Кнопка звукового авто сигнала

Dodge Stratus SXT › Бортжурнал › Ремонт кнопки звукового сигнала Додж Стратус 2004

Доброго времени суток всем. Хочу поделиться небольшим опытом ремонта кнопки звукового сигнала, той, что расположена в руле под подушкой безопасности. Первопричиной было то, что после покупки авто клаксон при нажатии на кнопку не работал. Ездить без сигнала нельзя, и после небольших манипуляций при помощи мультиметра и мануала по авто было установлено, что всё исправно, только не замыкаются контакты в руле. После демонтажа подушки безопасности был обнаружен отсоединённый разъём, после соединения которого сигнал заработал. Казалось бы, всё. Собрал. Но не тут-то было. Неисправность проявила себя через полгода зимой, в сильный мороз самопроизвольным включением сигнала при отсутствии нажатия на кнопку (даже при отсутствии водителя в авто). Выскочив в мороз ночью на улицу, устранил причину шума изъятием соответствующего реле в колодке в под торпедой сбоку. Далее днём был снова разобран руль, дабы раз и навсегда устранить гадскую неприятность.

Каково же было удивление, когда при полной разборке подушки безопасности и кнопки я воочию увидел, что американскому автопрому тоже свойственна оптимизация производства…

Внутренности руля изначально, до рестайлинга авто в 2003 г. были приспособлены к обычному замыканию контактов: масса на руле, провод на подвижную подпружиненную рамку подушки безопасности, контактные площадки по краям последней. Только провода уже не было (хотя контакт под него на рамке подушки остался), не было и пружин с изолирующими втулками, подвижная рамка была прикручена к рулю неподвижно. От мысли, что это дикий колхоз предыдущего владельца отвлекал двойной провод с разъёмом явно заводского производства, уходящий под подушку безопасности и явно не имеющий к ней никакого отношения. После недолгих размышлений отсоединил АКБ, чтобы не вызвать ошибку подушки безопасности в дальнейшем, затем демонтировал саму подушку из наружного кожуха руля (того самого, на который нужно жать, чтобы подудеть). Далее моему взору вместо желаемой кнопки любой конструкции (был готов ко всему) предстали заламинированные в полупрозрачный пластик с эмблемой производителя два небольших листочка медной фольги, прикреплённые (бл…ть) к кожуху на защёлки, которые затем ещё и приплавили для неизвлекаемости.

Источник

Chevrolet Spark «бЭлый Арёл»))) › Бортжурнал › Говорящая сигнализация (говорящий колокол) или дешифратор сирены

Здравствуйте, все кто читает мою запись.

Итак, вот он момент истины! Наконец то я это сделал! Начну рассказ с того, что случайно наткнулся на видео в котором можно было наблюдать работу сего девайса. Приспособление озвучивало все сигналы подаваемые автосигнализацией. И я был полон энтузиазма повторить данное устройство, однако нашел на несколько подводных камней, которые мне попались при этом. Никто не хотел делиться прошивкой для контроллера, лежащего в основе данного устройства. Точнее вроде как делились, но не полной версией, а так сказать демо. И это не взирая на то, что и не совсем является их разработкой. Почти все проигрыватели основаны на трудах мистера Хана (Chan) открыто распространяющего исходники своей прошивки. Меня бесило не то, что прошивку пытались продавать, а то что делали это корыстные люди, брали чужой труд (бесплатно), загоняли его в какие то рамки, тобешь подгоняли прошивку под свои нужды и продавали, пусть дешево, пусть по цене пустого контроллера, но блеадь продавали! Тогда я уже переполнился энтузиазмом одолеть цинизм и корысть, возмезднуть возмездие!))))
Для тех кто не в курсе, или не обращал внимания на это, обычная автомобильная сигнализация (охранное устройство) подает от одного до четырех сигналов (кратковременных «пик»ов)))) в моем случае. 1 сигнал при постановке на охрану, 2 сигнала при снятии с охраны, 3 оповещение о срабатывании датчика удара, 4 предупреждение при не постановке на охрану. Ну и сама сигнализация при срабатывании датчика удара, либо нажатии кнопки поиска авто по звуковому сигналу. Согласитесь намного приятней слышать когда ваш автомобиль скажет что то вроде «Эй чувак я на стреме», или при открытии «Садись братка, тапок в пол и погнали отсюда нахрен», вместо назойливой сирены прокуренным голосом скажет «Отойди…Отойди пока я не закричал», а когда забудете поставить на охрану крикнет вслед «мне то пофиг самому потом слушать нечего будет»))))) Правда здорово))))
Искал я искал способ реализовать задумку, и все же нашел (есть добрые люди) на сайте «гет-чип», уважаемый Евгений выложил схему устройства под названием «SD card talking device», которое больше было похоже на игрушку, но я сразу же понял что получится переделать его под свои нужды. Благо Евгений распространял и исходники и отзывчиво помогал подстраивать прошивку, за что ему огромное спасибо!
И так, с облегченной душей могу сказать, что хак автомобильной говорящей сигнализации был произведен, может как то своеобразно, но все же выполнен, и сейчас я поделюсь всем своим трудом бескорыстно и безвозмездно!
Девайс — он же SD проигрыватель (SD talking device) работает с SD картами до 2 Гб, отформатированных в формате FAT16
Формат файла – WAV.
Параметры :
(Frequency) – 32000 Гц;(Channels) – 1 (mono)(Sample size) – 8 бит.
сокращенно – WAV PCM 8U
Номер трека определяется по начальной букве в названии трека т.е. первый трек будет трек с названием начинающимся с заглавной А, второй B, третий C, и т.д! не важно что будет написано дальше, главное при нумерации ставим в начале заглавные буквы английского алфавита.Треки располагаются в двух папках 1 и 2, выбор папки производится переключателем dir1/2.
Схема подключения контроллера (ATtiny 2313) достаточно проста, и думаю не составит труда ее спаять человеку умеющему держать паяльник в руке. Я использовал платку с планарным контроллером, так как уже была готовая от какого то датчика, по моему термометра или манометра, оставалось перерезать ненужные дорожки и отпаять лишние детали.

Как видно сборка сводится к подпаиванию считанных деталей. Питание подавал через 3 вольтовый стабилизатор, 117 что то там название было))), можно использовать любой на 3 вольта.

Коммутация производится кнопкой Select/play. Куда я подключил обычную оптопару. На вход оптопары через ограничительный резистор 2-3 кОм (подбирается под оптопару) подается напряжение с выхода сигналки (провод идущий на колокол), а выход коммутирует пятую ножку контроллера на землю, ничего сложного. Единственной проблемой было срабатывание контроллера при работающем режиме тревоге, так как напряжение подается на колокол постоянное а не импульсы, тогда то я и включил в цепь так называемое реле времени, которое отключает подаваемое на оптопару напряжение через 1,5 секунды (время требуемое для зарядки конденсатора)

Таким образом пока подается постоянное напряжение на оптопару, кнопка select/play остается зажатой, в этот момент контроллер перебирает треки от начала и до момента пока сработает реле и не отключит подаваемое напряжение, контроллер запускает насчитанный трек (дабы избежать ошибки все треки после четвертого, начинающегося на «D» трека, одинаковые! но имеют названия E, F, G… и т.д. все эти треки нужны именно для озвучивания самой сигнализации))))) да да, ничего умнее не придумал)))))

Усилитель собрал на TDA2003, можно любой, так как используется ключ для включения, в режиме ожидания усилитель выключен и не потребляет ток!

Колокол переделал, заменил динамик на какой то бумажный от радио, хотя хочу поставить другую колоночку, на подобии малогабаритного китайского «САМБУФЕРА»)))))
Прошивал программатором Atmel заказанным из китая прогой progisp 2.0.
Несомненно немного пришлось повозиться с прошивкой, но при содействии с автором говорящего устройства удалось добиться желаемого результата!

Теперь сигналка стала более общительной и информативной, жаль не знаю как залить видео!

Источник

Honda Accord 2.4 CU2 AT Type-S › Бортжурнал › Ремонт и диагностика пропадания звукового сигнала и круиз-контроля

Проблема заключалась в том, что при покупке авто (я протыкал все кнопки) звуковой сигнал отсутствовал, после выяснилось, что и пропадает управление круизом, т.е. главный выключатель работает, а установка скорости нет. Такое положение меня не устраивало и решено было найти причину и исправить, это было одно из первых, что я планировал сделать.

Беглый просмотр форумов и этого ресурса дал следующий ответ: либо приговаривали поворотный контактор (подрулевая улитка, или Reel cable) и его чинили/заменяли, либо проблему не решали и в итоге от авто избавлялись, либо меняли «мозги» или забивали. Еще до покупки, оценив сложность ремонта и его масштаб, решил, что справлюсь, хотя мне крайне не понравилась эта проблема, но я выбирал авто почти 9 мес (крайне неспешно) и это было «мелочью», по сравнению с авто, увиденными ранее, а заработавший на следующий (оформление сделки) день сигнал, только придал мне уверенность.

Так как у меня авто до этого не было, то было боязно лезть, плюс все подтрунивали — «работает не лезь и все в таком духе». Сначала готовил техническую базу. Знакомство начал с Honda ESM, листал ее, читал пункты, изучал схемы. Есть вариант в сети (omanual.ru), но требует строго старые версии Internet Explorer (например, 5 из состава Win XP). Работать пришлось в VirtualBox. Проблема в том, что новые браузеры некорректно отображают картинки из Honda ESM и пояснительные надписи к ним.

На тот момент план был таков. На основе собранной информации с форумов, снимаю поворотный контактор, нахожу обрыв шлейфа (обычно рядом с разъемом), перепаиваю его и возвращаю все на место. Для его реализации был куплен набор инструментов (головок), очиститель контактов, набор для разбора панелей. В субботний день был снят руль, снят поворотный контактор. Разобран и проверен. Обрывов не нашел, собрал его, пропшикал все разъемы очистителем контактов и поехал на тест. На тесте все работало, хотя энергично, потом плавно крутил руль (не в движении) и удерживал кнопку сигнала, довольный вернулся домой. Решил, все, проблема решена и успокоился, однажды круиз снова не включился, сигнал также пропал… Было несколько странно и я начал соображать, что же я упустил, закрались мысли про «мозг», но трезвая оценка эту идею отметала — был явный не контакт. Забегая вперед скажу, что эту проблему уже пытались чинить — провод который идет к рулю (разъем 20P поворотного контактора, вывод 1, оранжевый [ORN]) был оголен (замотан изолентой), точно для диагностики этой проблемы. В итоге решил снять снова поворотный контактор и перепроверить.

Проблему я нашел. Предлагаю Вашему вниманию бережный (для проводки авто) алгоритм поиска неисправности, в частности, резать изоляцию только в крайнем случае (хотя на мой взгляд это перебор).

Сначала познакомлю с принципом работы и кратко как ориентироваться в схемах.

На схеме Вы можете видеть (номера красным цветом): 1 и 3 — соединение, которое начинается/продолжается на другом/текущем листе. Треугольником показывается направление сигнала (вход или выход). 2 — лист куда этот сигнал приходит, например, 1-А. Означает, что лист 1, где-то в зоне А. Номер 4 — это номер вывода разъема.

Звуковой сигнал. Схема показывает, в зависимости от расположения руля (ЛРК/ПРК), с листа 1-А подводится соединение 9 (ORN) (для ЛРК). Это +12В с предохранителя № 10 (10 A) в моторном отсеке, идет через обмотку реле звукового сигнала (в моторном отсеке). Через вывод 1 (ORN) поворотного контактора +12В снимается с вывода 11 (ORN) ответного разъема поворотного контактора и подается на кнопки управления круиз-контролем на руле, на выключатель звукового сигнала и переключатель distance/lkas off адаптивного круиз-контроля. Для того, чтобы прозвучал звуковой сигнал требуется эту цепь замкнуть на землю, потечет ток через обмотку реле, которое замкнет контакты реле подачи звукового сигнала. Замыкание цепи происходит выключателем звукового сигнала (красным цветом 5).

Кнопки круиз-контроля. Эти же +12В (ORN) (см. Звуковой сигнал выше) подаются на блок кнопок круиз-контроля УСТАНОВИТЬ(SET) [красным цветом 8]/ВОССТАНОВИТЬ(RES) [красным цветом 6]/СБРОС(Cancel) [красным цветом 7]. Хитрые японцы поставили простой ключ на основе двух диодов. Работает он так. Диод пропускает ток в одну сторону, притом полярность также важна. Ток потечет, если к треугольнику (изображение диода) приложить «+», а к черточке «-» — «пропускает по треугольнику». Таким образом, по двум проводам с блока кнопок круиз-контроля, вывод 6 (LT BLU) и 12 (GRY), на модуль управления приборами (это приборная панель) (14-D) посылается кодированное напряжением состояние кнопок. Притом, если вы умудритесь нажать обе кнопки, SET и RES, то это будет эквивалентно кнопке СБРОС(Cancel) [красным цветом 7] — предусмотрительные японцы)
Напряжения на выводах выводах 6 (LT BLU) и 12 (GRY) при нажатой кнопке:
Не нажаты кнопки SET/RES/Cancel: вывод 6 = вывод 12 = 0В
Нажата УСТАНОВИТЬ(SET) [красным цветом 8]: вывод 6 = 0В, вывод 12 = +12В
Нажата ВОССТАНОВИТЬ(RES) [красным цветом 6]: вывод 6 = +12В, вывод 12 = 0В
Нажата СБРОС(Cancel) [красным цветом 7]: вывод 6 = +12В, вывод 12 = +12В

Таким образом, одновременное отсутствие звукового сигнала и реагирование на кнопки круиза ставит под подозрение провод вывод 1 (ORN), поворотный контактор и цепи на руле. Если, например, звуковой сигнал есть, а кнопки не работают, тогда либо вся цепь ORN (начиная от ответвления на блок кнопок круиз-контроля) и выводы 6 (LT BLU) и 12 (GRY).

Кратко познакомились с работой интересующих нас блоков, теперь я предлагаю следующий алгоритм поиска неисправности. Условно делим всю цепь на 3 зоны.

1. Подкапотная зона: от аккумулятора, через предохранитель (блок предохранителей в моторном отсеке) и до блока предохранителей в салоне со стороны водителя
2. Салонная зона: от блока предохранителей в салоне со стороны водителя до разъема поворотного контактора.
3. Рулевая зона: от разъема поворотного контактора до блоков кнопок на руле.

С самого начала, но я этого не делал (ввиду того, что до меня пытались исправить эту проблему первые два пункта я пропустил), я бы начал с пункта 3, на включенном авто проверил, что на разъем 1 приходит +12В. Для этого выполнить это: Кузов->Внутренняя часть->Обивка->Снятие/установка чехла рулевой колонки. Очень осторожно, не тронув провода SRS (рядом желтый разъем).
Наличие +12В определяем мультиметром: щупом сзади разъема (безопасный для разъема способ), либо использовав тонкую иголку, воткнув ее в разъем (требует снятие разъема). Обязательно размер измерительного щупа (иголки) меньше размера контакта, иначе можно разбить гнездо контакта и получить еще более серьезную проблему, при этом есть вариант, что ее не найти (так как замер там уже провели — работало :). Находим положение, поворотом руля, при котором звуковой сигнал есть, фиксируем его и пытаемся шевелить (провод) выводы в разъем (в нашем случае вывод 1), поворотный контактор при этом не должен двигаться. Если сигнал пропадает, то под подозрение попадает контакт разъема, видимо он несколько разболтался и не обеспечивает надежного соединения, вывод — замена контакта в жгуте разъема.

Оцениваем визуально контакты в разъеме. Глушим авто, снимает минусовую клемму, ждем минимум 3 минуты и приступаем к диагностике, минуя Подкапотную зону. Здесь и далее аккумулятор был отключен всегда (я не работал с подкл аккумом)! Вытаскиваем разъем из поворотного контактора, визуально оцениваем его состояние. Обратить внимание на упругий язычок у каждого контакта, который видно под небольшим углом, он должен перекрывать чуть меньше половины разъема. Для оценки характеристик контакта есть инструмент TERMINAL INSPECTION FEELER SET 07XAJ-001000A, но автор по ошибке считает его набором инструментов для разборки разъемов. Для разборки используется TERMINAL PIN TOOL A 07JAZ-002010A, TERMINAL PIN TOOL B 07JAZ-002020A, TERMINAL PIN TOOL C 07JAZ-002030A, TERMINAL PIN TOOL D 07JAZ-002040A, TERMINAL PIN TOOL E 07JAZ-002050A, TERMINAL PIN TOOL F 07JAZ-002060A, TERMINAL PIN TOOL G 07JAZ-002070A (поправьте, если не прав). Если визуально все хорошо, то продолжаем поиск дальше.

Также можно попробовать поискать неисправность по алгоритмам производителя: Двигатель->Система круиз-контроля->Индекс поиска неисправностей системы круиз-контроля по признакам(K24Z). Сам алгоритм сильно зависит от проблемы, охватить все вряд ли получится.

Здесь, согласно мануалу, я только проверил и протер выводы предохранителя и работоспособность силового реле и также протер контакты (очистителем контактов), хотя все было очень чистым.

Примечание. В мануале с сайта Кузов->Звуковые сигналы отображаются следующие позиции:
Перечень расположения элементов звукового сигнала
Электричаская схема звукового сигнала
Проверка выключателя звукового сигнала
Проверка/замена звукового сигнала

Тогда как в аналогичном руководстве, но запущенным на ПК (локальная копия):
Замена поворотного контактора
Перечень расположения элементов звукового сигнала
Электричаская схема звукового сигнала
Проверка выключателя звукового сигнала
Проверка/замена звукового сигнала
Проверка силового реле
Расположение разъемов блока реле и предохранителей моторного отсека

В итоге, далее пришлось пользоваться локальной копией. Только там урезанная версия, нет английского, я качал полную, и сравнивал перевод на русский с английским, мало ли…

Реле звукового сигнала — Обычно-открытого типа.
Проверьте соединение между клеммами:
Должно быть непрерывное соединение между клеммами № 1 и № 2, если питание аккумулятора подсоединено к клемме № 4 и «масса» подсоединена к № 3.
Не должно быть соединения между клеммами № 1 и № 2, если отсоединить питание.

Аналогично, я только там разъемы D и E пропшикал (очистителем контактов). Блоки предохранителей следует чистить без фанатизма, они не только содержат внутреннюю разводку, но и электронные схемы на печатной плате, не залейте их! Выводы проверяем ориентируясь по схеме звукового сигнала Кузов->Звуковые сигналы->Электричаская (написано с ошибкой в руководстве) схема звукового сигнала.

Расположение водительской клеммной коробки 1 и распиновка. Требуется проверить разъем D вывод 1, и разъем E вывод 4 (см схему: Топливо и система снижения токсичности->Расположение электропроводки топливной системы и системы выпуска отработанных газов(K24Z-LHD)).

Разъем D указан на схеме, а разъем Е нашел по цвету провода и прозвонкой.

По причине указанной выше (попытка ремонта ранее), а также из-за того, что опытным путем было установлено, что проблема возникала случайно — либо от поворота руля, либо от нажатия педали тормоза (тогда я еще не до конца разобрался со схемой), поиск плавающего дефекта был сконцентрирован в этой зоне, а первые два пункта указал для общей картины. Забегая вперед, для авто с АКП, и если бы, сигнал не пропадал, а может и пропадал, то надо было еще проверить датчик положения педали тормоза.

Инструмент:
Мультиметр
BL-T (DS-1071 — Terminal AWG24), Контакт для розеток BLS и BLD — мин 2 шт, эти разъемы отлично входят в разъем поворотного контактора и обеспечивают надежное соединение
Провод МГТФ — 0,07 мм2, 2*20…25 см. Очень мягкий провод, при тестировании в разъеме не вырвет и не погнет контакты.

Контакт спаять с проводом МГТФ и сделать ручку-удлинитель, например, из вывода резистора, так как глубина разъема поворотного контактора довольно большая, есть риск погнуть контакты поворотного контактора при попытке накинуть на контакт разъем.

В зависимости от ситуации, где удобнее работать и тп, можно снять руль и поворотный контактор и работать на столе, либо на месте. Мне было удобнее на столе, на месте придется делать с заведенным двигателем, чтоб руль крутить. Также считаем, что работоспособность разъема (и контактов в нем) в жгуте, подходящего к поворотному контактору, проверена и подтверждена и частично локализована зона поиска (соединениями на руле).

Руль снимается по руководству (обязательно выставить колеса ровно и отметить положение руля на валу меткой), нюанс описан хорошо в ACURA-SUV.RU. От себя отмечу, что выкручивал и закручивал болт стоя на асфальте, левой держал руль, правой — воротом срывал болт (закручивал динамометрическим ключом). Со шлицов рулевого вала руль сместить так: на себя не тянуть, а давить (не бить) на руль чуть на излом в плоскости руля (примерно как в видео), он тогда выйдет очень просто.

Имеем поворотный контактор и руль. Перемещаемся в удобное, освещенное место. В зависимости от ситуации и заданного качества ремонта предлагаю на начальном этапе не разбирать поворотный контактор, а оценить его работу прозвонкой. Нам потребуется два контакта BL-T с удлинителем. «Прозвонить» разъемы, надеюсь, затруднений не вызовет. Я не просто «прозванивал», но плавно крутил от начала до конца поворотный контактор — искал переломы по всему шлейфу, а мягкие провода помогали сохранить целостность выводов от замятия, итак, второй раз я убеждаюсь, что поворотный контактор не поврежден. Даже на тот момент не знал радоваться или нет).

Забегая вперед, скажу, что я готовился к этому ремонту более серьезно и заранее распланировал, что буду делать. На момент подготовки я решил под микроскопом осмотреть шлейф, еще раз его прозвонить, но уже использовать микроконтроллер для контроля обрыва. Шлейфы контактора в консистентной силиконовой смазке, поэтому для детального анализа шлейфа я решил ее вытереть (если найду в продаже) и после ремонта нанести новую, нашел в продаже с трудом. SILICOT силиконовая смазка 40 гр, партномер 2204/2301. Также представлялась возможность провести замеры шлейфа.

Разбор поворотного контактора

Снимаем внутреннее кольцо. Защелки отжимает зубочистками, на всякий случай, я поставил белым маркером позиционную отметку внутреннего кольца. Снимаем кольцо.

Поддеваем замочки по внешнему кольцу зубочистками, аналогично сверху. Разъединяем детали.

Разбираем и вытаскиваем шлейфы. Поддеваем замочек где стоит зубочистка и с обратной стороны толкаем сборку из выводов контактов.

Поддеваем замочек ленту и извлекаем ее.

Разматываем ленту (если намотана на внутреннее кольцо) и разбираем ответный разъем. Замочки на основной части.

Извлекаем сборку из выводов контактов. У указанного на фото 2 замочка, а у SRS — 1 (кажется., по крайней мере там видно)

Сборка и смотка поворотного контактора

Начинаем сматывать с разъема который на фото (тот, на корпусе которого стрелка-маркер «ВВЕРХ»). В разъем шлейфы укладываются так: ближе к отверстию нижний шлейф (3. нижний), далее идет верхний шлейф с защелками (2. верхний, с защелками) и шлейф SRS (1. SRS).
Необходимо прозрачную прокладку (только ее) с места ее крепления сделать почти 1 оборот до Позиции старта (поз. старта), по часовой стрелке (направление сматывания), до выхода шлейфов из разъема. Теперь все 4 шлейфа (3 шлейфа и прозрачную прокладку) сматываем по часовой стрелке (направление сматывания) до окончания. Делаем петлю и собираем разъем. Длины шлейфов разные — разные по радиусу будут и петли.

Полностью размотанное внутреннее кольцо. В итоге получится такая штука. К сожалению, не сфотал как выглядит разъем, который собирается после смотки на внутреннее кольцо. Если смотать иначе, то не получится ничего, т.е. там я додумал сам или просто сфотайте разъем. Главное, запомнить как сборка выводов разъема с которого начинали разбор заводится и фиксируется, от него и будут петли идти, петля для прозрачной ленты идет последней. Поставить разъемы или как-то перевернуть наоборот не выйдет.

Я собирал поворотный контактор при намотке на внутреннее кольцо, а с форума — на внешнее, как удобнее) После смотки и установки сборок разъемов на места, я смазал пальцем все поверхности (шлейф — пластик), а также выдавливал смазку между шлейфами и размазывал их руками.

Дополнительная проверка поворотного контактора

Как писал уже выше, я проверил шлейфы по всей длине под микроскопом и не нашел каких-то дефектов. Но я не сдался) У меня валялся простой микроконтроллер (STM8, пойдет любой) и я решил проверить еще и им. Методика такая. Один выход через резистор подтягиваю к напряжению питания микроконтроллера (Vсс), а ответный — сажаю на землю. Тот выход который подтянут к (Vсс) подцепляю к контроллеру. Теперь, если землю отцепить, то напряжение возрастет до Vсс, а если подцепить землю — будет падение напряжения. Вот за этим изменением будем следить, только не по звуку, а аппаратно (по прерыванию). В микроконтроллере настраиваю прерывание на изменение фронта сигнала, и если есть обрыв, то он его обнаружит. В качестве индикации использовал светодиод на плате контроллера, а в качестве старта теста — кнопку на ней же, программа для микроконтроллера простейшая.

Почему я так дотошно проверял поворотный контактор? Потому что, в самый первый раз, когда вроде заработало, я прозванивал разъемы на руле, разбирал блоки кнопок. Ничего не нашел, был в них уверен…

С поворотным контактор разобрались, ничего не нашли, пошли дальше. А дальше только разъем и блоки кнопок на руле.

Пришлось снова подумать и изучив схему звукового сигнала, обнаружил еще один способ проверки всей цепи провода ORG (можно использовать без снятия руля, отключив разъем с выводом 1, подключив по схеме описанной ниже, крутить руль и проверять обрыв, возможно, всплывет). Начиная от вывода 1 поворотного контактора до его прохода к выключателю звукового сигнала. Подключив один щуп мультиметра через контакт для розеток BL-T на вывод 1 (ORG) разъема поворотного контактора, а второй на белый разъем 2Р кнопки звукового сигнала (поз. В) вывод 1 (ORG) с обратной стороны (см. руководство Кузов->Звуковые сигналы->Проверка выключателя звукового сигнала ). Начал шевелить пинцетом провод вывода 11 (ORG) в разъеме, так и обнаружился плохой контакт — были прерывания в соединение.

Думаете проблема решена? Только началась, потому что вытащить контакт из разъема у меня не вышло. Обратился (по телефону) на СТО к автоэлектрикам, моя просьба «сколько стоит и сможете ли вытащить контакт из разъема?» была встречена с непониманием и даже легкой агрессией :(… На одной предложили подъехать и посмотреть, но вынуть так и не смогли, хотя видно было, что очень хотели помочь. И все же там высказали мнение, что виноват поворотный контактор.

Вернувшись с СТО, сделал такое временное решение. Уплотнитель из провода МГТФ и использовав отверстие для вынимание контакта зафиксировал в нем уплотнитель термоклеем (его будет просто оттуда извлечь не повредив разъем). Обратите внимание, вход разъема лучше оставить не залуженным, есть риск повредить вывод на разъеме поворотного контактора. На фото кажется что провод торчит, на самом деле он плотно прижат к разъему и не двигается.

В теории вытащить пин (контакт) так — просунуть тонкое (шило) и подогнуть, да и свободные контакты дают представление о замочке, я купил для этого зонд парадонтологический эндоканальный, он тонкий и длинный, не идет.

Долго искал и обнаружил документ. Service Bulletin — WIRE TERMINAL SUPPLIES and REPAIR PROCEDURES MST 7220-13543 (1101). Там расписано как работать с пинами и как вытаскивать их. Полезная вещь.

Все просто и быстро?) Я снимал руль три раза. И еще раз придется, чтоб заменить контакт.

Вернул все на место, подключил клемму аккума, ввел код магнитолы, настроил часы и проделал процедуру программирования функции «кик-даун» педали акселератора (все это надо делать каждый раз при скидывании клемм). Средства безопасности->Электронная система контроля АКП->Процедура диагностики системы нажатия педали акселератора.

Дополнительно я почистил датчик положения педали тормоза и проверил его положение. Написал отдельно.

Сигнал работает, при поворотах руля. Ищу решение как вынуть пин.

PS. Может кто-то сможет помочь вынуть пин?)

Источник