Инжектор на советских авто

MrGaZZeR › Блог › Разработка Инжектора в СССР (Опытный образец)

Естественно Волга мой не единственный автомобиль. Есть семейный Японец Испанской сборки, на котором я передвигаюсь по городу ежедневно. Как всегда, ожидая продвижения потока в пробке. Меня посещает мысль: «Ведь в этом потоке разного транспорта Российского, Немецкого, Японского автопрома, редко встретишь машину с карбюратором. В основном, за подачу в цилиндры горючей смеси отвечает injecteur». Везде injecteur! Наши автомобили относительно недавно перешли на данный тип распределения смеси топлива в цилиндры.

А ведь было очень много проб и ошибок:
Впервые про попытки воплотить советскими разработчиками аппаратуру для впрыска топлива с электронным управлением, я узнал в 2008 году на сайте gaz21.ru. Да и история не новая.
В г. Ленинград в начале 60-х, работниками ЦНИТА на ГАЗ-21 были установлены опытные образцы устройства подачи бензина в сердце автомобиля. Которые неплохо себя показали, но к сожалению в серию так и не пошли.

ГАЗ-21 даже на 1958 год являлся эталоном автомобилестроения тех лет. Представьте если бы план по установке АКПП на 1/3 всех выпущенных «Волжанок», осуществился и тут в 60-х к нам подоспевает «Автоматизированная система впрыска». Мы в Космосе первые, да и наше авто производство даст фору любому Детройтскому машиностроению… Но все пошло не так как хотелось бы. Проект заморозили, светлые головы инженеров СССР начали заниматься другими делами, но свои наработки в долгий ящик не откладывали.

На дворе 70 годы. Время новаторства и стремление к будущему. И Вот наконец то из ЦК КПСС прилетает известие, о том что для перовых лиц государства на заводе ГАЗ разрабатывают новый «Членовоз». Этот автомобиль должен стать современной конструкцией в которой используется все новейшие технологии. Обновленный дизайн – от плавных линий парящего над дорожным полотном авто. Советское автомобиле строение переходит к строгому выдержанному стилю.
Да и все остальные агрегаты должны соответствовать современности.

Вопросом разработки автоматизированного впрыска топлива, как и раньше продолжил заниматься Центральный научно-исследовательский и конструкторский институт топливной аппаратуры автотракторных и стационарных двигателей, а изготовлением узлов для обновления мотора доверили Ленинградскому карбюраторно — арматурному заводу им. В.В. Куйбышева. Эта разработка для ГАЗ-14 «Чайка» получила название «Система регулирования топливоподачи АВТЭ-14», а версий данной разработки насколько мне известно было «5».

Но самое интересное что за пять модификаций менялись только некоторые агрегаты сбора показаний двигателя, а вот устройство формирования импульсов (теперь более известный как электронная система управления двигателем ну или сокращенно ЭБУ, ЭСУД, ECM, ECU и т.д.) не менялись от модификации к модификации.

Из чего же состояла эта система? Что она давала? Я думаю мы разберем позже. Для любителей анализа цифр постараюсь расписать все наиболее грамотно.
Следите за обновлением блога. Всем приятного расхода топлива на дорогах страны.

Источник

С какого года инжектор на «Ниве» заставил уйти в прошлое предыдущую модель? Плюсы и минусы такой машины по сравнению с карбюраторной версией

«Нива» является, наверное, самым известным советским и российским внедорожником. Этот автомобиль был представлен еще в 70-х годах прошлого века и производят его до сих пор. В настоящее время новые «Нивы» выпускаются с инжекторными двигателями. Тем не менее на рынке подержанных машин встречается и много моделей с карбюратором. Рассмотрим, с какого года пошли «Нивы» с инжектором.

Хронология изменений

Прежде чем выяснять, с какого года выпускается инжекторная «Нива», рассмотрим этапы ее модернизации. Вместе с 1,6-литровым двигателем на «Ниву» устанавливали стандартную четырехступенчатую коробку передач. Чтобы увеличить тяговые качества, изначально применяли главные пары с числом 4,44. Но вскоре их заменили на 4,3, а с середины 80-х, чтобы увеличить экономичность, решено было остановиться на 4,1. В таком виде «Нива» существовала до 1994 года, а потом произошла самая серьезная ее модернизация за все время.

В 1994 году выпустили множество переходных модификаций, имеющих различные индексы, но все же в качестве базовой остановились на версии ВАЗ-21213 с карбюраторным мотором 1,7 литра (именно эта модель представлена в основном сейчас на рынке подержанных автомобилей).

Еще через год появляется модель с инжектором ВАЗ-21214 и две «вытянутые» на 0,5 м машины 2129 и 2130. Таким образом, ответом на вопрос, с какого года инжектор на «Ниве», будет 1995 год.

Технические характеристики «Нивы» с карбюратором

В самом начале производства двигателем для «Нивы» стал тот, который устанавливали на классические «Жигули». Мотор оставался тем же, но был увеличен объем камеры сгорания.

Первый советский внедорожник получил мотор 2121, рабочий объем которого составлял 1580 кубических сантиметров. Этот двигатель мог развить мощность до 80 лошадиных сил. Автомобиль разгонялся с 0 до 100 километров в час за 21 секунду, но расход топлива был неприлично большим. В паспортных данных эта цифра составляла 13,1 литра, но реальность говорила о том, что она сильно занижена.

«Нива» с инжектором

В 2005 году новшества коснулись всех моделей ВАЗ. Это касается и ответа на вопрос, с какого года «Нива» с инжектором появилась во всех автосалонах страны.

Автомобиль начали укомплектовывать двигателем с индексом 21214. Будучи бензиновым агрегатом с объемом в 1690 кубических сантиметров, он мог похвастаться той же мощностью и скоростью разгона, как и его предыдущий карбюраторный собрат. Но расход топлива удалось снизить на 1,5 литра.

В настоящее время завод выпускает «Ниву» с мотором 21214-28. Двигатель подходит под стандарт «Евро-4», с рабочим объемом в 1774 кубических сантиметра и мощностью 92 лошадиные силы. Разгон до 100 километров в час происходит за 17 секунд, а расход составляет менее 10 литров топлива.

Карбюратор или инжектор

Какого периода «Ниву» можно рассматривать для покупки? Таким вопросом задаются многие автолюбители. Здесь важно знать, с какого года инжектор на «Ниве» стал основным для автопроизводителя.

Первую версию принято считать более устаревшей. Карбюраторный мотор устроен просто, но многие жалуются на его ненадежность. Его механизмы важно периодически разбирать и чистить, а также регулировать.

Плюсами карбюраторной версии являются возможность самостоятельного ремонта и использования любого топлива и дешевизна в обслуживании. Но недостатков у нее больше. Это и становится основной причиной, почему те, кто думает о покупке данного автомобиля на вторичном рынке, интересуются, с какого года инжектор на «Ниве» заменил карбюратор.

Модели с карбюраторным мотором демонстрируют низкую надежность и меньшую производительность, сильно зависят от температуры окружающей среды, при этом не являясь экономными при расходе топлива.

Поэтому, казалось бы, эта простая и ремонтопригодная версия вряд ли понравится современному водителю.

Плюсы

С какого года «Нивы» 2121 с инжектором можно рассматривать для покупки? С 2005-го. Они обладают рядом преимуществ:

Недостатки «Нивы» 4х4 с инжектором

С какого года началось производство более надежных моделей, вы уже знаете, но есть ли у них недостатки? Их, на самом деле, совсем немного:

Но даже здесь есть положительный момент. Если вы желаете определиться, с какого года «Нива» с инжектором вам подходит, то выбирайте модели конца 90-х годов. В таком случае с подобными проблемами вам придется сталкиваться не слишком часто, а диагностируются они достаточно просто.

Они считают, что в инжекторной версии легче запустить двигатель, а расход топлива меньше. Кроме этого, подобные «Нивы» не такие старые, не требуют регулярного ремонта и серьезных затрат на обслуживание.

В настоящее время выпускаются исключительно инжекторные версии «Нивы», которые носят название LADA 4×4, 3-дверная.

Источник

Лада 2101 1.2i › Бортжурнал › Инжектор установлен

Спустя 3 вечера и одну ночь инжектор был установлен и проблемы решены (почти)

Итак
Первым что я сделал на пути к инжектору была установка тросиковой педали газа от 2107 ещё на карбюратор, имея карбюратор солекс проблем с этим особо не возникло, не считая демонтажа старой педали, ранее пост об этом я уже выкладывал

Далее потихоньку закупил полный комплект запчастей на инжектор

Сразу решил что управлять двигателем будет январь 5.1

Далее ( в эту субботу) пошла жара по установке непосредственно инжектора

Итак день 1.
Снял крышку капота, слил антифриз и снял радиатор, что бы иметь свободный доступ.
Снял карбюратор, впускной коллектор и выпускной коллектор, предварительно отсоединив его от штанов.
Снял шкив коленвала и переднюю крышку двигателя.

На место родной передней крышки поставил инжекторную ( не знал что от 2123 мне в итоге не подойдёт, но об этом позже), с трудом поставил новый шкив от 21214

Затем забил все впускные и выпускные окна тряпками, прислонил инжекторную прокладку и наметил изменения в гбц, взял шорошку, вставил в дрель и принялся растачивать впускные окна, но чуть меньше, чем получилось наметить по прокладке, что бы оставалось достаточно тела и потом небыло подсоса в этих местах, после всю стружку убрал пылесосом и вынял тряпки, поставил инжекторную прокладку, прикрутил выпускной коллектор и штаны, впускной коллектор пока ждёт

Далее снял тройник, и поставил инжекторный ( тот к которому верхний патрубок радиатора крепится)

Снял с коллектора и помыл дроссельную заслонку, поставил новую прокладку и прикрутил на место, затем всю эту конструкцию прикрутил к головке, имеем такой вот вид

Далее приступил к прокладыванию топливной магистрали, взял новую карбюраторную магистраль и поставил параллельно старой(старую использую, как обратку), установил в багажник волговский насос, сначала хотел на его родной кронштейн поставить, но уж очень не люблю сверлить лишние дыры в кузове, поэтому поступил так

После установки насоса снял заборчик с бака и просверлил в верхней части отверстие диаметром 8мм, вставил туда кусок алюминиевой трубки, развальцевав ее с одной стороны, а с другой одел кусочек шланга для хоть какой-то фиксации, но так сильно воняло бензином и сверху замазал пластилином( это временное решение, токарь уже делает нормальный штуцер)

Все соединил шлангами и замутнить, повесил топливный фильтр под капотом

Далее демонтировал старый бензонасос, поставил заглушку и прикрутил туда кронштейн модуля зажигания, кронштейна от 2107 не нашёл, взял нивовский под новую катушку, и который крепится не туда, спилил крепление ножовкой по металу, просверлил дырки и прикрутил на те же шпильки, что и заглушку старого бензонасоса.
Модуль зажигания у меня стоит на 2х из 3х болтов, так как кронштейн другой)

После этого поставил на место радиатор и приступил к установке воздушного фильтра и воздуховодов ( к слову оставил родную крыльчатку и диффузор, в копейке с родным радиатором электррвентилятору места нет)

Просверлил отверстие в моторном щите и затянул жгут проводки ( взял жгут от 2107 и дополнил экранированным шнуром под датчик детонации), поставил и подключил все датчики, кроме лямбды, так как сварки у меня нет и вварить гайку в штаны не могу

ЭБУ и релешки прикрутил к днищу бардачка

Заглушил подключил подогрев дросселя и заглушил штуцера адсорбера и малый штуцер сапуна соединив их тонкой шлангочкой, штуцер вакуумника заглушил болтом

Далее подключил большой патрубок сапуна на своё место

Итак первый запуск и фейл, мотор завёлся но нормальной его работу назвать нельзя ( видео в предидущем посту)

2 часа ночи — еду домой на такси, пишу предидущий пост

После наслушаных мною советов в 10 вечера понедельника еду искать проблему, и о чудо, она найдена — ДПКВ смотрит мимо шкива

Счастливый еду домой на такси

Оказалось, что я взял переднюю крышку от шеви нивы (2123) а у неё шкив под поликлиновый ремень и он шире, сначала хотел подпилить кронштейн датчика, но потом понял что он полый внутри, купил новую крышку от 21214

В среду в 9 вечера приезжаю в гараж, снова снимаю радиатор, снова меняю переднюю крышку, мучаюсь со шкивом, собираю на место, пробую завезти, о чудо, завелась и нормально работает, заливаю антифриз, придумываю как поставить бачек омывателя и подключаю его, протягиваю провод к замку зажигания от ЭБУ ( до этого длинным проводом к акб подкидывал) ставлю капот на место и счастливый уезжаю домой на инжекторной копейки, на часах 4 утра.

Сегодня заметил, что подтекает антифриз из под датчика температуры, который в тройнике, поставил медную гайку, все равно течёт, подтянул и датчик превратился в две половины, купил новый подмотал фумкой, поставил через медную гайку, все равно течет( боюсь придётся тройник менять)

Так же осталось вварить лямбду и заменить тахометр ( заготовил, ранее есть пост)

Ну и самое противное — гребаный волгонасос, гул в салоне неимоверный, может кто знает более тихий, возможно импортный аналог?

По ощущениям:
Мотор работает тише
С места рвёт хуже
На высоких передачах набирает лучше
На высоких оборотах работает намного мягче
Не привычно медленно сбрасывает обороты
Ехать стало однозначно приятнее, мотор работает намного мягче

Источник

Первые инжекторные легковушки 1950-х годов

Принято считать, что первый автомобиль с бензиновым двигателем, оборудованным топливной системой непосредственного впрыска, был Mercedes-Benz 300SL, более известном как «Gullwing». Но это верно лишь отчасти. Действительно, «Крыло чайки» был первой машиной, на которую серийно в процессе производства устанавливался инжекторный двигатель, но впервые впрыск появился совсем на другом автомобиле, тоже германской компании, название которой в наши дни мало кому известно.

Goliath GP700 Sport компании Goliath стал первым легковым автомобилем с непосредственным впрыском топлива, появился он в 1951 году. Его крохотный двухцилиндровый мотор объемом чуть менее 700 см3 был оборудован механическим топливным насосом, подающим бензин на форсунки под давлением 45 бар.

Как видите, помимо впрыска на двигателе присутствует карбюратор, это действительно так, система механического впрыска не могла поддерживать работу двигателя на холостом ходу, в этом режиме мотор работал благодаря простенькому карбюратору.

Применение инжектора повысило мощность двигателя Goliath GP700 до 29 л.с., у карбюраторной модификации было 25, а вот стоимость машины выросла куда значительней – в 1.5 раза, до 9700 марок.

Покупателей на такой «спорткар» естественно, не было, поэтому выпустив 25 машин, компания Goliath стала устанавливать впрысковый мотор на более востребованную машину – седан Goliath GP700, но и там без особого успеха.

Годом позже установить инжектор на двигатель легковой машины пробовала еще одна немецкая автомобильная компания Gutbrod, ныне позабытая.

Устанавливая инжектор на скромный и скучный Gutbrod Superior с двухцилиндровым двухтактным мотором, компания прежде всего преследовала цель достичь большей экономичности, что бы часть топлива не улетала, в прямом смысле, в трубу – через выпускной канал. У двухтактных моторов клапанов нет.

Впрыск топлива происходил в момент, когда поршень уже перекрыл выпускной канал, таким образом расход бензина у Gutbrod Superior действительно снизился, почти на полтора литра, на 5 л.с. выросла мощность, достигнув 27 л.с.

Дороговизна конструкции в те времена не позволила непосредственному впрыску получить массовое распространение на легковых автомобилях, и даже очень состоятельные люди, которые могли себе позволить Mercedes-Benz 300SL, предпочитали всё же классические карбюраторные решения, поэтому Mercedes впоследствии тоже отказался от непосредственного впрыска на бензиновых двигателях, на некоторое время.

Источник

Irinka-54 › Блог › Установка инжектора на ВАЗоклассику

Установка инжектора на классику – ваз 2101 – 2107

Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.

Установка инжектора на классику:

Есть 2 варианта переделки:

1 вариант:
Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.
Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.

Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.
Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).
Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).
Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.

1 Этап (сборка навесного):

Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.

ГОЛОВА! Что делать с ней?

Тут целых три варианта:

— купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
— ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера.

Установка инжектора на классику

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!

Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

Установка инжектора на классику

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув! На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе – удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.
Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 – то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.

Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

фильтр тонкой очистки

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).

Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.

Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

установка датчика скорости

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

В крышке банально сверлится отверстие

Установка бензонасоса
Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.
Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.
Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

3 Этап (Установка электрики):

Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.
Вариантов масса:
— существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
— родная современная проводка с мозгами Я 7… нового поколения. Опять же просто все подключаем
— любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.

Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер – БК).

А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!

Итак:
— Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
— Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
— Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
— Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) – ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
— Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод – все будет ОК.
— Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).

Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотрите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание инжекторного двигателя будет Вам наградой!

Небольшие отступления:
Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.
Всегда возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.
Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На работающем двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.
Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.

Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.

Список деталей для покупки: (если кто имеет опыт — помогите откорректировать для 2141 этот список)

-ГБЦ 21214 (либо расточка старой классической ГБЦ)
-Бензонасос Bosch Волга
-Мозги Январь (?)
-Рампа в сборе 21214 или классическая, если не была с ресивером (сама рампа, форсунки, регулятор давления)
-Шкив 21214 распределенный впрыск
-Крышка двигателя передняя с ДПКВ
-Ресивер 2123(21214) в сборе (могут быть разные комплектации ресивера в сборе, как с рампой так и без нее, также может быть уже с дросселем)
-Модуль зажигания 2112
-Жгут проводки для впрыска под выбранные «мозги»
-ДМРВ
-Датчик детонации
-Датчих ОЖ
-Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный)
— Педаль газа 21214 (для 2141 не нужно?)
-Топливная магистраль
-Заглушка бензонасоса и трамблера
-Инжекторный топливный фильтр
-Трос газа 2108 карбюраторный (ну или если найдете родной классический)
-Кабели, термокембрики, бензошланги, хомуты – все это тож пригодится
-Высоковольтные провода для мотора 2111, т.е инжектора 8 клапанного
-Дроссель в сборе, если с ресивером не было (сам дроссель, РХХ, ДПДЗ) прокладка дросселя
-Кронштейн МЗ 21214
-Кронштейн Эл. бензонасоса Волга

Источник