Mazda 626 Первая Автодама › Бортжурнал › Эпопея с дымом
Привет всем драйвовчанам! Давно не писал ничего здесь о Маське, хотя за все это время с ней успело кое-что произойти.
Но первым делом хочу поделиться личным опытом по одной из самых популярных и обсуждаемых тем, связанных с 626-ми, а именно масложором и сизым дымом. Да, написано по этому поводу немало, однако лично для меня чей-то опыт в копилку был бы не лишним)
Итак, проблема стала заявлять о себе примерно на 280 тысячах пробега по одометру (сейчас около 305000), причем летом — сизый дымок при прогреве. Тогда стало и забавно и грустно одновременно — и тут ведь как у всех. Однако тогда все выглядело как начальный этап, это безумно сильно не досождало, а потому были надежды, что все обойдется сменой масла или раскоксовочкой, тем-более после покупки оказалось, что внутри мотора было уже не масло, а битум какой-то, просто потому что предыдущая хозяйка, по всей видимости, решила, что менять его не обязательно.
Если мне не изменяет память, в тот момент было залито Liqui Moly 5w-30 из бочки автосервиса (хорошего сервиса, поэтому тогда я этому доверял).
Машинка периодически дымила при прогреве (не всегда), но на ходу этого не было заметно. Разумеется, при наступлении холодов дыма стало больше, да и масло пора было уже менять, а потому занялся я изучением опыта Маздоводов по фирмам масла и вязкости (Драйв все-таки великая вещь), и остановился я в итоге не Valvoline MaxLife 5w-40. Многие его хвалили, да и по цене оно более-менее адекватное.
Поменяли — сизое облако дыма по утрам, медленно удаляющееся по ветру убивать атмосферу и желание у людей подходить к моей машине на прогреве никуда не ушло, и по ощущениям проблема только прогрессировала.
Студенты зачастую люди бедные и наивные, а потому ло следующей замены я катался с надеждой, что вдруг что-то поменяется…все равно на большее, чем просто надежды денег особо не было) Но вот подходит срок следующей замены, и я слышу от отца: «Да залей ты какую-нибудь раскоксовку, проблема то скорее всего в одном-двух цилиндрах, кольца залегли. Только что-нибудь легкое, чтобы краску с поддона не смыло, типа Лавра».
И вот у меня в руках пакет с новым маслом (все тем же), необходимой атрибутикой, вроде масляного фильтра, и Lavr ML203 (тот, что новый и якобы часовой). Делали все по инструкции: залили одинаковое количество в цилиндры, ждали час, даже чуточку больше, периодически прокручивали немного двигатель руками, а после удаления остатков покрутили стартером без свечей, чтобы осталось как можно меньше всякого шлака. На тот момент меня порадовал тот факт, что спустя час шприцом выкачалось пускай и разное количество раскоксовки, но полностью сухих цилиндров не было. Масло поменяли, машину завели, завелась не сразу, работала хреново несколько минут, в общем все, как положено после таких процедур. По пути домой машина по поведению более-менее пришла уже в себя, хотя ощущения идеальной работы не было прямо до последнего (при том, что в тот же день были заменены свечи и ВВ провода).
Утро. Я хочу подвести мать до работы, сажаю ее в машину, с каким-то странным оптимизмом запускаю двигатель и иду смотреть на выхлопную трубу…Спустя 5 секунд я даже не знаю, кто охренел больше, я или женщина, которая стояла рядом и разговаривала по телефону. Огромное густое облако сизого дыма наполнило весь двор, и дымила она так минуты 3. Это было фиаско, однако, как было написано выше, студент человек наивный, а потому я начал надеяться, что это остаточное явление после раскоксовки, были даже мысли, что во всем виноват слишком большой уровень масла (мы действительно перелили примерно 100мл), за счет чего один вечер я провел со шприцом и трубкой для капельницы, по чуть-чуть выкачивая масло через щуп. Кстати, рекомендую — капельница стоит рублей 30, а трубка идеально проходит в отверстие под щуп)) И да, конечно же все напрасно…
Некие сбережения к тому моменту были, а потому после этого я решил влезть в двигатель, но не глубоко — поменять маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов. Мастер был знакомый отца, однако, честно говоря, не таки мало он взял за эту процедуру, но я ему доверился. Менял он колпачки без снятия головы, а потому понадобилось лишь следующее:
— Прокладка клапанной крышки Victor Reinz 15-53524-01
— Колпачки маслосъемные HYUNDAI/KIA 0KL01-10155 (8 шт)
— Колпачки маслосъемные HYUNDAI/KIA 0KL02-10155 (8 шт)
— Сальники распредвалов MAZDA FS05-10-602A (2 шт)
— Уплотнительное кольцо для трубки рецеркуляции картерных газов, что в клапанную крышку идет MAZDA E301-13-338A (просто сопливила)
Также мне поменяли масло на Valvoline Maxlife, но уже 10w40, ну и фильтр соответственно (MANN W671, если кому нужно).
И снова ничего — весь сервис в дыму, уже и при нажатии на газ был дым, дымила всю дорогу домой практически, на следующее утро был целый туман, но потом все просто возвратилось на примерно тот уровень, что и был до замены…
Сейчас машина дымит через раз, и не так жутко, как бывало, но было тепло. Очень странно, но есть ощущение, что все зависит не только от температуры, но и еще от того, в каком положении оставишь машину — на некоторых парковочных местах (с определенным наклоном) машина может практически не дымить, сколько бы я раз там ее не оставлял. Также можно отметить, что расход масла после замены колпачков будто чуть ниже стал, но возможно это самовнушение. Так или иначе, машина сейчас расходует примерно литр тысячи на 1.5 — 2, зависит от режима, больше всего расход заметен, когда долго едешь на скорости, к примеру, после поездок по МКАДу. И да, неприятный косяк — после замены колпачков и установки новой прокладки, из-под клапанной крышки весьма нехило сочится масло, хотя раньше двигатель был полностью сухой. И вот не знаю, мастер все-таки накосячил, или же Victor Reinz — шайбы поставили, что были с прокладкой в комплекте, я где-то читал, что были подобные проблемы с этой прокладкой.
Как ни крути, видимо близится капиталка-лайт…и проблема в том, что я очень надеюсь, что она будет именно «лайт», ведь непонятно, к каком состоянии стенки цилиндров. Контрактный мотор? Объективно, кот в мешке, учитывая распространенность косяка Маздовских моторов с дымом, да и вписывать его в ПТС потом нужно. Сейчас мотор, как я понимаю, заводской.
Хотелось бы узнать ВАШЕ мнение по этому повод, а вдвойне приятно было бы, если бы вы поделились контактами людей, у которых можно поменять кольца, ну и интересно узнать, сколько все-таки может стоить эта процедура (не у больших и крутых сервисов желательно).
Всем хороших дорог и отсутствия масложора!)
Mazda 626 Леди › Бортжурнал › Лайт капиталка. Решаем проблему с маслом и дымом! Ч.1
Доброго времени суток!
Машину планировалось продавать, но в связи с покупкой второй машины в семью, Леди остается в моих руках.
Пока машина стояла на продаже толком не занимался ею. И вот настал тот день когда при запуске начал появляться белый дым, по началу не придавал значения, затем начала потихоньку пропадать тяга, машинка стала тяжелее разгонятся, маселко стала не то что бы подъедать, а я бы назвал это кушать, а затем и вовсе жрать! В общем при езде за моей машиной виднелся сизый дым и отчетливый запах горелого масла.
Начал читать форумы, мануалы, смотреть видео и потихонечку настраиваться на капиталку.
И так начнемс, замеряем компрессию: 12 — 12 — 13 — 14,9.
Первый комплект запчастей был заказан и уже получен, а именно:
— Прокладка крышки клапанов — Nipparts J1223023,
— Прокладка ГБЦ — Victor Reinz 615349000,
— МСК (маслосъемные колпачки) — elwis royal 12007900 — впуск,
— МСК elwis royal 12007901 — выпуск,
— Фильтр масляный — W671,
— Фильтр воздушный — FA327s,
— Прокладка впускной коллектор — Corteco 460168P,
— Прокладка выпуск — Victor Reinz 715351100,
— Свечи NGK BKR6EY-11,
— Масло ZIC 10w-40 полусинтетика,
— антифриз — 8л.
И так последние расходы и фото перед тем как машина была помыта и загнана в гараж: топливо — порядка 17л на 100км., масло — 2л на 1000км
Перед началом всех работ был досконально изучен мануал, дабы понимать в какой последовательности снимать распредвалы, в общем ссылку оставил вдруг кому понадобится.
В первую очередь был снят капот для удобства работы в подкапотном пространстве, и начался разбор по порядку.
Отключаем АКБ, сливаем масло и антифриз, снимаем всю электрику, воздухан, дроссельную заслонку, топливную рейку с форсунками, откручиваем впускной коллектор, насос ГУРа, откручиваем паука, выкручиваем свечи и снимаем крышку клапанов.
Ставим двигатель в мертвую точку делаем засечки и снимаем ГРМ с распредвалов.
И так промежуточные мысли: — масло горело и уже потихоньку начинал откладываться в кокс, распредвалы ровные, без выработки (их пока убираем в сторону).
Далее начинается самое веселое, снимаем голову. Шестигранным ключом 10 болтов, еле сорвал, но не смотря на то чтобы открутить голову понадобилось порядка часов 2-х все же таки, результат был достигнут.
Голова снята, и нам открылся вид в котлы, зеркала все целые без задиров и царапин, на поршнях конечно же присутствует слой нагара.
После этого переходим в яму и начинаем там снимать масляный поддон, масляный насос и сам поддон, сложности особой нет кроме двух скрытых болтов, расположены они в районе маховика открутить их можно длинным ключем с говой на 10.
Теперь имеем полный доступ к блоку.
Итак: теперь мы имеем снятую голову и полный доступ к блоку для того что бы поменять кольца на поршнях, почистить клапана и заменить маслосъемные колпачки.
Теперь перейдем к выводам:— Виной всему были МСК, ресурс их был выработан, соответственно при открытии клапана масло попадало в котел и горело, плюс забегая на перед расскажу что выпускные клапана абсолютно все в очень грубом нагаре. По поводу колец, в первом и втором котле поршня стоят как влитые люфт отсутствует полностью, третий и четвертый котел, люфт минимальный, но он есть соответственно кольца залегли под замену однозначно. В принципе, возможно что кольца можно было бы раскоксовать какими либо присадками, но я не сторонник химических присадок, я доверяю механическому вмешательству.
Теперь уже можно делать до заказ запчастей:
— Кольца маслосъемные — 33762std — диаметр колец 83мм.
— Вкладыши cb-2018a-std (сгорел забор, гори и хата, пока есть полный доступ меняем по максимуму дабы не понадобилось повторное вмешательство)
— 4014835736412 — жижа в ГУР,
— ремень ГУРа — 4PK0920,
— Ремень генератора — 5PK1165,
— Сальники распредвалов OS5315 х2шт.
Пока будут ехать запчасти будем отмывать от грязи и нагара голову, поршня, клапона и все сопутствующее.
Сильно много и подробно фото не делал так как был занят разборкой поэтому чем богаты.
По цвету выхлопа можно точнее диагностировать поломку, а также выявить степень серьезности проблемы на различных стадиях. В определенных случаях появление дыма сопровождается:
-затрудненным пуском холодного двигателя;
-неустойчивой работой мотора на холостом ходу и под нагрузкой;
-обороты на тахометре могут плавать;
-наблюдается повышенный расход топлива и моторного масла;
-двигатель теряет мощность и т.п.
Встречаются также ситуации, когда дымление холодного или горячего двигателя является единственным признаком неисправностей силового агрегата.
Причины дымления мотора
В списке основных неисправностей, которые вызывают повышенное дымообразование, выделяют:
-проблемы с системой топливоподачи;
-износ цилиндропоршневой группы;
-неполадки механизма газораспределения;
-сбои в работе системы охлаждения двигателя;
Появление дыма может быть вызвано неполноценным сгоранием топливно-воздушной смеси, сбоями в процессе сгорания, попаданием охлаждающей жидкости из системы охлаждения или моторного масла из системы смазки в камеру сгорания. Указанные неисправности способны окрашивать выхлопные газы в определенный цвет.
Дополнительно стоит учитывать, что неполадки одной системы могут приводить в неправильной работе других узлов и элементов.
В качестве примера можно рассмотреть неэффективную работу системы охлаждения двигателя. Недостаточное охлаждение приводит к перегреву двигателя и разрушению поршневых колец. Проблемы с кольцами означают, что масло начинает попадать в цилиндры и мотор дымит.
Его возникновение связано в первую очередь с образованием конденсата. Часто двигатель дымит на холодную именно белым дымом. Если это явление происходит зимой или при большой влажности, то владельцу переживать не стоит – это выходит образовавшийся при прогреве пар. Причиной появления такого дыма на прогретом двигателе может быть попадание антифриза внутрь блока. Но тут есть характерный признак – специфический запах дыма, ни с чем не перепутаете, очень неприятный. Попадание антифриза в цилиндры нарушает рабочие процессы и приводит к нарушению чистоты поверхности цилиндров и увеличению износа основных деталей. Игнорировать такой дефект нельзя!
Белый дым является паром, который легко рассеивается в воздухе. Для проверки к выхлопной трубе можно приложить лист чистой бумаги. Вода постепенно высохнет на листе, не оставляя отчетливых жирных пятен.
Следующим шагом при диагностике станет проверка системы охлаждения на предмет попадания выхлопных газов. Для этого достаточно выкрутить пробку радиатора или крышку расширительного бачка на заглушенном моторе. Если чувствуется запах выхлопа, в самой жидкости имеется пленка масла и уровень жидкости снижен, тогда неисправность очевидна. Запуск двигателя в этом случае приведет к значительному повышению давления и увеличению уровня ОЖ в бачке. Также в бачке можно наблюдать пузыри газа и даже бурление.
Последующая остановка двигателя приведет к тому, что уровень понизится и ОЖ частично уйдет в цилиндр. Из цилиндра жидкость просачивается через поршневые кольца, оказывается в поддоне картера, смешиваясь со смазкой и разжижая моторное масло. Получается своеобразная эмульсия, цвет масла меняется и смазка мутнеет.
Попадание ОЖ в систему смазки диагностируется путем анализа крышки ГБЦ и пробки маслозаливной горловины. На внутренней стороне крышки появляется светлая пена, которая имеет желтоватый оттенок. Также наличие эмульсии в масле можно увидеть на масляном щупе.
Большое количество ОЖ в системе смазки укажет на серьезную трещину или прогар. В отдельных случаях жидкость может скапливаться в надпоршневом пространстве, что затрудняет пуск двигателя. Отдельно стоит добавить, что при подобной ситуации существует также высокий риск гидроудара. При незначительных утечках охлаждающей жидкости эмульсия на крышке может присутствовать, при этом других признаков сразу заметно не будет.
Диагностика неисправности
Более точно определить проблемный цилиндр можно следующими способами:
-Выкрутить свечи и проверить их состояние. Охлаждающая жидкость имеет свойство «вымывать» свечу в неисправном цилиндре.
-Выставить коленвал так, чтобы впускной и выпускной клапан были закрыты. Далее нужно подать сжатый воздух через свечное отверстие, после чего заглянуть в расширительный бачок. Повышение уровня ОЖ в результате подачи воздуха прямо укажет на неисправный цилиндр.
-Снять ГБЦ для проверки прокладки и прилегающей поверхности головки. Если дефектов не выявлено, тогда осуществляется проверка герметичности головки под давлением;
-Произвести диагностику цилиндра. Для этого поршень нужно опустить в НМТ и проверить стенки на наличие трещин;
-Проверить прокладку впускного коллектора. Это делается в том случае, если в конкретном ДВС такая прокладка конструктивно служит для уплотнения каналов циркуляции ОЖ.
Черный дым из выхлопной трубы
Его появление связано с обогащенной топливно-воздушной смесью, т.е. количество бензина превышает расчетное. Это приводит к смыванию бензином масла со стенок цилиндра и, как следствие, сбой работы пары цилиндр — поршень. Также возможно возникновение гидроудара двигателя. Главный спутник черного выхлопа — увеличенный расход бензина. Причинами того, что двигатель дымит, могут быть нарушения работоспособности систем подачи топлива, зажигания или системы управления впрыском.
Так же появление черного дыма свидетельствует о том, что двигатель работает на слишком обогащенной топливно-воздушной смеси. Цвет дыма может быть от темно-серого до черного. Такой оттенок выхлопу придают частицы сажи, которые появляются по причине нарушений эффективности сгорания топлива. Если двигатель дымит черным выхлопом, тогда вероятны проблемы с системой подачи горючего.
Подобная неисправность имеет ряд прямых и косвенных признаков:
-затрудненный пуск ДВС;
-повышенный расход топлива;
-потеря мощности;
-выход из строя катализатора и т.д.;
Возможные причины
Моторы с карбюраторным впрыском могут дымить черным дымом в результате того, что имеет место перелив в поплавковой камере. В этом случае на карбюраторе необходимо прочистить жиклеры, которые отвечают за подачу воздуха, а также проверить игольчатый клапан.
В инжекторных двигателях переобогащение смеси может происходить по причине сбоев в работе электронных датчиков. Еще одним нюансом выступает возможная потеря герметичности самих инжекторных форсунок. Если форсунки переливают, тогда результатом становится избыток топлива, которое попадает в камеру сгорания. Лишнее горючее смывает смазку со стенок цилиндров, а также попадает в картер двигателя.
Одним из признаков попадания топлива в масло является устойчивый запах бензина. В отдельных случаях наблюдается повышение уровня масла в двигателе, так как смазочный материал в значительной мере разбавляется горючим.
Если причинами белого и черного дыма были вода и бензин, то причиной сизого дыма является масло. Если вы сомневаетесь в цвете дыма, то был ли он «масляный» можно определить по состоянию выхлопной трубы. В данном случае она будет жирная. Верным спутником сизого дыма является повышенный расход масла.
Двигатель начинает дымить синим или сизым дымом в том случае, если в цилиндры проникает избыточное количество моторного масла. Такой дым может быть голубым, синим или иметь похожие оттенки. Масляный дым двигателя более густой. Если поднести к выхлопной трубе бумагу, то на ней останутся жирные пятна.
Первым признаком, который укажет на причину дымления, является значительный перерасход масла (от 0.5 литра масла на 1 тыс. км. пробега). В ряде случаев выявить проблему только по цвету выхлопа сложно. Диагностику затрудняет наличие катализатора, который очищает выхлопные газы.
Определение поломки
Масло проникает в камеру сгорания как через поршневые кольца, так и сквозь неплотности между стержнем клапана и его направляющей втулкой. В первом случае имеет место износ ЦПГ. В списке возможных проблем находятся:
-изношены компрессионные и маслосъемные кольца;
-выработка канавок колец в самом поршне;
-изменение формы стенок цилиндра, износ стенок;
-наличие задиров на стенках цилиндров;
Износ элементов ЦПГ часто совпадает с тем, что в двигателе снижается компрессия. Также возможен рост давления картерных газов. Необходимо добавить, что в случае незначительного износа деталей двигатель будет дымить синим дымом только на «холодную». С нагревом мотора и температурным расширением деталей зазоры между деталями в цилиндре могут приходить в относительную норму. В результате мотор дымит менее заметно или же дымление полностью исчезает. Если износ ЦПГ значительный, тогда с прогревом двигатель станет дымить сильнее, так как нагретое масло разжижается и активнее попадает в камеру сгорания. Температурное расширение деталей при сильном износе уже не может компенсировать увеличенные зазоры.
На машинах с турбокомпрессором синий дым может отдельно указывать на проблемы с турбиной. Наиболее часто турбированный двигатель дымит по причине того, что изношены подшипники и уплотнения ротора турбины. В таких случаях масло через турбокомпрессор попадает в выпускную систему и догорает, образуя масляный дым.
Что касается ГРМ, то масляный дым зачастую связан с износом стержня клапана, направляющих втулок и проблем с маслосъемными колпачками. Двигатель может также дымить синим выхлопом в том случае, если возникли проблемы с зажиганием. Для проверки можно выкрутить свечу зажигания на проблемном цилиндре. Наличие обильного нагара черного цвета укажет на проблему.
Достаточно редкой причиной дымления синим выхлопом может быть разрыв специальной мембраны регулятора на АКПП, которые имеют вакуумный датчик нагрузки. Особенностью конструкции выступает соединение такой коробки с впускным коллектором при помощи специального патрубка. В случае неисправности двигатель попросту тянет жидкое трансмиссионное масло из АКПП.
Почему двигатель дымит и расходует масло?
Это связано с попаданием масла в камеру сгорания или через систему смазки поршня, или со стороны клапанов. Если это связано с износом цилиндро-поршневой группы, то придется прибегать к переходу на ремонтный размер поршня и к хонингованию цилиндров. Если причина в клапанах, то придется заменить их колпачки. В турбированных двигателях масло может подтекать из уплотнений турбокомпрессора. Но что, если двигатель ест масло, но не дымит? Тогда это банальная утечка. Осмотрите визуально место стоянки автомобиля, если оно вам ничего не подсказало, значит, это не коробка передач. Осмотрите двигатель в районе прокладок крышки клапанов, поддона. И там все чисто? Тогда причина может быть в сальниках на коленвалу или в уплотнителях на трамблере.
Технические характеристики Mazda 626 2.0 / Мазда 626 в кузове 4 дв. седан с двигателем 90 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1987 г. по 1993 г.
