Как проверить есть ли выхлоп

Allzap › Блог › Диагностика двигателя по цвету выхлопа

Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Можно, глядя на премиум модели, относиться к данному высказыванию скептически. Можно – серьезно. Суть от этого не меняется. В отличие до драгоценного изделия (которое можно просто положить в шкатулку до лучших времен), машина – сложное техническое устройство, требующее постоянной диагностики и обслуживания.

Косвенная оценка двигателя

Конструкция автомобиля такова, что далеко не во все ответственные узлы можно «заглянуть». Корректность или отклонения от нормы в работе часто определяют по косвенным признакам. Среди таковых – «сердце» авто, двигатель. Его компоновка такова, что все основные, тепловые и механические, процессы происходят внутри «замкнутого» объема. Оценить их нормальность можно, в первую очередь, по состоянию свечей зажигания, рабочая часть которых вкручивается в камеры сгорания. А еще – по выхлопным газам.

Без специальной лаборатории состав выхлопных газов определить сложно. А вот увидеть их цвет может каждый, кроме дальтоников. Именно цветовая раскраска выхлопа может поведать о многом и стать поводом для более тщательной диагностики. Нормальные выхлопные газы практически бесцветны: именно поэтому шлейф позади большинства машин практически незаметен. Если он неожиданно приобретает раскраску – это уже сигнал задуматься о том, а все ли в норме с силовым агрегатом. Чаще всего тревогу вызывают белый, черный или синий дым, валящий из выхлопной трубы.

Основные причины изменения цвета выхлопных газов

Любая «окраска» выхлопных газов – явление ненормальное. Черная, белая или синяя расцветка в сочетании с увеличением плотности выхлопа говорит о весьма вероятных проблемах с автомобилем, наиболее часто среди которых встречаются:

• неисправности топливной системы или системы охлаждения;
• сбои в зажигании;
• некорректная работа ГРМ;
• проблемы с цилиндрами и поршнями.

Независимо от неисправности цвет выхлопных газов изменяется по причине попадания в цилиндр посторонних веществ: тосола или масла. А также вследствие неполного сгорания избыточного топлива.

Бывают ситуации, когда дым является вторичным признаком неполадок. Так, например, утечка жидкости или иные неисправности системы охлаждения, естественно, ведут к перегреву мотора. А дым – естественное последствие разрушенных в результате термического воздействия поршневых колец, пропускающих масло в камеру сгорания.

Список проблем может быть, если не бесконечен, то весьма широк. Поэтому «сужение круга» ведут по цвету выхлопн6ого дыма. Такой подход более чем нормален: именно окраска бросается в глаза в первую очередь.

Наверное, чуть ли не у каждого начинающего автомобилиста замирало сердце от вида обильного густого облака белого цвета из выхлопной. И, не нужно ходить к гадалке, большинства таких наблюдений было в холодное время года. А дым на поверку оказывался вовсе не дымом, а облачком пара.

Все дело в конденсате, который скапливается в выхлопной системе. В первые минуты работы двигателя (прогрева) он активно выпаривается, вводя в сомнение вчерашних выпускников автошкол. Чем сильнее мороз, тем обильней белый пар. Причем, после «минус» 20 градусов он может приобрести сизоватый оттенок.

Полностью сбрасывать со счетов белый выхлоп нельзя. В некоторых случаях он – действительно дым (а не пар). Если облако не рассеивается при прогреве или на дворе теплое время года, белые выхлопные газы – нехорошее явление, которое может говорить о попадании охлаждающей жидкости в цилиндр из-за потери герметичности прокладки ГБЦ (или по другим причинам, плоть до трещин в головке или в блоке). Поскольку в составе охладителя есть вода, она в камере сгорания испаряется и «парит».

Различить пар и белый дым можно по двум параметрам:

• пар быстро исчезает, дым идет постоянно;
• если приложить к трубе кусок бумаги, после высыхания дым оставит масляные пятна.

В большинстве случаев белый дым является признаком перегрева мотора из-за некорректного охлаждения. Поэтому для «лечения» диагностика последней обязательна.

Как и в случае с белым выхлопом, черный дым может носить временный, некритичный, характер, а может являться признаком очень серьезных нарушений в работе силового агрегата.

Если наблюдается насыщенный черный выхлоп с маленькими частичками сажи, смесь излишне обогащенная: топливо в цилиндре сгорает не полностью и дожигается уже в глушителе. Причина – неправильно выставленное зажигание или проблемы с карбюратором или со свечами. Косвенные признаки – резко увеличившийся расход топлива, затрудненный запуск, потеря мощности или неустойчивая работа мотора.

Выхлопы синего (сизого) цвета являются наиболее тревожными. Они сигнализируют о том, что в цилиндре сжигается не только топливно-воздушная смесь, но и моторное масло. В зависимости от его количества дым может отличаться по цвету: от сизого или голубого до темно-синего, а также по плотности: от почти незаметного до чрезвычайно густого.

В исправном двигателе оно попасть в камеру сгорания попросту не может. «Пути» открывают только поломки. Наиболее распространенная причина – износ поршневых колец, которые становятся неспособными снимать масло со стенок цилиндра.

• износ цилиндра, вследствие чего кольца начинают неплотно прилегать к стенкам;
• локальные повреждения на поверхности цилиндра;
• ржавление цилиндров в машине после длительного простоя;
• некачественная обработка поверхности цилиндров.

Бывает, что черный дым после прогрева исчезает. Это связано с тем, что при нагревании детали мотора расширяются и «щели» для масла «закупориваются». Однако, если поршневая группа уже отработала свой ресурс, картина меняется с точностью до наоборот: масло становится более текучим и проникает в малейшие зазоры.

Сверху масло в цилиндры может проникать сквозь изношенные стержни клапанов, направляющие втулки и маслосъемные колпачки.

Независимо от цвета и интенсивности дыма, данный симптом ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. До более детальной, профессиональной, диагностики рекомендуется отказаться от дальнейших поездок: неисправности в системе охлаждения или смазки могут закончиться сложным и дорогостоящим капитальным ремонтом двигателя.

Подписывайтесь на блог Allzap чтобы не пропустить полезную и интересную информацию!

Источник

Как пройти техосмотр автомобиля и проверку на выбросы

Для обеспечения максимальной чистоты и безопасности транспортных средств в большинстве стран действуют законы, которые предписывают и регулируют периодические проверки транспортных средств.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?

Точные детали проверки безопасности могут быть разными, но большинство проверок безопасности охватывают одни и те же компоненты вашего автомобиля. Инспектор, скорее всего, не будет проверять чистоту вашего салона, но вы должны ожидать, что он или она устроит вашему автомобилю тщательную проверку всех основных функций безопасности.Следующие компоненты которые будут проверены:

В интернете можно пройти техосмотр онлайн, диагностическая карта. Компания берет сведения об автомобиле из базы ЕАИСТО и изготавливает по ним документ.

ЧТО ВХОДИТ В ТЕСТ НА ВЫБРОСЫ?

Правила чистого воздуха требуют, чтобы транспортные средства периодически проходили испытания на выбросы, чтобы убедиться, что их системы контроля загрязнения работают правильно. Есть три способа проверки транспортных средств; возраст, категория и другие детали автомобиля определяют, какая процедура используется. Однако независимо от деталей автомобиля испытания на выбросы обычно делятся на три этапа.

ЭТАП ПЕРВЫЙ: ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР

Первый этап испытаний на выбросы одинаков для всех транспортных средств. Как правило, инспектор просит вас подождать снаружи вашего автомобиля, пока он выполняет визуальный осмотр вашего автомобиля. В ходе этой проверки он проверит наличие всех компонентов вашей системы контроля загрязнения и отсутствие серьезных утечек или других угроз безопасности, таких как лысые шины, которые могут сделать остальную часть теста небезопасной. Наконец, инспектор свяжется с вашим VIN, чтобы определить нормы выбросов для вашего автомобиля.

ЭТАП ВТОРОЙ: ТЕСТ НА ВЫБРОСЫ

На втором этапе теста будут фактически измерены выбросы вашего автомобиля, и точная процедура будет меняться в зависимости от вашего автомобиля.

ТРЕТИЙ ЭТАП: ИСПЫТАНИЕ ГАЗОВОЙ КРЫШКИ

Заключительная стадия испытания на выбросы гарантирует, что ваша газовая крышка не позволит парам выйти из топливного бака. Инспектор снимает ваш газовый колпачок и подключает его к специально разработанному инструменту, который измеряет производительность колпачка. Если ваша крышка выдерживает предписанные уровни давления и ваш автомобиль прошел оставшуюся часть теста на выбросы, вам будет присвоен проходной балл по результатам теста на выбросы.

ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ НЕ ПРОХОДЯТ ТЕСТЫ НА ВЫБРОСЫ?

Существует ряд условий, которые могут привести к тому, что транспортное средство не пройдет испытание на выбросы. Некоторые из этих проблем просты и относительно недороги в решении. Другие условия могут потребовать более существенного ремонта, прежде чем ваш автомобиль сможет успешно пройти испытание на выхлопную трубу.

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ Я ПРОВАЛЮ ТЕСТ НА ВЫБРОСЫ?

Последствия провала теста на выбросы зависят от состояния. Как правило, испытания на выбросы требуются в сочетании с регистрацией транспортного средства; если ваша машина не справляется с выбросами, ваша регистрация может быть отклонена. У вас будет льготный период, в течение которого вы сможете отремонтировать и протестировать свой автомобиль; Невыполнение этого требования может привести к истечению срока действия номерных знаков вашего автомобиля и сделать его незаконным для вождения.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПРОВЕРКЕ

Если вы знаете или подозреваете, что вам необходимо провести осмотр вашего автомобиля до следующего продления регистрации, не ждите, пока вы получите письмо с инспекции. Выполните проверку самостоятельно, используя контрольный список, и решите все вопросы, прежде чем отправиться на официальный осмотр.

Начните с исправления любых проблем, которые вы можете найти, с помощью простой визуальной проверки. Отремонтируйте сколы или трещины на ветровом стекле или замените ветровое стекло, если повреждение слишком велико. Вы также можете проверить руководство на предмет рекомендуемых шин и размеров колес и убедиться, что ваши колеса соответствуют требованиям. Если срок службы шин приближается к концу, приобретите новые шины перед осмотром.

После того, как вы решите какие-либо очевидные проблемы, отремонтируйте двигатель вашего автомобиля. Замените масло и воздушный фильтр и проверьте на наличие признаков неисправности свечей зажигания. Если в вашем автомобиле есть бортовой компьютер, вы также можете взять его с собой в магазин автозапчастей и попросить подключить считыватель OBD к вашему автомобилю, чтобы проверить коды неисправностей или другие ошибки, которые могут указывать на проблему с вашей системой контроля выбросов.

Проверка транспортных средств может быть хлопотной, но она гарантируют, что каждый автомобиль на дороге будет максимально безопасным и чистым. Поддержание вашего автомобиля в хорошем состоянии и регулярное техобслуживание гарантируют, что вам никогда не придется бояться проверки.

Источник

Как понять есть ли перегар в домашних условиях?

Составляющим похмельного синдрома является характерный резкий запах выдыхаемого воздуха или алкогольный перегар. Если накануне состоялась «удачное» застолье, а утром на работу или же за руль, не возникает желания демонстрировать обонятельный признак предшествующего возлияния сотрудникам или, того хуже, инспектору на дороге. Потому у многих в такой ситуации возникает вопрос о том, как узнать есть ли перегар, или его нет. Как проверить себя на наличие компрометирующего «аромата», чтобы обезопасить от необязательных проблем. Давайте разберемся, что такое алкогольный перегар, и по каким прямым и косвенным признакам можно понять его присутствие.

Происхождение перегара и его связь с похмельным состоянием

Необходимо понимать, что если алкоголь выпит час назад, то исходящий воздух, имеющий запах употребленного напитка не является перегаром. Это «свежий» этиловый спирт, всосавшийся в кровь, частично выветривается через легкие. Про наличие перегара говорят, когда характерное опьяняющее действие алкоголя прошло, но остался запах, вовсе не похожий на аромат напитка. То есть, выдыхается не этиловый спирт, а нечто иное. Что же это?

Основной «переработчик» этанола в нашем организме – печень. У каждого человека орган имеет определенный, причем индивидуальный, ресурс по безболезненной переработке и утилизации алкоголя. Если напитков в пересчете на этиловый спирт выпито больше, чем может преобразовать и вывести печень, образуются промежуточные вещества, обладающие токсичностью. В первую очередь это ацетальдегид, вещество, «благодаря» которому большинство живущих знакомы с похмельным состоянием.

Обычно проблема выяснения наличия перегара бывает утром. Превышение индивидуальной дозы спиртного за вечерними посиделками выливается в утренние похмельные страдания. Степень дискомфорта напрямую связана с тем, насколько превышена допустимая дозировка, хотя имеют значение и такие факторы:

Если с утра ощущается похмелье, определять наличие перегара нет необходимости – он есть, это точно. Почему так? Похмельный запах есть не что иное, как удаляемый из крови через легкие ацетальдегид. Пока это вещество не выйдет из организма, какая-то его часть будет выветриваться легкими, формируя характерный аромат. Пока есть интоксикация, будут похмелье и перегар – эти понятия неразделимы. Хотя бывают нюансы, зависящие от индивидуальных особенностей организма.

Пограничные состояния

В большинстве случаев похмелье и перегар идут нога в ногу. Но случаются индивидуальные отклонения от правила, зависящие от состояния здоровья и индивидуальной переносимости алкоголя. Рассмотрим две ситуации.

Если здоровье пошаливает, повреждение организма алкогольными токсинами будет сказываться на самочувствии гораздо дольше. В крови уже нет ацетальдегида, прямой причины недомоганий и перегара, но поврежденные органы восстанавливаются долго, симулируя продолжающееся похмелье. То есть, человеку все еще плохо, но перегара нет.

Противоположная ситуация наблюдается, если организм крепок, а функциональное состояние внутренних органов на высоте. Восстановление самочувствия происходит быстро, при этом не до конца выведенный из крови токсин на общее состояние никак не влияет. В этом случае ощущения похмелья уже нет, но перегар остается.

Как раз в таких ситуациях необходимо определять наличие выдыхаемого компромата, причем в домашних условиях, используя подручные средства и обонятельные способности родственников или соседей.

Доступные способы самостоятельного определения перегара

Бытует мнение, что определить похмельный аромат может его носитель самостоятельно, подышав в сложенные ладони или куда-нибудь еще. Это заблуждение, — свой собственный перегар с помощью обоняния сразу же определить невозможно, так как рецепторы привыкли к этому запаху, и воспринимают его абсолютно нормальным. Но если внести некоторые коррективы, можно рассчитывать и на собственный нюх. Нужно сыграть на обонятельных контрастах. Делается это так.

Важно! Результаты приведенных тестов действительны при температуре от +18 градусов, то есть при комнатной температуре и выше.

С помощью приведенных способов определения перегара можно узнать о наличие у себя даже незначительного запаха. Тесты со стаканом и полиэтиленовым пакетом основаны на том, что вместе с алкогольными токсинами выделяется намного больше влаги, чем при нормальном дыхании. Эти методы могут дать сбой лишь в одном случае, — если у тестируемого повышена температура тела ввиду заболевания. При значительной гипертермии (выше 38 градусов) стенки стакана или пакета также будут запотевать.

Если же не возникло доверия к описанным методам, путь один – просить кого-либо проверить чистоту дыхания. В помощь можно позвать родственника или соседа, при этом без насморка и схожих проблем. Очень острый нюх даже на малейший запах перегара у «завязавших», особенно закодированных. Напротив, мало чем помогут жены алкоголиков, так как они ощущают перегар ежедневно и подолгу, поэтому их обонятельные рецепторы обретают устойчивость к этому «аромату».

Совет. Если решили доверить определение перегара чьему-нибудь нюху, наиболее точный результат получите в хорошо проветренном помещении, еще лучше – на свежем воздухе.

Зная, что перегар «выветрился», можно спокойно отправляться на работу или по делам. Но садиться за руль еще рановато, ведь остаточный алкоголь еще может проявить себя, а опытный патрульный определит факт произошедшего накануне застолья по внешним признакам, даже если похмельный запах уже исчез.

Источник

maveric689 › Блог › Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ
Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.Эмульсия
Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики, презерватив. Подробно метода диагностики мы коснемся ниже.
Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы.
Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом.Пена в расширительном бачке
Пена в расширительном бачке

Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно.
Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия (ее еще называют “сметаной”, “майонезом” и так далее) рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла.Мокрые свечи зажигания
Мокрые свечи

Плохая работа печки. Дело в том, что при прогорании прокладки ГБЦ появляются выхлопные газы в “рубашке” охлаждения. Как следствие — завоздушивается теплообменник отопителя, и соответственно, снижается эффективность его работы. Зачастую при этом температура охлаждающей жидкости резко скачет.
Рост давления в патрубках радиатора. В случае разгерметизации прокладки выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения через патрубки. Соответственно, они станут на ощупь очень твердыми, это можно проверить просто рукой.
Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги.

А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

Антифриз в цилиндре

Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

Почему пробивает прокладку ГБЦ
В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ
Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.

По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).
И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ
Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.Белый дым из глушителя
Белый дым из выхлопной трубы

Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.
Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.
Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3…5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ
Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.
Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5…1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Какой материал для прокладки лучше
Прокладки ГБЦ
Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение
В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Источник