Toyota Corolla EE101L › Бортжурнал › Центральный замок с кнопки в двери
В блоке управления стеклоподъемниками была кнопочка, не делавшая ничего. По логике, она управляет центральным замком, но его у меня полноценно не было — только сигналка управляла китайскими актуаторами в передних дверях, а вот открыть/закрыть двери, сидя в салоне, удобного способа не было.
Начал я думать, как же реализовать схему, да так, чтобы исключить короткие замыкания, конфликт с сигналкой и возможность зависания актуаторов в промежуточных положениях. В результате я пришел к идее схемы на двух реле с взаимной блокировкой по питанию и двумя конденсаторами.
В итоге, я пришел к мысли использовать практически классическую схему ЦЗ, но с доработками. Но с небольшими отличиями:
— C1, C2 — конденсаторы по 2000мкф, их назначение — устранение дребезга контактов и увеличение длительности импульса, чтобы гарантировать, что двигатели не остановятся на полпути, а закроют/откроют замок полностью. побочный эффект — повышенное искрообразование в кнопке, но учитывая, что кнопка не будет нажиматься миллион раз в секунду, пока этим можно пренебречь. зато из плюсов — подключение плюса конденсатора к «своему» реле, что не даст ему заряжаться, если пытаться нажать на кнопку, пока уже выполняется противоположное действие
— D1, D2 — диоды, закрывающие от конденсаторов импульсы от сигналки — они и так идут около одной секунды, нет нужды увеличивать их длительность
— D3, D4 — диоды на всякий случай, они в моем случае были не нужны, но гарантируют защиту от короткого замыкания, если туда каким-то образом попадет плюс
— RL1, RL2 — силовые реле, управляющие и выходом на актуаторы и питанием друг друга: включаясь, одно реле, отключает второе автоматически
Из-за того, что кнопка в дверном блоке управления подключает минус, у моей схемы тоже управление минусом (на разъеме водительской двери, кажется, 3й и 8й контакты), а это из-за обратной связи питания реле вынуждает управлять актуаторами тоже через минус, иначе говоря — в простое на выходе два плюса, а при сигнале открытия или закрытия один из них меняется на минус.
Собрал все на двух обычных реле отечественного производства по 100 рублей за штуку. Они, конечно, по каталогам ВАЗа стоят 50 рублей, но проще купить на рынке, чем пытаться сэкономить сотку. Конденсаторы взял, какие нашел — советские еще, вполне живы и здоровы. Колодки под реле решил не покупать, размеры бы еще увеличились. Питание брал оттуда же, где питается и родной центральный замок — предохранитель 30A Power монтажного блока в кике — на нем постоянные 12 вольт 30 ампер для силовых установок — люка, центрального замка, стеклоподъемников и может еще чего-то.
В итоге, потратил весь вечер одного дня и утро следующего, разобрал всю электрику, что нашел:
— переделал подключение сигнализации, чтобы при запирании/отпирании выдавала минус, прикрутил к своей схеме
— попутно перескрутил и переизолировал с дюжину жидких скруток, часть из которых уже почти оголилась и развалилась
— перепроложил провода стеклоподъемников по-человечески
— вырезал из проводки в общей сложности метра полтора проводов, ведущих вникуда (да откуда они только берутся! уже, наверное, в четвертый раз нахожу такие сюрпризы) из акустики. сложно было найти, откуда идут, ибо идут в замотаных жгутах, а потом просто обрываются
Нашел скрутку кабеля антенны. Пока я вертел кабель в руках, разглядывая, скрутка сломалась. Не знаю, кто додумался скручивать коаксиалку, но мне потребовалось много времени, чтобы вернуть контакт без паяльника, да еще и чтобы было надежно.
Ну, блок из реле закрепил под рулём на винт с гайкой, проверил.
Вот так, получил я отлично работающий центральный замок, управляемый и сигналкой и кнопкой в салоне, из плюсов:
— во время одной операции блокируется противонаправленная
— нет дребезга контактов
— практически исключено зависание актуаторов на середине (не полностью из-за длительности импульса сигналки — но это будет исправлено в следующей версии)
— дружит с сигналкой без риска короткого замыкания или конфликта сигналов
— отсутствие потребления тока в покое
— большая нагрузочная способность — 20 ампер на реле позволяют подключить хоть десять дверей сразу (и на входе родной предохранитель на 30А)
Из минусов:
— искрообразование на контактах кнопки из-за подключенных впараллель конденсаторов высокой ёмкости
— постоянный плюс на выходах схемы (жить не мешает, но внутренний перфекционист бунтует)
— отсутствие ограничения максимальной длительности импульса — пока кнопку держишь, ток идёт
Из этого рождается идея схемы V2.0, которая решит вообще все проблемы первой двумя банальными одновибраторами на входах реле.
Пока все — ничего в машине пока не ломалось, так что и занимаюсь понемножку электрическими делами.
Audi A4 Avant ★Bagira★ › Бортжурнал › Установка кнопки центрального замка в правую пассажирскую дверь
Не однократно на Д2 мелькали темы по до установки кнопки ЦЗ в правую переднюю дверь на Ауди А4 В8, вещь действительно эта хорошая, а главное удобная, да и вообще я был немного удивлен что с завода в штате она не идет, (только для американского рынка ), а так как у меня на предыдущем авто (старенький Passat B5+) это было, то я не по наслышке знаю как это удобно для переднего пассажира, естественно сразу было решено до установить мою ★Bagira★ данной опцией.
Для тех кто не очень понял для чего она вообще нужна, объясню — к примеру моей супруге крайне неудобно, если я куда нибудь выхожу из машины, то приходится сначала отстегнуть ремень, затем лезть через салон, закрыться, потом так же открыться., короче полная хрень.
И хотя тема не нова, и по ней полно отчетов, я все же постараюсь максимально ее расширить, так как для меня она интересна, а посему считаю заслуживает отдельно поста в моем БЖ.
Чтоб установить кнопку ЦЗ необходимо:
— 8K0837020G7PE Сама ручка с углублением под кнопку (черного цвета)
Так как на разборе найти их практически нереально (они идут только от праворульных машин), а цена новой просто «космос» и сроки под месяц с лишним, то я решил взять ее с Али оригинал с Китая качество идеальное и данная ручка уже идет с подсветкой, что для меня очень важно, так как мои родные все с подсветкой.
— 8K2962108AV10 Кнопка выключатель ЦЗ справа ПPPЛ красн. nero (чёрный)
— 8K0973754 Разъём для кнопки ЦЗ
— N90764701 Пины разъёма (нужно 6шт)
— D373125A2 Велюровая изолента (салонная)
— Четыре автомобильных провода (лучше разного цвета)
Я использовал так — 2 провода не более 30см (желто-серый и фиолетовый) и 2 провода не более 15см (коричневый и синий)
— Инструмент (Torx Т20, клещи для зачистки проводов, клещи для обжима клемм, набор пластиковых съёмников для панелей облицовки, канцелярский нож)
И так первым делом я снял карту двери, как правильно это сделать не сломав при этом крепление клипс, очень грамотно и в картинках описано тут Снятие дверных карт A4 B8 весь необходимый для этого спец. инструмент естественно у меня есть., после чего я принес карту двери домой, так как дома более удобно чисто и спокойно можно все разобрать перебрать.
Дальше всё просто, снимаем с карты двери старую ручку (открутив 6 винтов под Torx Т20) и отсоединив разъём подсветки ручки, ставим крепим новую.
После этого начинается самое интересное, это подключение. По всем отчетам что я видел, люди начинают от разъёма кнопки ЦЗ и далее прокладывают провода к жгуту, я же решил пойти немного иначе.
Для удобства работы я полностью снял жгут проводки двери, и удалил с него заводскую изоленту, не всю конечно, а только от большого 32-х пинового разъёма до первого разветвления, чтобы было видно все провода и легче было прокладывать новые., так же сразу снимаем с большого разъема синий колпачок, дальше взял упомянутые выше мной провода: коричневый, синий, желто-серый и фиолетовый, и соединил их следующим образом.
— Коричневый провод я соединил с коричневым проводом от подсветки ручки (это у нас масса)., тем самым создав практически заводское исполнение)
— Синий провод я соединил с сине-коричневым проводом который идет на кнопку стеклоподъёмника (плюс).
— Фиолетовый провод я протянул до большого 32-х пинового разъема, обжал его пином и вставил в 28 пин этого большого разъема.
— Желто-серый провод я так же протянул до большого разъёма, обжал его пином и вставил в 13 й пин большого разъема.
Дальше отдельно заизолировал соединения (делал просто скрутки) коричневого и синего проводов, обычной изолентой, и уже только после этого обмотал основной жгут с проложенными новыми проводами ворсистой изолентой.
Оставшиеся 4-ре хвоста проводов, ровно обрезал, обжал пинами каждый и вставил каждый пин в разъём кнопки ЦЗ., соотвественно :
-Коричневый провод в первый пин
-Фиолетовый провод во второй пин
-Синий провод в третий пин
-Желто-серый провод в четвертый пин
