Drond2000 › Блог › Провода для автомобильной проводки.
Собрать статью решил из за вопросов: Какой кабель, провода используются в автомобильной промышленности?
Сразу напишу, что красивые белые провода типа ПУГНП, не подходят, и не только в авто, а даже в электроснабжение вашего дома, забудьте о них, и живите спокойно.
Провод сетевой ПУГНП гибкий, аналог ШВВП
Для дома, чёрный ВВГ нг LS, или без LS, есть и другие, но этот самый доступный, и качественный.
Одножильный гибкий «черный» провод в «резиновой оболочке», предназначенный для подключения сварочных аппаратов, станков, передвижных устройств типа бетономешалки, циркулярки и.т.д
А также для «соединения масс в авто» (учитываем места где масла и температура), и для изготовления проводов для «прикурить».
Кабель КГ 1х16 — гибкий одножильный провод.
Допустимая величина тока не должна превышать 189 А.
Сечение жилы — 16 мм2
Кабель КГ 1х25
Номинальное сечение жилы — 25 мм2.
Выдерживает токовую нагрузку в 240 А.
Наружный диаметр провода — 13,5-14,6 мм.
Провода для автомобильной проводки, подобрал цены на основные, по сечению, цвета у всех есть разные.
При выборе провода для автомобильной проводки нужно учитывать факторы воздействия, которым он будет подвергаться при эксплуатации: перепады температур, вибрация, воздействия масел, бензина.
Качественный автомобильный провод должен быть гибким, многпроволочным, с медными жилами, а его изоляция устойчива к морозам, не трескаться, не дубеть и не плавиться на жаре.
Характеристики отечественных марок проводов для автомобильной проводки, которые можно купить на российском рынке.
ПВА, провод для автомобильной проводки, кабель для автомобильной проводки
ПВА-низковольтный провод высокого класса гибкости (5-ый класс), специально предназначен для использования в автомобильной промышленности.
Допустимая температура эксплуатации до +105 С, хотя предел теплостойкости значительно выше (до 96 часов при t + 135C).
Провод устойчив к нефтепродуктам – маслу, дизельному и бензиновому топливу.
Минимальный срок службы до 10 лет.
ПВА 0,5 от 4.25 руб/м
ПВА 0,75 от 5.68 руб/м
ПВА 1 от 7.23 руб/м
ПВА 1,5 от 9.85 руб/м
ПВА 2,5 от 16.16 руб/м
ПВА 4 от 22.91 руб/м
ПВА 6 от 35.80 руб/м
ПВА 10 от 21.48 руб/м
ПВА 16 от 102.40 руб/м
Провод ПВАМ (М-малогабаритный)
Отличается от ПВА лишь толщиной изоляции, что делает его легче по общей массе, однако разница при монтаже не ощутима. Преимущественное применение в современных легковых и грузовых автомобилях для подключения оборудования бортовой сети. Кабель соответствует европейским стандартам.
ПВАМ 1х1 от 8.50 руб/м
ПВАМ 1х1,5 от 12.75 руб/м
ПВАМ 1х2,5 от 20.25 руб/м
ПВАМ 1х4 от 32.40 руб/м
Есть Кабель ПГВАД 2х0,5
С «Д» в конце, он двойной.
Расшифровка провода ПГВАД 2х0,5:
П — Провод
Г — Гибкий
В — Изоляция из поливинилхлоридного пластиката
А — Автотракторный
Д — С двумя параллельно уложенными медными жилами
2 — количество жил
0,5 — сечение жилы
Элементы конструкции провода ПГВАД 2х0,5:
Провод автотракторный плоский двухжильный с медной токопроводящей жилой высокой гибкости, поливинилхлоридной (ПВХ) изоляцией.
Условия эксплуатации провода ПГВАД 2х0,5:
Провод предназначен для соединения автотракторного электрооборудования и приборов на напряжение до 48 В.
Вид климатического исполнения провода — У, Т.
Категория размещения 1, 2.
Провод предназначен для соединения электрооборудования и приборов.
Температурный диапазон использования от минус 40 до 70°С.
Провод стойкий к воздействию температуры 135 °С в течение 24 ч.
Провод стойкий к тепловой усадке при температуре 150 °С в течение 15 мин.
Провод не распространяет горение при одиночной прокладке.
Провод стойкий к воздействию дизельного топлива, масла и бензина.
Провод стойкий к растрескиванию.
Провод в исполнении Т стойкий к поражению плесневыми грибами.
Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 до 45°С, при относительной влажности воздуха до 90% при температуре до 27°С.
Монтажные и эксплуатационные изгибы с радиусом изгиба не менее 10 наружных диаметров провода допускаются при температуре не ниже минус 30°С.
Провод соответствует ТУ16.К17-021-94.
Используется 11 различных цветов.
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы на длине 1 км, Ом — не более 40,5.
Срок службы проводов — не менее 10 лет.
-ПГВАЭ, провод для автомобильной проводки, кабель для автомобильной проводки.
ПГВА-низковольтный провод повышенной гибкости для автомобильной электрики. Температурный диапазон ниже, чем у ПВА – от – 40 до + 70 С. ПГВА имеет класс гибкости 3, менее гибкий, чем ПВА, но визуально разница незначительна. Этот кабель чаще всего используют для бортовой сети в сельскохозяйственной технике, грузовых машин и пассажирского транспорта. При необходимости защитить передачу электрического сигнала от помех используют экранированный кабель ПГВАЭ.
ПГВАЭ 1х1 от 11.05 руб/м
ПГВАЭ 1х1,5 от 16.58 руб/м
ПГВАЭ 1х2,5 от 26.33 руб/м
ПГВАЭ 1х4 от 42.12 руб/м
ПГВАЭ 1х6 от 58.50 руб/м
ПГВАЭ 1х10 от 83.20 руб/м
ПГВАЭ 1х16 от 133.12 руб/м
Все провода из серии автотракторных проводов (ПВА, ПВАМ, ПГВА, ПГВАЭ и др.) выпускаются разноцветные, что удобно при подключении автомобильного электрооборудования и последующей идентификации.
НВ, провод для автомобильной проводки
НВ, НВМ — относятся к категории универсальных монтажных проводов и применяются для межприборных соединений, преимущественно фиксированный монтаж. Кабель рассчитан на переменное напряжение 600 и 1000 В и постоянное 840 и 1400 В.В качестве токопроводящей жилы используются однопроволочная или многопроволочная луженая медь, что улучшает качество пайки при необходимости. Температурный диапазон до + 105 С. Разница между НВ и НВМ заключается в выпускаемом классе гибкости жил.
С временем дополню статью.
Всем всех благ, специалистам правильных расчётов, остальным удачи)
Кнопка нравится ниже.
Лада 2114 › Бортжурнал › Прокладка акустического кабеля в двери Ваз 2114 (Без разбора панели)
Всем привет, друзья!
Сегодня решил составить небольшое пособие о том, как можно проложить акустический кабель в двери наших «самар» максимально простым способом, не разбирая панель, и особо не выделываясь.
Таким способом можно проложить кабель любого сечения, разве что под толстые кабеля скорее всего Вам уже в самой двери придется сверлить отверстие под вторую гофру.
В интернет много текста, но все в общих чертах и подробной инструкции с фото я не нашел. Поэтому сделаю свой «гайд», который, надеюсь кому то будет полезен.
Итак, приступим.
Шаг первый.
Откручиваем болт пластиковой накладки на порожек и снимаем пластиковый стык на стойке который идет к торпедо (коряво объяснил, на фото поймете). Отодвигаем изоляционные материалы, и прямо под пластиковой накладкой видим отличное отверстие. На некоторых моделях может быть залеплено изолентой, но это не точно.
Вынимаем из штатного места гофру, с той стороны, которая идет к кузову. При снятии гофры можно помочь себе аккуратно пассатижами, если задеревенело.
Шаг второй.
Нам понадобится тонкая, но плотная проволока, отлично мне подошла проволока из гофры для укладки проводов. Продеваем проволоку через верхнее отверстие и ловим ее в нижнем. Можно воспользоваться пинцетом или же спокойно просунуть пальцы и поймать проволоку. Вытягиваем ее снизу.
Шаг третий.
К НИЖНЕМУ концу проволоки привязываем акустический кабель, лучше если вокруг кабеля вы проволокой обвяжите и прижмете пассатижами, потому что массивные узлы сверху не пройдут. После того, как убедились, что все надежно закреплено, сверху тянем проволоку. С усилием, но не с дуру, потихоньку. Если не идет, то заново. Целиться надо при вытягивании немного влево(для водительской двери) и в право (для пассажирской).
В скором времени все получится и кабель Вы вытяните. Ура, половина пути пройдена.
Шаг четвертый.
Снимаем обшивку двери, далее снимаем нижний конец гофры из двери.
Продеть кабель в гофру будет не просто, но решаемо.
Для этого также протягиваем проволоку через гофру(то еще удовольствие), совет, старайтесь ее максимально распрямить, тогда проскочит. (Это относительно долгое занятие, хотя с водительской стороны продел буквально за пару минут.)
Далее тем же способом как бы сверху в низ затягиваем и аккустический кабель. И бум, все готово!
Осталось только засунуть кабель в саму дверь, поставить гофры на место и все подключить.
Что касается салона и дальнейшей прокладки кабеля, тут уже кабеля разводите к ГУ или к усилителям как Вам нужно, далее каждый уже сам решает. Самый сложный этап я расписал. Надеюсь мой некий гайд будет полезен тем, кто решить так же как я тянуть провода самостоятельно.
Как видите, ничего сложного нет.
Если будут вопросы, в комментариях отвечу.
Opel Omega › Бортжурнал › Автозвук. Часть 4 — прокладка кабелей и т.д.
Всем привет!
В этой части речь пойдет о прокладке кабелей, изготовлении полки для усилителя и конденсатора, а также монтаже всех остальных элементов аудиосистемы! Сразу уточню, что усилитель и конденсатор будут находиться в багажнике, кроссоверы – в торпеде, пищалки (твиттеры) – на боковых стойках лобового стекла! Все клеммы (кроме силовых) и гильзы обжимались специальным ключом. Далее подробней по пунктам :
1.Прокладка акустического кабеля в двери.
После шумовиброизоляции первым делом принялся за прокладку акустического кабеля в двери! Скажу сразу, что для меня это был самый сложный момент… Почему? Изначально думал, что проводка в двери заходит через гофру! Но в процессе детального осмотра обнаружил вещь, напоминающую разъем, который состоит из двух частей : «мама» со стороны кузова и «папа», прикрученный к двери! Для снятия разъема его нужно поддеть снизу и потянуть вверх! Думаю, по фото будет примерно понятно!
Когда увидел как они между собой соединяются, сразу в голове промелькнула мысль, что кабель придется заводить в разъем и обжимать клеммами, используя свободные места! Но, во-первых, не было понятно как разбирать разъем, во вторых, я думаю, что найти такие же новые клеммы нереально, а разжимать старые не получится! Поэтому, решил делать отверстие в месте незадействованных клемм, а вот как разобрать разъем. Спасибо омегаводам за подсказки! С вашей помощью у меня получилось!
Далее взял дрель, паяльник и начал делать отверстия в обеих частях разъема! Сделал максимально большие по диаметру, чтобы не зацепить соседние клеммы, и со стороны торпеды через гофру просунул кабель! Из-за толщины изоляции он еле пролез, пришлось даже плоскогубцами тянуть!
Но здесь меня ждало разочарование : когда стал закрывать крышку разъема, она просто не закрылась! Всему вина – толщина кабеля! Как я его не крутил и не прижимал, все равно закрыть не получалось… После этого пронеслась мысль в голове, что зря купил такой толстый кабель, день провел впустую и т.д… Взял несколько дней паузы, чтобы подумать над другими вариантами! И в один прекрасный день меня осенило! А что, если снять изоляцию и уложить жилу в термоусадку? Изгибаться будет легче, да и толщина будет в самый раз! Единственное, что настораживало – это поведение термоусадки в мороз! Поэтому, по подсказке отца ( Palych69 ), пришел к выводу, что лучше использовать силиконовую трубку! Она хороша тем, что в мороз не дубеет, более стойкая к повреждениям и плавнее можно изгибать жилу кабеля! Покопался в загашнике и нашел несколько силиконовых трубок для капельницы! По диаметру именно то, что надо! Порезал ее кусками по 90 см, снял столько же изоляции кабеля и с помощью нитки просунул жилу в трубку! Место стыка двух изоляций скрепил двумя слоями термоусадки!
Далее стал пробовать проводить кабель через разъем! Совсем другое дело : в отверстие просто пролетает, крышка разъема закрылась, «мама» и «папа» защелкнулись! Победаааа! 🙂
2.Примерка сеток динамиков на кармане карты.
Родные подиумы имеют высоту 30 мм, а динамики Morel Tempo 6 — глубину 63 мм! При установке в штатный подиум магнит динамика упирался в салазку стекла двери! Чтобы этого избежать, подиумы из фанеры были изготовлены высотой 40 мм! Но теперь закрыться карману мешала родная сетка динамика! Было принято решение отказаться от штатных сеток! Но без напильника не обойтись! Нужно убрать немного лишнего! Нашел завалявшийся донорский карман, решил прикинуть как будет располагаться динамик и что обрезать! Получилось как-то так! В будущем, чтобы закрыть щели, планирую обтянуть карман чем-то наподобие кожи!
3.Обжим силовых клемм.
Вариантов закрепить клеммы было два : или методом пайки, или методом обжима! Я выбрал второй вариант! Изначально думал обжимать специальным пневмоинструментом (спасибо Cerg1983 за предложенную помощь), но в итоге обжал сам с помощью тисков! Все просто : зачищаем немного изоляции, немного зажимаем клемму в тиски, заводим кабель в клемму и хорошо зажимаем тисками! Разжимаем, берем болт с резьбой, прикладываем к клемме и заново хорошо зажимаем! Получается как-то так!
Далее берем термоусадку и изолируем!
4.Прокладка силового кабеля.
Следующим стала прокладка силового кабеля «+» от АКБ в багажник, где будет размещаться усилитель и конденсатор! Сложность была в том, чтобы найти отверстие в перегородке моторного отсека! Беглым взглядом подходящего отверстия не обнаружил, все были заняты проводкой! Снова выручили омегаводы и подсказали, где примерно нужно смотреть! Со стороны водителя поднял резиновый коврик, ковролин, родную шумку и в районе педали газа увидел отверстие, через которое проходит тонкий одножильный кабель! Места было как раз еще под силовой кабель 4Ga (21 мм2)! В моторный отсек вывел около 1 м, все остальное – по левому порогу в багажник! Единственная тонкость – по возможности прокладывать «силу» подальше от сигнальных кабелей, чтобы не было наводок! Чтобы провести кабель в багажник, пришлось снимать боковую подушку заднего дивана! Она крепится с помощью двух петель снизу и сверху! Нажимаем внизу, чтобы отстегнуть одну петлю и тянем подушку вверх – выйдет без проблем!
5.Прокладка межблочного кабеля.
Межблочный кабель пустил по правому порогу : место магнитолы – бардачок – блок ЭБУ – порог – багажник! Опять же пришлось снимать боковую подушку заднего дивана! 4 м длины хватило с трудом! Так что для Омеги желательно брать 5 м RCA-кабель!
6.Прокладка акустических кабелей.
Со стороны левого порога уложил между общим пучком проводки и уплотнителя, с правой стороны – раздолье! Важное замечание : нельзя прокладывать акустические провода вплотную с силовыми! Если избежать контакта не получается, то прокладывать только под прямым углом друг к другу, чтобы точка прикосновения была минимальной! Иначе помех не избежать! Также, не смотря на то, что подвод акустического кабеля находится с правой стороны усилителя, длина кабелей (L и R) должна быть примерно одинаковой! У меня общая длина каждого кабеля с конца, находящегося в двери, и до конца в багажнике получилась около 5,3 м!
7.Прокладка сигнального кабеля Remote.
Этот кабель предназначен для того, чтобы усилитель включался только тогда, когда работает магнитола! Для этого можно использовать самый обычный одножильный кабель! В магазине купил 5м медного одножильного кабеля сечением 1х2.5 мм2 и проложил по правому порогу от места магнитолы в багажник!
В итоге получается такая картина (сорри, что машина грязная и творческий беспорядок внутри машины) :
8.Подключение магнитолы.
Этот момент тоже был немного проблематичным! Дело в том, что разъем ISO старой магнитолы Pioneer был на скрутках с родной проводкой машины! И после продажи Pioneer’a остался жмут оголенных проводов, которые нужно было связать с новой магнитолой! Чтобы не разводить колхоз скрутками, решил сделать соединение клеммами! Тем более ISO-разъем для Alpine на выходе имеет контакты «папа»! Это то, что мне нужно для подключения клеммами! Старая магнитола у меня включалась даже без включенного зажигания! На новой сделал так же! Подключал следующим образом : темно-красный в машине (+12В) на желтый (постоянный плюс) и розовый (подача +12В при включении зажигания) в разъеме; коричневый в машине («земля») на черный в разъеме; зеленый в машине (Remote) на сине-белый в разъеме! Далее подключил межблочный кабель, антенну и микрофон! Кстати, микрофон проводил через бардачок, правую стойку лобового стекла и потолок, после чего закрепил его клипсой около зеркала салонного вида! К сожалению, фото по этому пункту нет!
9.Изготовление накладки, закрывающей низ торпеды в районе ног водителя.
Так как этой накладки у меня не было, а нужно было где-то искать место для кроссовера и как-то закрепить силовой кабель в районе узла педалей, решил изготовить деталь самостоятельно! В гараже нашел кусок белого пластика, вымерял, выпилил, покрасил темной краской! Получилось неочень, но свою функцию выполняет! Болтами прикрутил кроссовер, по дуге стяжками пристегнул силовой кабель «+», остальными стяжками – запас акустических проводов! Второй кроссовер закрепил на подобной заводской накладке под бардачком!
10.Изготовление полки для усилителя и конденсатора.
В целях экономии места багажника усилитель и конденсатор будут располагаться вертикально! Но прикручивать к заднему дивану не хотелось, чтобы не портить спинки! Поэтому, придумал закрепить аппаратуру на некой полке! Ввиду ограниченного бюджета решил делать сам! На авторынке купил 1 м карпета (100 грн) и бутылку 88-го клея (60 грн)! Взял фанеру, вымерял размеры и вырезал заготовку! Промазал 88-м клеем, проложил карпет, разровнял, и с обратной стороны закрепил строительным степлером! Дал высохнуть сутки! До этого дело с карпетом не имел, но работать с ним одно удовольствие! Тянется и повторяет форму отлично! Получилась такая полка!
Вот так выглядит с установленными элементами!
