Кабель для прикурить авто

Можно же «прикурить» тоненькими проводами, в чем опасность-то?

Почему вообще нужны только толстые провода? Исключительно потому, что у них очень маленькое сопротивление, а потому даже при пропускании тока в сотни ампер потери напряжения будут минимальными. В противном случае провода превратятся на ваших глазах в горящую нить, которая почти сразу же перегорит, попытавшись при этом устроить замыкание, да еще и обжечь вас.

Почему-то приходится иногда слышать от «знатоков», что они, мол, на спор смогут «прикурить» любыми проводами. Это — ерунда. Такое возможно разве что в тех редких случаях, когда родная батарея разряжена не полностью, а только чуть ниже «ватерлинии», да если при этом на улице тепло. В этом случае стартер будет крутить не внешняя, а именно родная батарея, которая быстренько получит недостающий «допинг» даже по худосочным проводам, после чего справится с задачей сама. Но стартерный ток по этим проводам при этом не пойдет — странно, что многие этого не понимают.

В жигулевские времена, как известно, на помощь частенько приходила монтажная лопатка из стандартного набора инструмента. Две машина ставили вплотную, на металлические бамперы клали лопатку, прижимая ее ногой, а плюсовые клеммы батарей соединяли всеми способами, какие только удавалось придумать. Обычно скручивали воедино все провода, какие только удавалось найти в хозяйстве — вплоть до разорения ламп-переносок… Иногда это срабатывало, хотя обеспечить при этом нормальный контакт было, прямо скажем, тяжеловато.

Сегодня металлический бампер — редкость. Впрочем, инструкции к автомобилям дружно повторяют одну и ту же фразу: мол, категорически запрещено касание металлических частей машины-донора и «подсевшего» автомобиля. Поэтому никакая монтажная лопатка уже не поможет: для прикуривания нужны два толстых провода — и точка. При наличии двух комплектов заведомо тонких проводов можно попытаться подцепить их параллельно друг другу — это повысит шансы пустить молчащий мотор. Два провода — между плюсами, еще два — между минусами.

Последний шанс хоть как-то помочь бедолаге с помощью тоненьких проводов — это тупо подключить их к требуемым точкам и… оставить в таком положении на длительное время. Чем сильнее разряжена батарея, тем дольше придется ждать. А минут через 30–40 можно отцепить провода и попробовать крутануть стартером коленвал: вдруг получится?

Всех, кто хочет поделиться иными способами «прикуривания» с помощью негодных поводов, приглашаем высказаться.

Источник

Как выбрать провода для прикуривания?

Одна из самых распространенных проблем, с которой может столкнуться любой водитель — это неожиданно «севшая» аккумуляторная батарея. Не выключенные вовремя фары, солидный возраст АКБ или долгое нахождение на морозе — и вот уже ослабевший аккумулятор тщетно пытается раскрутить стартер.

Чтобы «прикурить» автомобиль — от зарядного ли устройства или от батареи другого автомобиля — потребуются специальные пусковые провода, чья задача — соединить «положительные» и «отрицательные» клеммы севшего аккумулятора с источником тока, благодаря которому и должен завестись автомобиль.

Однако далеко не все кабели, предлагаемые на рынке, способны справиться с этой задачей. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обратить внимание на ряд ключевых параметров.

Жилы и сечение провода

Токопроводящим элементом пускового провода являются жилы, спрятанные под изоляционной оболочкой. Чаще всего они изготавливаются из меди — это наиболее оптимальный материал как по стоимости, так и по своим характеристикам. Медь имеет доступную цену и достаточно низкое сопротивление, то есть слабо препятствует прохождению электрического тока и, соответственно, минимизирует потери напряжения.

При покупке пускового провода определить количество и диаметр жил не представляется возможным: проверить заявленные производителем характеристики можно, лишь разрезав изоляционную оболочку. Чтобы определить сечение проводов для прикуривания, необходимо площадь сечения каждой жилы умножить на их количество. В свою очередь, сечение жилы находится по нехитрой формуле расчета площади круга: умножив число π (

3,14) на квадрат их диаметра и поделив на 4, получим результат.

Например, обнаружив под изоляцией 300 жил диаметром 0,3 мм каждая, получим, что общее сечение провода составляет: 300×0,3×0,3×3,14: 4 = 21,2 мм².

Однако заниматься математическими расчетами вам, скорее всего, не придется — добросовестные производители сразу указывают всю необходимую информацию на упаковке или на самом кабеле.
При выборе качественных пусковых проводов следует выбирать кабели с площадью сечения не менее 12 мм², а лучше — от 16 мм² и выше. Такой кабель без проблем пропустит необходимый ток с минимальными потерями — а значит, гарантированно поможет севшему аккумулятору.

Пусковой ток

Провода для прикуривания автомобиля могут выдержать лишь определенное количество пропускаемых через них ампер, и этот параметр обычно указывается производителем. Для современных автомобилей абсолютным минимумом является показатель в 200 А, а лучше искать провода, которые могут обеспечить максимальный ток в 400 А и выше.

Стоит помнить, что ток, который выдержит провод, напрямую зависит от диаметра жил, их количества в проводе и, соответственно, площади сечения. Поэтому необходимо понимать — если недобросовестным производителем при изготовлении провода использованы тонкие, «жидкие» жилы и их количество удручающе мало — такой провод, скорее всего, не выдержит даже 200 А, не говоря уже о зачастую преувеличенных 300–400 А и более.

Длина пускового провода

В продаже чаще всего встречаются комплекты проводов длиной от 2 до 5 метров. Несмотря на то, что правильным кажется выбрать максимально длинный провод для гарантированного соединения двух аккумуляторов, не стоит забывать о законах физики: чем длиннее кабель, по которому проходит ток, тем больше потери напряжения и выше сопротивление — а, следовательно, и ниже эффективность работы.

С другой стороны, далеко не всегда автомобиль, от которого можно прикурить аккумулятор, может подъехать вплотную к капоту пострадавшего собрата, что особенно актуально в городских условиях (на узких улочках, многоуровневых парковках и загруженных автостоянках). Поэтому для прикуривания разряженного АКБ от другого аккумулятора оптимальной будет длина от 3 до 4 м, как, например, в комплекте проводов пусковых Carfort (максимальный ток 500 А, длина 4 м), а для восстановления батареи в домашних условиях от специального зарядного устройства достаточно кабеля длиной до 2,5 м.

«Крокодилы» для проводов

Основная рабочая часть пусковых проводов — это зубчатые захваты (также известные как «крокодилы»), которыми «цепляют» клеммы аккумулятора в соответствии с их полярностью.

Качественные «крокодилы» выделяются следующими особенностями:

Нежелательно приобретать пусковые провода, чьи «крокодилы» не отвечают приведенным рекомендациям — эффективность прикуривания может оказаться недостаточной для запуска двигателя.

Изоляция проводов

Как не стать жертвой некачественной продукции?

Дилемма, какие провода для прикуривания выбрать, рано или поздно встает перед любым автовладельцем, который хочет быть готов к неожиданностям на дорогах. Сегодня на рынке представлено множество всевозможных вариантов, среди которых не так уж и легко найти наиболее подходящий.

Чтобы не разочароваться в покупке, изложим вкратце ключевые пункты, на которые стоит опираться при выборе пусковых проводов:

Источник

ukB9BBD2E › Блог › Прикуривание, как не навредить и почему оно вообще требуется

Приветствую всех.
Продолжая тему нештатных ситуаций, поговорим о самом опасном действии — прикуривании.

Чтобы не возникало путаницы, сразу напишу алгоритм, который считаю правильным и безопасным. Таким образом можно прикуривать всех. Хотя правильнее употребить термин «подзарядка».

Донор — от кого подзаряжаемся (работающая машина-спаситель)
Реципиент — тот, кого надо заряжать.
Гибридные автомобили — штука специфичная и для них надо открывать инструкцию.
Гелевые аккумуляторы также имеют свои особенности и при глубоком разряде (пишут что сопротивление их при полном разряде, который запрещен, падает)

Версия сокращенная) (посмотрели на реципиента, его акб и спросили как владелец до жизни такой докатился и если все устроило — начинаем процесс):
Глушим все машины, накидываем клеммы на акб соблюдая полярность, запускаем донора, ждем 5-20 минут, глушим донора, снимаем клеммы, запускаем реципиента. Не запустился — повторяем или уезжаем, запустился — хорошо)

1. Заряжать можно тех, у кого вольтаж АКБ такой же (в грузовиках может быть 24 вольта).

2. Вы-руководитель процесса, не зависимо от роли донор/реципиент. В головах у людей бардак (ниже объясню почему), контролируйте каждое действие процесса.

9. Прикуривание завершено. Чаще всего успешно, в противном случае сама батарея мертва или проблема не в ней.

*(1) Данный пункт вызвал бурное обсуждение, замыкание банок так себя не выдаст, а замыкание в самой проводке выдаст, но ненадолго — пока есть заряд у батареи. Проверить, что нагрев имеет место можно скрепкой и кроной дома.
Заледеневший полностью акб при прикосновении будет как холодный столб.

Если вероятность взрыва по факту мала, то вот вероятность найти плохую массу очень высока. Ради интереса прозвоните минусовую клемму и потенциальные места (неокрашенные) крепления крокодила — в современных авто найти хорошую точку массы — задача не из легких без инструкции к машине. Хорошая масса всегда на стакане стойки, но даже она бывает закрыта (на Skoda Rapid закрыта сеткой от листьев например, которую снять без снятия щеток нельзя).
Кроме того, мы всегда теряем в сечении проводов на зажимах крокодилов. А теперь представьте, какая площадь контакта на болту стойки, а какая на клемме акб. Потеря в сечении бывает достаточной, чтобы постоять 20 минут и не запустить то, что заряжается от клемм и потом успешно запускается через 5 минут, при этом не взрываясь.
Стоит ли потеря в сечении и времени минимального риска взрыва — решать Вам. Если производитель указал конкретную точку массы на кузове или двигателе — используйте ее.

Альтернативный безопасный вариант. (вообще без машины донора)
Называется запуском от живой акб или Jump Start.
1. Ставим живую акб рядом со своей машиной и накидываем крокодилы в следующем порядке:
+ акб к + акб машины, — акб к массе на двигателе *.
2. Запускаем машину и даем поработать некоторое время 3-10 мин (времени прогрева мотора достаточно).
3. Глушим машину, отключаем провода начиная с минусов.
4. Запускаем машину и уезжаем, убрав АКБ с дороги)

*Здесь масса должна быть хорошей и в сечении будет только выигрыш, так как массу стартер возьмет и от корпуса двигателя, к которому прикручен.

А теперь я попробую объяснить, почему руководств так много, понятие прикуривание устарело, а в головах у людей каша.

Примерно с 1985 года (а может даже чуть раньше) в машинах стали появляться электронные блоки, управляющие в частности впрыском топлива. Старое понятие прикуривания должно было кануть в лету еще тогда, но не кануло. Прежде, чем расставить все по местам, окунемся в прошлое, дабы понять почему прикуривание везде описывают по-разному.

В те времена, когда система впрыска топлива могла пережить ядерную войну и электромагнитный импульс, а программировать ресурс умели только для бытовых ламп (для ламп автомобиля тряска портила всю малину наверное) при разряде аккумулятора поступали просто:
1. С помощью проводов большого сечения подключали донора: сначала плюсы к плюсам, а минус донора к массе реципиента.
2. Автомобиль донора при этом работал. И педалью поддерживались обороты. около 2000.
3. Реципиент заводил машину и после этого клеммы отсоединялись.
Иногда процесс сокращали- заводили авто без акб, а потом накидывали на него клеммы.

При этом автомобилю при этом ничего не вредило явно — все было примитивно, без электрики и подобные схемы прикуривания дожили до наших дней, потому что АвтоВаз только в 1994 году выпустил инжектор. Потребитель был не готов к такому и до 2006 года (когда ввели евро-2) народ покупал старый, надежный и ремонтопригодный карбюратор.

Прошло чуть менее 10 лет, как новые машины в РФ не продаются с карбюратором. Поменялось многое: мы пересели на иномарки, наплевав на архаичность и страшилки. Сейчас эти иномарки даже не б/у, а «бывалые» советчики остались, руководства к ТС тоже пишут что попало. Сейчас машина — это куча электронных блоков, главный их которых ЭБУ двигателя. Именно он зачастую станет жертвой прикуривания и мануал по машине может не спасти.

Итак, давайте разбираться, почему сегодня нельзя прикуривать в классическом смысле.
Электроника крайне чувствительна к перепадам и превышениям напряжения, а реле-регуляторы генераторов сегодня имеют другой конструктив и элементную базу.

Стоит заметить, что неисправный реле-регулятор на инжекторной сьерре (ford sierra) установил напряжение борт-сети 16-18 вольт, свист в колонках, шипящий от закипания электролита аккум и мерцание всего и вся шли в комплекте. Другая машина вряд ли бы пережила такое надругательство долго, но вернемся к старому алгоритму.

1. Ошибка сегодня накинуть нагрузку на работающую машину. Да, реле-регулятор такую просадку переварит несколько раз, но шибко умный ЭБУ запросто может навесить кучу ошибок по датчикам, либо попадут те датчики, где просадка оказалась серьезней и напряжение на датчик приходит пониженное.
2. Ошибка сегодня пытаться запускать двигатель при работающем доноре — снова на доноре просадка, а потом внезапное облегчение — работает генератор реципиента. А исправен ли у него регулятор? А может в момент облегчения Ваш запоздал и подались кратковременно напряжение выше номинального, но этого хватило чтобы заглохнуть машине донора, чей ЭБУ был спален (слухи слухами, а эбу действительно сгорают, не обязательно от прикуривания).
3. Ошибка и сбрасывать клеммы с работающей машины. Нагрузка никуда не пропала, да, так как заработал генератор она не так заметна, но все равно есть риск, что регулятор сброшенный камень не успеет обработать и в бортсети возникнет повышенное напряжение.

В этих случаях прикуривание моментально и опасно. Автопроизводители не пришли к единому мнению: кто-то запрещает прикуривание, кто-то пишет адекватную инструкцию, кто-то пишет наплевав на машину донора (прикуриваемый-то все равно уедет).

Любой перепад напряжения — это риск, так как нагрузка очень большая, а исправность автомобиля неизвестна, а от перепадов пострадает донор: регулятор напряжения может оказаться неидеальным. Также электромагнитные катушки имеют свойство при отключении генерировать импульс обратной полярности и сгенерировать такой может как раз стартер донора.

Теперь о не менее главном. Провода.

Длиннее- лучше, больше сечение- лучше (именно из-за сечения я рекомендую вешать на минус, а не на массу, контакт с массой зачастую хуже и то, что заводится за 5 минут зарядки таким способом может вообще не зарядиться, если соединить с массой на кузове). Ситуации для прикуривания бывают разные и АКБ стоять может как и в 2.5 метрах, так и в 4-5, если обе машины широкие. Провода актуальнее всего возить зимой.

Другой вопрос, а что за неисправности приводят к прикуриванию? Разберемся.
Прежде всего неисправности связаны в основном с разряженностью АКБ, можно пытаться заводить с толкача (современные машины с катализатором могут не простить запуска с толкача и попавшее сырое топливо в выпуск), а можно подзарядить батарею. Ниже перечислены причины низкого заряда АКБ.

1. АКБ. Самая популярная проблема, самое популярное и не всегда объективное решение.
Срок службы АКБ негласно 2,5-3 года. Но АКБ может и служит гораздо дольше. Почему так- вопрос отдельный и не имеющий однозначного ответа.
АКБ не любит разряда: при малом заряде происходит так называемая сульфатация пластин и емкость батареи падает. Для того, чтобы реанимировать можно попробовать провести десульфатацию, путем использования малого зарядного тока (0,1*емкость АКБ или до 1А). Зарядка при этом будет идти 20 часов, но возможно что это реанимирует АКБ.

Проверить АКБ можно только после полной зарядки. Можно воспользоваться очень грубым методом оценки состояния АКБ — нагрузочной вилкой и таблицей. Более детально оставшуюся емкость покажут дорогие приборы.

АКБ часто является источником проблем с запуском, особенно если автомобиль со штатной сигналкой, магнитолой молодой и не бит, но проблема бывает далеко не в нем (а производители АКБ гребут бабло из-за низкой квалификации советчиков).

2. Недозаряд АКБ.
Диагностируется мультиметром. Без нагрузки на клеммах АКБ должно быть 13,7-14,6В (в среднем). А с фарами и всеми потребителями не падать ниже 13В (минимум, при котором есть какая-никакая зарядка, в среднем 13,7). Зачастую это напряжение проверяют не на холостом ходу, а при 2000-4000.

Если при этом горит лампа АКБ на приборке — значит проблема с генератором: плохое натяжение ремня, провод возбуждения, регулятор напряжения, внутренние дефекты. Но лампа сдаст генератор не всегда, поэтому надо проверять это все отдельно с мультиметра.

Но бывает и плохой контакт и прочие потери от генератора до АКБ и если на генераторе напряжение нормальное, а на клеммах нет — нужно улучшать контакт.

В старых машинах очень часто провода от АКБ до клемм являются источником потери от 1 вольта и более.
При этом, падение возникает как и из-за окисления на самих клеммах, так и из-за окисления проводов.

3. Разряд АКБ.
Процесс естественный и не безобразный, пока сигналка и блоки потребляют согласно положенной норме.
Косячная установка сигнализации, пробой диодов в китайской магнитоле и других блоках — основная причина утечек тока и разряда АКБ. Явный признак утечки — наличие тока утечки в 1А и более. Причем иногда без сигнализации ее нет, а с сигнализацией она есть.

Причины (по убыванию вероятности): Неродная магнитола, неродная сигнализация, вмешательство в проводку, сломанный концевик, неисправность внутренних блоков машины, короткое замыкание из-за перетертого провода (очень редко).

Проблемы конечно не редкость, но очень часто это забытые фары и отдых в салоне под музыку на заглушенном двигателе с работающей печкой).

Последствия и практика
Как показывает практика и комментарии чаще всего все обходится хорошо. Машины, подобные моей способны даже без АКБ работать и не будет ничего. Но можно ли утверждать что все машины такие? Нет конечно.

«Я 100 раз делал по старинке и все нормально» — делайте дальше раз машина позволяет.
«В книжке написано иначе» — книжка для гибрида — основное руководство. А в остальном, прикуривание и его разновидности опасны для донора. Производителю авто немножечко плевать чьего концерна донор, тойота например порекомендует еще реципиенту проехать в сервис на диагностику проблем.

Некоторые думают, что паленые мозги — это миф. Так уж вышло, что конструктив авто предусматривает 2 вида регулятора — отдельный регулятор на генераторе (их элементная база неоднородна) и регулировка напряжения обмотки возбуждения ЭБУ двигателя. Я вижу тут связь, а Вы?

Бытует мнение, что пинки получает только донор, а перепады напряжения — миф, незначительны и безвредны — вот лебедки и автозвук есть. Что ж, безвредность проверяется лампой накаливания и бытовой сетью, одна работает в городе, а другая в поселке, где идет стройка и перепады напряжения не редкость. Кому ситуация знакома — тому очевидно, где лампы придется менять чаще) Где перепады конечно же.

Пострадавшие реципиенты:
ФВ Тигуан www.drive2.ru/b/2423974/?page=1#a141364658
Додж на СТО и пачка ошибок в ЭБУ www.drive2.ru/b/2423974/?page=4#a141607978
Опель и паленые мозги на СТО www.drive2.ru/b/2423974/?page=3#a141484759
Машина автора комментария (хотя тот убежден, что причина в другом) www.drive2.ru/b/2423974/?page=4#a141642050

Еще интересно почитать следующее обсуждение о работе регулятора напряжения, просадках и так далее:
www.drive2.ru/b/2423974/?page=3#a141510746

Подтверждение того, что подзарядить подключив к массе бывает безрезультатно, а к клемме — нормально:
www.drive2.ru/b/2423974/?page=3#a141527838

А еще ссылка на примерный график замерзания АКБ при температуре и плотности электролита, как подтверждение того, что зимой АКБ не промерзнет насквозь за одну ночь:
web.archive.org/web/20160…msk.ru/yeto_nuzhno_znaty/

Не бойтесь прикуривать других, если можете управлять людьми. Соблюдайте инструкцию, размещенную в самом начале статьи. И если Вас приходится прикуривать — не затягивайте с ремонтом. Спасибо за внимание и отдельное спасибо тем, кто оставил дельные комментарии. И тем, кто поблагодарил — спасибо).

Источник

Zheka147 › Блог › Как прикуривать автомобиль от аккумулятора другой машины

К примеру, однажды ваш «железный конь» может не завестись из-за полного (частично) разряда аккумулятора.

Что делать в такой ситуации? Может ли помочь «прикуривание»? Как правильно выполнять эту процедуру? Давайте разберемся.

Что подразумевает под собой «прикуривание» автомобиля

А также в каких случаях целесообразно проводить заводку автомобиля таким способом?

Термин «прикурить» употребляется как характеристика одного из методов пуска двигателя от постороннего АКБ.

Обычно владелец машины с неисправным источником питания договаривается о «прикуривании» с хозяином машины, которая завелась.

АКБ последней уже работает и набрало нужную емкость, поэтому может «поделиться» необходимым током.

Процесс «прикуривания» подразумевает подачу напряжения от аккумулятора заведомо исправного авто через толстые провода с клещами (последние используются для крепления к клеммам источника питания).

После объединения бортовой сети одной машины и АКБ донора можно завести первое транспортное средство.

Если же стартер быстро вращает коленвал, а мотор не пускается, то причина может быть в другом, к примеру, в засорении топливопровода, загрязненных свечах и так далее.

Может ли «прикуривание» навредить автомобилям?

При неправильном проведении процесс «прикуривания» может навредить автомобилям.

Чтобы этого не произошло, стоит принимать стандартные меры безопасности:

Процесс «прикуривания» нельзя провести «с бухты барахты» — к нему необходимо быть готовым. Главные помощники здесь — провода.

Многие автолюбители покупают такие изделия и хранят их в багажном отсеке. Это правильный подход. Единственное, будьте внимательны при выборе. Средняя стоимость проводов — от 300 до 5 000 рублей за пару.

Старайтесь не покупать самые дешевые изделия, отличающиеся низкокачественной оплеткой и тонким сечением. Оптимальная цена для проводов — 800-1200 рублей за комплект.

За такие деньги можно получить изделия длиной около 3-5 метров, с оплеткой нормального качества и надежными крепежами.

Также откажитесь от изделий с жесткой оплеткой — она будет ломаться и трескаться при минусовой температуре.

Не менее важно и качество «крокодилов», которые крепятся к клеммам аккумулятора.

К ним предъявляется ряд требований:

-материал — медь;
-основа хорошо пропаяна и обжата;
-пружины мощные и надежные, а зубчики — «въедливые», то есть обеспечивающие качественную фиксацию.
Кроме этого, старайтесь не экономить на длине проводов. Лучший вариант — от трех метров и более.

Учтите, что заводка автомобиля может потребоваться во дворе или прямо на трассе, поэтому с короткими проводами возникнет масса неудобств.

Правильно подсоединяем провода (схема)

Попросите подогнать машину-донора на достаточное для подключения расстояние (здесь может пригодиться хорошая длина проводов). Учтите, что кузова машин не должны соприкасаться.

После попросите заглушить (или сделайте это самостоятельно) двигатель автомобиля-донора, отключите все оборудование в машинах и поставьте их на ручники.

Осмотрите АКБ на факт герметичности (отсутствия течей).

Чтобы избежать замыкания в сети и случайного разряда источника питания донора, отбрасывайте «минус» от севшего АКБ. Лишь после этого начинайте подключение.

Здесь следуйте приведенной ниже схеме:

-сначала подсоединяйте красные клеммы — «плюсы». Первым подключайте «плюс» к разряженному источнику питания, после чего цепляйтесь к донору;
-«минусовой» проводник черного цвета фиксируйте на батарее машины-донора, а второй край провода цепляйте к металлической части мотора (желательно задействовать место в непосредственной близости к генератору или стартеру). Многие подсоединяют данный провод к минусовой клемме, но мы не рекомендуем этого делать;
-убедитесь, что места фиксации клемм удалены от топливных проводов или вращающихся элементов.

Принципиальная схема подключения представлена ниже.

Что нужно сделать, чтобы не сгорела проводка и АКБ на обеих авто?

На автомобиле, который выступает в качестве донора, необходимо отключить зажигание и снять с АКБ хотя бы «минус», идущий в сеть автомобиля. Это позволит разделить электрические сети двух машин.

Возникает ситуация, когда авто с разряженным аккумулятором питается от другого источника питания, а машина-донор является обычной «подставкой» для АКБ.

Если не выполнить описанных выше условий, то генератор (электрическая часть) и блок-контроллер «донора» получат мощный «сюрприз» в виде большого тока от стартера другой машины.

В момент пуска величина тока может достигать 200 Ампер, которые вряд ли что выдержит.

Электронная «начинка» либо сразу ломается или же появляется масса дефектов, которые «вылезают» только через время.

К примеру, однажды авто может потерять в мощности или же отказаться ехать.

Немаловажный момент — прогрев мотора авто-донора перед началом манипуляций. Это необходимо, чтобы подзарядить АКБ для последующей отдачи тока.

Если источник питания новый, то переживать не стоит — он со своей задачей справится.

Емкости батареи донора и прикуриваемого автомобиля должны быть на одном уровне (или же емкость первой должна быть выше).

Процесс заводки, на что обратить внимание

Прежде чем осуществлять пуск мотора еще раз убедитесь в правильности подключения всех проводов (это не бывает лишним).

Если проверка не показала ошибок, то начинайте процесс «прикуривания».

Сначала заводите мотор «донора» (как уже было сказано выше), через некоторое время глушите двигатель, отключайте зажигание и пытайтесь пускать стартер машины с разряженным АКБ.

Если пуск оказался неудачным, то дайте двигателю «донора» поработать еще какое-то время.

После успешного пуска можно приступать к демонтажу проводов. Здесь также есть своя последовательность.

Первым отбрасывается «минус» черного цвета от донора, затем другой конец провода, который прикреплен к «массе».

Далее снимайте «плюс» с АКБ, который заряжался, а последним — красный провод («плюс») с машины-донора.

Упрощенный алгоритм «прикуривания» показан ниже.

Ошибка многих новичков — беспечность в процессе «прикуривания». На самом же деле эта процедура весьма опасна и без соблюдения техники безопасности может привести к ряду проблем.

Здесь учтите следующее:

-работайте осторожно и в момент «прикуривания» не прикасайтесь голой кожей к металлическим элементам;
-четко соблюдайте полярностью подключения во избежание короткого замыкания (к примеру, соединения «плюса» и «минуса»). Запомните правило, что подключается всегда первым «плюс», а отключается, наоборот, «минус»;
-перед началом пуска убедитесь в маркировке используемых проводов. В момент пуска через последние будет проходить 300-400 ампер. Если кабеля не рассчитаны на такой ток, то использовать их запрещено. В противном случае есть риск воспламенения изоляции и обжигания рук;
-убедитесь в исправности обеих батарей. Наличие течи электролита или КЗ между пластинами может привести к взрыву. В данном случае пострадают все, кто находится рядом;
-проверьте номинальное напряжение донора и «прикуриваемого» источника питания — оно должно быть идентичным. Не забывайте, что у грузовых авто напряжение бортовой сети может составлять 24 Вольта, а у легковушек, как правило, 12 Вольт;
-«минус» всегда подключается к «массе» (к примеру, к кузову авто или картеру). Коммутировать провод прямо к «минусовой» клемме не желательно;
-в момент «прикуривания» не отключайте нагрузку с АКБ, который заряжается (включите хотя бы фары). В противном случае может возникнуть бросок напряжения, из-за которого из строя выйдет вся или большая часть электроники;
-серьезно подходите к выбору «крокодилов».

Чтобы избежать неприятных ситуаций в процессе эксплуатации и «прикуривания», учтите еще ряд моментов:

В отношении правильности прикуривания у автолюбителей возникает масса вопросов.

Вот некоторые из них:

-«Можно ли «прикуривать» другой автомобиль в мороз?» — Вполне. Главное, чтобы «минус» подключался к кузову, а не к самому АКБ. В противном случае батарея разрядится в течение двух-трех минут;
-«Вредно ли прикуривание для автомобилей?» — Если все делать по правилам, то проведение таких манипуляций безопасно для бортовых сетей и самих источников питания;
-«Можно ли заводить от донора инжекторный автомобиль?» — Вполне. Главное, чтобы оба аккумулятора, которые принимают участие в процессе, были исправны;
-«Можно ли «прикуривать» от заведенного авто?» — Здесь ответить однозначно сложно — некоторые производители такую практику запрещают;
-«Как долго можно вращать стартер «пациента» от донора?» В среднем энергии заряженного источника питания хватает на 4-5 попыток пуска. В противном случае может разрядиться и работоспособный АКБ. Следовательно, если после 2-3 попыток пуск оказался неуспешным, то проблему нужно искать в ином месте.
Итоги

В жизни автолюбителя бывают ситуации, когда «прикуривание автомобиля — единственный способ завести мотор.

Главное — четко соблюдать рекомендации, правильно производить подключение и с умом подходить к выбору донора.

Источник