр датчик выдает на грани исправности, но нужно точно убедиться в том, что данные соответствуют действительности, а не связаны с погрешностью мультиметра

Нужно учитывать, что многие тестеры завышают показания, поэтому существует риск «приговорить» вполне исправный датчик. К тому же его параметры во многом зависят от чистоты «масс» в цепи.

Плохой обжим проводов или сгнившая «коса» могут повлиять на корректность работы как ДРМВ, так и ДАД, что особенно характерно для моторов старых автомобилей​

Лучше всего до покупки не самого дешевого датчика установить сначала заведомо исправный «бэушный», одолжив его для проверки на время у коллеги по работе, соседа по стоянке, знакомого по форуму с такой же машиной и т.д. Также стоит больше верить показаниям диагностического сканера, подключенного к разъему OBD-2, чем дешевому мультиметру.

Промывать или нет?

Многие механики с многолетним стажем и рядовые владельцы автомобилей уверены в том, что «уставший» ДМРВ можно оживить элементарной промывкой – то есть вынуть его из корпуса и хорошенько «пролить» каким-нибудь «карбклинером» или спиртом примерно так же, как 20-30 лет назад это делали с жиклёрами карбюратора. В действительности же существуют специализированные составы для очистки датчиков, которые не имеют ничего общего с растворителями отложений, использующимися для промывки карбюраторов. Поэтому и цена у таких «узкозаточенных» очистителей ДМРВ совсем другая — и, как нетрудно предположить, более высокая. К тому же производители подобных жидкостей прямо указывают, что они не сделают чудес и не превратят «полудохлый» датчик в совершенно новый, а предназначены для профилактической промывки исправных ДМРВ — снять загрязнения, связанные с пылью и масляным туманом, попавшим во впускной тракт из системы вентиляции картера.

Обратите внимание: для промывки используется специализированный состав именно для чистки ДМРВ, а не универсальный очиститель карбюратора или топливной системы

Практический опыт применения подобных «чудо-средств» показывает, что они действительно могут немного снизить показания еще исправного датчика, а вот вышедшему за 1,05 В подобные манипуляции уже будут что мёртвому припарки.

Главное – не повредить снятый датчик, который боится даже пыли, не говоря уже о механическом воздействии ​

Многие водители по неопытности сами губят ещё живые датчики при промывке. Чувствительные элементы нельзя трогать руками или протирать ветошью, да и сильный напор жидкости кроме вреда ничего не принесёт. Поэтому к чистке ДМРВ в гаражных условиях нужно относиться с большой осторожностью и помнить:если датчик уже «умер», то это неопасно иему уже не поможет, но, даже если он еще вполне исправен, эта процедура может и не принести заметного результата.

Источник

Лада 2113 Чёрная Буря › Бортжурнал › Переход с ДМРВ на ДАД+ДТВ, откатка спортивной прошивки по давлению

Всем здарова моим крутым читателям!

Сейчас поговорим о переходе с системы ДМРВ на систему ДАД+ДТВ. Расскажу в двух словах, зачем это нужно, какие от этого плюсы и как это делается. Моя брюнетка на красных туфельках уже заценила эти два датчика и сказала мне, что ей они по душе, настроение у неё поднялось и она на последних гонках меня очень сильно порадовала! Правда скушала немного масла, ну что теперь, она спортсменка, а спортсменов надо кормить!

На всех серийных инжекторных машинах ВАЗ стоит датчик массового расхода воздуха — ДМРВ. Это самый дорогой датчик во всей системе. В данный момент (15.07.2015) этот датчик стоит около 3000р. Это довольно дорого, не всем по карману его купить. Основная задача этого датчика подсчитать расход воздуха, потребляемый мотором. По количеству потребляемого воздуха ЭБУ расчитывает количество подаваемого топлива. Если датчик показывает большой расход воздуха, то соответственно и расход топлива станет больше. Если датчик начинает «врать», завышать показания расхода воздуха, то и моментально увеличивается расход топлива. Получается что машина «не едет» и начинает «жрать». Сейчас покажу вам график «Тарировка ДМРВ», взятый из прошивки.

Минусы датчика ДМРВ:
1) Высокая цена.
2) Высокая тормознутость датчика — он медленно считает воздух, поэтому машина тупит.
3) Не подходит для турбо моторов.
4) Неровный ХХ на распредвалах со злой фазой.

Плюсы ДМРВ:
1) Всё таки он считает воздух, можно передвигаться по городу, машина на ходу.

А теперь выскажу своё мнение по поводу связки датчиков ДАД (датчик абсолютного давления) + ДТВ (датчик температуры воздуха). По названиям этих датчиков не сложно догадаться, каким образом идёт подсчёт воздуха, поступившего в мотор — по давлению и температуре. По этим двум данным можно легко определить количество воздуха. ДАД работает быстро, меряет давление моментально, ДТВ меряет температуру тоже быстро. Точность подсчётов зависит от правильно настроенных тарировок этих двух датчиков в прошивке.

Плюсы ДАД+ДТВ:
1) Ровный ХХ на распредвалах со злой фазой (от 290гр и выше).
2) Стоимость в три раза дешевле, чем ДМРВ.
3) Моментальная отзывчивость от педали газа, никакого затупа.
4) Мотор работает эластичнее, очень быстрый расчёт воздуха, как следствие мотор быстрее раскручивается и выдает больше мощности.
5) На ХХ мотор работает намного тише, чем на ДМРВ (ИМХО).
6) Подходит для турбо моторов.

Минусы ДАД+ДТВ:
1) На заводской прошивке нельзя прикрутить ДАД+ДТВ, требуется спортивная прошивка.
2) Нужны прямые руки и светлая голова для его установки.
3) Нужно разбираться в прошивке, или найти толкового настройщика.

Итак, девчонки (пишем мне, помогу с прошивкой) и мальчишки, давайте переходить на ДАД+ДТВ. Я купил ДАД от Волги — 45.3829 (он атмосферный, для турбо мотора он не подойдёт) и ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) использовал как ДТВ.

Далее я отрезал фишку ДМРВ, оголил провода и в соответствии с приведённой ниже схемой соединил 5 проводов, идущих на ДАД, ДТВ. Провода на фишке ДМРВ пронумерованы, что очень облегчило задачу. Номера на ДАД тоже пронумерованы. А у ДТВ 1й контакт это левый, а 2й это правый, если смотреть на контакты датчика! Будьте внимательны, делайте всё аккуратно.

Я подключил ДАД+ДТВ по такой схеме:

1й контакт ДАД (+5в) идёт на 4й контакт ДМРВ
2й контакт ДАД (масса) идёт на 3й контакт ДМРВ
3й контакт ДАД (сигнал) идёт на 5й контакт ДМРВ
1й контакт ДТВ идёт на 3й контакт ДМРВ
2й контакт ДТВ идёт на 1й контакт ДМРВ
2й контакт ДМРВ не используется!

Всё соединили, замотали изолентой, аккуратно всё уложили в подкапотном пространстве, чтобы всякие сопли не висели. Ресивер и ДАД соединили силиконовым шлангом, от трамблёра, как показано ниже. Шланг делаем как можно короче. ДТВ куда-нибудь прикрутили, поближе к воздушному фильтру или вообще во впуск, дело ваше, главное нам измерить температуру воздуха на впуске. Сам термоэлемент ДТОЖ лучше всего оголить, чтобы он быстрее реагировал на изменение температуры. Аккуратно спиливаем нижнюю его часть, не повредив сам термоэлемент.

Источник

Лада 2110 «SILVER BULLET TURBO» › Бортжурнал › Турбо. Установка ДАД и ДТВ

Всем привет, народ! Нашелся свободный вечер для продолжения эпопеи.
Сегодня постараюсь изложить про такие приблуды как ДАД (датчик абсолютного давления) и ДТВ (датчик температуры воздуха).
ДАД (Датчик Абсолютного Давления)
Это небольшое устройство отвечает за замеры абсолютного давления. Понятие «абсолютное давление» используется не случайно, ведь исходным ориентиром для проведения измерений является состояние вакуума, который принимается за абсолют.
После поступления данных в ЭБУ электроника, учитывая давление и температуру во впускном коллекторе, определяет наиболее подходящую плотность воздуха и предполагаемый его расход, что необходимо для подготовки топливно-воздушной смеси соответствующего качества. Блок управления согласно рассчитанной массе потребляемого воздуха отдает управляющие команды необходимой продолжительности, благодаря чему и выполняется регулировка форсунок впрыска.

ДТВ (Датчик Температуры Воздуха)
Датчик основан на термисторе. В зависимости от температуры поступающего воздуха, ДТВ меняет свое электрическое сопротивление. Формируемые при этом сигналы подаются на ЭБУ с тем, чтобы получить правильное соотношение топливной смеси.
Небольшое назначение и принцип действия. Не буду останавливаться на этом подробно.
Думаю, что в данной статье будет целесообразно отметить преимущества и недостатки данных датчиков(я бы даже сказал-системы) от штатного ДМРВ.
Итак, начнем с достоинств:

—Первое достоинство — это стоимость датчиков. К примеру, для автомобилей ВАЗ стоимость расходомера ДМРВ составляет около трех тысяч рублей. В то время как ДАД и ДТВ можно будет приобрести в сумме примерно за 1600 рублей.
—Ресурс эксплуатации. В работе ДМРВ часто происходят проблемы — устройство выходит из строя по причине забитости грязью, также может износиться чувствительный элемент регулятора. Если механизм забьется, то в принципе, его можно будет прочистить, но если проблема будет заключаться именно в чувствительном компоненте, то поменять его вряд ли удастся. В любом случае, ресурс эксплуатации ДМРВ всегда ограниченный. Если же брать во внимание регуляторы температуры и абсолютного давления, то они, как правило, устанавливаются на весь срок эксплуатации транспортного средства.
—Установка двух регуляторов вместо одного расходомера, как показывает практика, позволяет обеспечить ровных холостой ход на распредвалах с так называемой «злой» фазой, от 290 гр и выше.
—Отличная отзывчивость педали газа при нажатии. Автовладельцы, которые уже перешли с ДМРВ на регуляторы, отмечают, что такая система работает более быстро, без «тормозов».
—Более оптимальная работа силового агрегата после замены. Правильно установленная система достаточно быстро рассчитывает необходимый объем воздушного потока, соответственно, это приведет к тому, что коленчатый вал двигателя будет намного быстрее раскручиваться. В итоге силовой агрегат будет выдавать более высокую мощность.
—Многие автовладельцы после установки ДАТ и ДТВ вместо расходомера отмечают, что на холостых оборотах силовой агрегат функционирует гораздо тише. Однако, не стоит воспринимать это достоинство как обязательное, поскольку оно зависит от эффективности работы двигателя, а также его конструктивных особенностей.
—Установка такой системы возможна на турбированные двигатели.
Несмотря на все преимущества, такие системы обладают и определенными недостатками:
— В автомобилях с заводской прошивкой не получится прикрутить такую систему. Для ее реализации понадобится специальная спортивная прошивка.
— Монтаж такой системы — дело достаточно сложное, справиться с ним сможет далеко не каждый автолюбитель. Если вы относитесь к категории автовладельцев, которые могут только залить в расширительный бачок омывающую жидкость или поменять масло в двигателе, то лучше не беритесь за эту задачу. Если вы допустите ошибки (а без знаний вы их наверняка допустите), это приедет к ухудшению работоспособности двигателя. Вы не сможете ощутить на себе все преимущества установки ДАТ и ДТВ, плюс ко всему — выбросите на ветер деньги на реализацию этой схемы.
— Необходимость разбираться в прошивке. Причем не просто посмотреть основные параметры или узнать версию, но и работать с прошивкой, изменяя значения и подстраивая систему под свои нужды. По крайней мере, для выполнения этой задачи вам потребуется квалифицированный специалист.
— Такие системы фактически не соответствуют современным нормам токсичности. С большой натяжкой по нормам токсичности их можно отнести к категории Евро 3.
Кратко и из интернета) Теперь поехали)
Установка.
Первое с чего надо начать- это идентификация ЭБУ. Необходимо убедится, что в системе управления вашего автомобиля установлен ЭБУ Январь-5.1 –41 или –61 работающий в режиме попарно — параллельного или фазированного впрыска. Если у вас стоят данные ЭБУ, то вам повезло)) меньше заморочек.
Но зачастую, встречаются и другие варианты( варианты ЭБУ и пути решения по ним):

— Январь 5.1.1 2111-1411020-71, Bosch m.1.5.4 2111-1411020–70, VS5.1 2111-1411020–72 – Замена ЭБУ, переделка проводки под форсунки!
— BOSCH M1.5.4 2112-1411020-40 VS5.1 2112-1411020–42 Январь-5.1.2 2112-1411020-71– Замена ЭБУ на Январь-5.1-41.
— BOSCH M1.5.4-1411020– Замена ЭБУ, переделка проводки под форсунки, замена датчика детонации с резонансного на широкополосный!
— Январь-4 в любых вариациях или GM – Замена ЭБУ, проводки, датчика детонации, расходомера, датчика скорости.
— BOSCH-MP7.0 в любых вариациях. – Замена ЭБУ, полная перекроссировка разъема контроллера под систему Январь-5.1
— BOSCH M7.9.7 Январь-7.2 M7.3 в любых вариациях – Замена: ЭБУ, проводки, замена индивидуальных катушек зажигания на модуль зажигания 2112, замена клапанной крышки (16v). В случае Калины –переделка проводки методом замены системного разъема. Так же можно установить переходник.
— BOSCH 1.7.9.7 M7.4- замена проводки, замена электронного дросселя и педали механическими. (замена системного разъема для Микас-7ЕТ).
В моём случае- Январь 5.1.1 2111-1411020-71- поэтому мне пришлось искать новый » мозг » и переделывать проводку под форсунки.

Источник