Зауральские модники: что носили наши предки?
Глядя на старинные фотографии конца ХIХ начала ХХ веков не перестаешь удивляться на сколько отличалась одежда, которую носили Курганские модницы и модники сто лет назад от той, которую носят в настоящее время. Изящные, грациозные платья, подчеркивающие фигуру, и потертые, дырявые джинсы, или обтягивающие не всегда стройные ножки, леггинсы. Какой контраст!
Конечно, разница между городской и крестьянской одеждой была большая, но в конце ХIХ начале ХХ веков городская одежда начинает все больше проникать в деревню.
Самой обычной одеждой для крестьян были штаны (или порты), рубахи — для мужчин и сарафаны, юбки, кофты — для женщин. Штаны шили из холста, пестряди старорусским покроем. У пояса они собирались на шнурок – гашник. Штаны были короткими и доходили лишь до щиколотки. В конце XIX начале ХХ веков стали шить штаны, покрой которых стал приближаться к брюкам. Праздничные штаны были суконными или плисовыми. Такие вещи обычно покупали на ярмарках.
Практически во всех населенных пунктах были распространены рубахи прямого покроя и косоворотки с разрезом на левой стороне груди. Рубахи шили длинные до колен, но к концу XIX века они стали гораздо короче. Праздничные мужские рубахи, особенно свадебные, всегда украшали вышивкой и узорным тканьем. Украшения располагали по вороту, разрезу на груди, краям рукавов и по подолу. Верхней одеждой мужчин были: тулуп, зипун и полушубок. На голове обычно носили картуз, а в зимнее время – шапки из овчины.
В середине ХIХ века почти в каждом доме имелся ткацкий станок и другие необходимые приспособления для ткачества. Кроме белых холстов, которые шли главным образом на шитье нижней одежды, изготавливали пестрядь и крашенину различных расцветок.
В домашних условиях для окраски тканей применяли естественные красители. В нашем крае употреблялись: кора дуба, березы, ольхи, ивы, которые придавали тканям желтые, зеленые, коричневые, серые, черные и другие цвета. На базаре покупали кубовую краску (цвет сиреневый с голубым). Делали краску из дубовой коры, так называлась ивняк. К коре ивняка добавляли кору старой березы, затем парили в печи, цвет получался коричневым. Использовались полевые цветы, травы (подмаринник, душистая ромашка, незабудки и другие). Еще делали краситель из свеклы, ее варили, томили, и получался густой краситель. Затем холст раскладывали и заливали таким красителем. Цвет получался малиновый, красный или розовый. Зеленую краску делали из осиновой коры. После окраски ткань прополаскивали в холодной воде с солью. Такие ткани никогда не линяли.
В конце XIX века в моду вошли кофты. Они получили широкое распространение как в городской, так и в деревенской среде. Их носили поверх нижней рубахи и сарафана. Кофты шили уже только из фабричных тканей, бедные – из ситца, а зажиточные – из шелка, шерсти и украшали кружевом, тесьмой, бахромой и бисером. Кофты изготовляли с высокими стоячими и отложными воротниками, с крупными рукавами, рукав собирали у плеча, и он получался «фонариком». Юбок носили несколько, обычно по три сразу. Первая была короткая до колен, вторая с кружевами и третья верхняя «бумажная». Юбки шились без резинок и были на гаснике, или гашнике (шнуровке). Праздничные юбки шились из сатина, шелка, атласа. Но если кофта была из шелка, то и юбка должна была обязательно быть из шелка, если кофта из гаруса, то и юбка — из гаруса. Крой зауральских кофточек был похож на крой кофточек, которые носили кубанские казачки.
Для начала ХIХ века характерны употребление шелка и кружева. В моду входят ажурные мантильи, кружевные шарфы, носовые платки с кружевным оплетом, белые и цветные, кружевные воротники и манжеты, а также предметы с вышивкой. Вышивка занимала в русском костюме очень большое место, она была не просто украшением, но служила, как «оберег от злых сил».
Зимой женщины носили шубки, шубки были приталенные, воротник и подол оторочен мехом. Это были праздничные шубки, а будничные шили без особых украшений.
В изготовлении одежды существовало резкое разграничение. Это касалось, как города, так и деревни. Нательную одежду шили женщины непосредственно дома. Хозяйка обычно обшивала всю семью. Верхнюю одежду с давних времен шили мужчины. Кстати сказать, в первом ателье, которое появилось у нас в городе и принадлежало купцу И.И. Дерягину, работали только мужчины и шили преимущественно верхнюю одежду, а женщинам дозволялось только вышивать эту одежду.
Почти в каждой деревне был свой портной или портниха. Также было много бродячих портных – они путешествовали по деревням, переходя из дома в дом, или останавливались на длительное время в какой-нибудь избе, куда крестьяне приносили свои заказы.
Деревенские портнихи шили нарядные платья не только для себя, но и на заказ, а также для продажи на ярмарке. В основном, это были праздничные платья, а повседневное рабочее платье умела шить любая крестьянка. Вся одежда шилась вручную, так как швейные машины стоили очень дорого и были доступны только богатым. Крестьянки — мастерицы и рукодельницы ткали яркие, праздничные гарусные пояса со всевозможными рисунками и пышными кистями. Такие пояса надевали только в церковь и на праздники.
В связи с развитием мануфактуры, в нашем крае, как собственно и по всей стране, несколько сократилось прядение и ткачество. Во второй половине ХIХ века широко стали входить в обиход готовые фабричные ткани: ситец, сатин, плис, кашемир, шелк и другие. Одежда делилась на рабочую и праздничную по качеству ткани и отделке. Покрой праздничного платья почти не отличался от будничного, только оно было немного длиннее и полнее рабочего.
В ХIX веке одежда жителей Зауралья претерпевает некоторые изменения, входят в моду европейские платья, однако такие платья были приняты только частью городского населения. В своих воспоминаниях о Кургане 30 — 40-х годов ХIХ века ссыльный декабрист А.Ф. Бригген писал: «Курганское светское общество внешне выглядит прилично, не пренебрегает культом моды, одевается по журналам, костюмы очень элегантны, танцуют французские кадрили».
В начале ХХ века и в деревнях стали носить платья. Платья были повседневные и праздничные. Праздничные платья шились из батиста или коленкора, а будничные из ситца.
На голове носили шали и платки шелковые, шерстяные, кашемировые, которые покупали на ярмарках. Шаль первоначально была излюбленным дополнением женского костюма, а в первой четверти XIX века превратилась из предмета роскоши в неотъемлемую часть костюма. Их носили и летом и зимой, не расставались с ними даже на светских мероприятиях.
Одежда была очень качественной, поэтому ее носили несколько поколений.
Манера одеваться характеризовала не только личный вкус и имущественное положение людей, но особенно у мужчин, указывала на принадлежность к тому или иному сословию, к той или иной прослойке общества.
ХХ век вносит свои коррективы в русский костюм, все большее количество людей начинают работать на предприятиях, сельские жители также перебираются в города, поэтому и костюмы становятся более удобными и комфортными, женские юбки становятся короче, убираются излишние украшения банты, кружева, мужские сюртуки все более походят на короткие пиджаки, брюки становятся длиннее и уже.
Таким образом, предпочтение отдается не столько красоте, сколько удобству.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Презентация на тему Костюмы народов Южного Урала
Описание презентации по отдельным слайдам:
ЗНАКОМСТВО
С ЭЛЕМЕНТАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА
НАРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА
Цели и задачи
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека.
Расширить знания о жизни людей, живущих на Южном Урале, их обычаях, традициях, фольклоре.
Познакомить с национальной одеждой народов Южного Урала;
Башкирский национальный костюм
Одежду башкиры шили из домашнего сукна, войлока, овчины, кожи, меха; употреблялся также крапивный и конопляный холст, обувь шили из кожи.
Традиционной верхней длиннополой одеждой башкир был елян — костюм с рукавами на подкладке. Бытовал мужской (прямоспинный) и женский (приталенный, расклешённый). Мужской елян шили из тёмных хлопчатобумажных тканей, иногда из бархата, шёлка, белого атласа; отделывали нашивками из красного сукна (по подолу, полам, рукавам), украшали аппликацией, вышивкой, позументом. Женский елян шили из цветного бархата, чёрного сатина, шёлка. Подол, полы, рукава отделывали нашивками из разноцветного сукна (красного, зелёного, синего), чередуя их с позументом. Еляны украшали аппликацией, вышивкой, кораллами, монетами, по плечам — треугольными нашивками (яурынса).
В качестве верхней одежды у башкир был распространен казакин— приталенный костюм на подкладке с рукавами и глухой застёжкой, на пуговицах.
Башкирский национальный орнамент
Татарский национальный костюм.
Основу женского костюма составляют кулмэк (рубаха-платье) и шаровары.
Мужчины носили чекмень суконная верхняя одежда халатообразного покроя, реже в виде кафтана или полукафтана.
Также была и чоба — легкая, без подкладки, верхняя одежда. Шили ее, как правило, из льняных или конопляных тканей домашнего производства, длиной чуть ниже колен. Чекмень — приталенная длиннополая, крестьянская демисезонная одежда. У девушек украшением костюма являлась жилетка или фартук.
Татарские головные уборы(тюбетейка, фески, калфак)
Татарская национальная обувь – ичиг(читек)
Татарский национальный орнамент
Украинский национальный костюм
Основой для женского костюма, как и в России, была рубаха (укр. кошуля, сорочка). Она была длиннее, чем мужская и шилась из двух частей. Нижняя часть, охватывающая тело ниже пояса, шилась из более грубого материала и называлась становиной
Женские рубахи были с воротником или без воротников. У такой рубахи ворот обычно собран в мелкие сборки и обшит сверху. Рубаха без воротника называлась русской, рубаха с воротником – польской.
На Украине широко распространен обычай украшать вышивкой подол рубахи, так как подол рубахи был всегда виден из-под верхней одежды.
Штаны (укр. шаровари, портки) на Украине шились примерно так же, как и в России, точнее принцип, с помощью которого штаны закреплялись на теле, был один и тот же. Верхний край штанов загибался внутрь, в образующийся рубец продевали шнурок или ремень. Шнурок завязывали узлом. Украинцы чаще всего использовали ремень. Застегнув ремень на пряжку, его еще раз оборачивали вокруг талии.
Хранитель традиции
Уважение к минувшему — вот черта,
отличающая образованность от дикости.
Любовь к родному краю, знание его истории —
основа, на которой только и может осуществляться
рост духовной культуры всего общества.
Большие пространства русской земли стали причиной того, что обряды, связанные с земледельческим календарем, укладом жизни самой большой группы населения России — крестьянства, сложны и разнообразны. Столь же сложна и разнообразна традиционная русская одежда. Это целый пласт культуры народа, который надо знать, любить, уважать и сохранять.
Основу коллекций этнографических музеев, как правило, составляет костюм конца XVIII–XX вв. Ученые выделяют четыре комплекса одежды: рубаха с сарафаном и кокошником, рубаха с понёвой и сорокой, рубаха с юбкой-андараком и платье кубельком. Вариантов же костюмов очень много. Сарафанный ансамбль принадлежит к северному и среднерусскому региону, понёвный — южнорусскому. Конечно, деление это довольно условное. Любой комплекс трехчастен — это головной убор, собственно одежда и обувь.
Каким же он был, русский национальным костюм?
Это собирательный образ женского костюма. А как выглядела одежда разных губерний, чем отличался северный костюм от южного?
«Приготовление невесты»
Рассмотрим это на примерах самого нарядного праздничного и свадебного костюма и наряда «молодухи» — женщины первого года замужества, до рождения ребенка. Это был самый красивый наряд, богато украшенный вышивкой в несколько рядов, цветным ткачеством, расшитый кружевом, канителью, позументом. Дополнял его драгоценный головной убор и кожаная обувь. Все теплое время года крестьяне ходили босиком или в лаптях, плетенных из лыка или бересты. Обязательным дополнением к костюму был пояс-оберег. Женщины носили множество украшений: бусы (иногда до 15 рядов), ожерелья, цепи, бисерные герданы с крестом,
всевозможные височные подвески-пушки, серьги (серьги носили иногда и мужчины), кольца. Особенность южнорусского костюма — обилие красного цвета.
Венцы
Русский народный мужской костюм
Мужской костюм по всей России был однотипным. С младенчества и до «хороводного» периода рубаха и пояс были единственной одеждой, одинаковой для детей и взрослых была зимняя одежда. Мужская одежда состояла из рубахи с прямыми или косыми поликами и ластовицей, под спинку подшивали треугольную ткань — «подоплеку», разрез на горловине чаще делали слева, прикрывая его планкой или обшивали тесьмой, как и подол и концы рукавов. Свадебная рубаха украшалась по рукавам и подолу широким узором (тканым или вышитым). В некоторых губерниях расшивали грудь. Красный узор носил сакральный смысл, служил оберегом от злых сил. Готовила такую рубаху невеста перед свадьбой с молением, зашивая в ее узоре «письмо» с пожеланием добра, семейного благополучия, богатства. В комплект одежды входили штаны-порты из домотканого сукна, льна обычно синего цвета с белой тонкой полоской. Штаны были довольно короткими, так как заправлялись в сапоги или по ним наматывались онучи. Головным убором служила суконная или валяная шляпа — «грешевик» и зимний меховой треух. Верхняя одежда — кафтан отрезной по талии и шуба. Волосы мужчины стригли «под горшок», отпускали бороду и усы.
Схема кроя мужской одежды
Женский Южнорусский костюм
Наиболее древним считается южнорусский костюм Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской губерний. Это так называемый понёвный ансамбль. Он имел некоторое сходство с украинским, белорусским, мордовским костюмом.
Жених и невеста
В комплект костюма входили: рубаха холщевая с косыми поликами, поверх которой замужняя женщина надевала поясную распашную понёву, передник-завеску, запон (наплечный, нагрудный или поясной), головной убор — рога, кичка, сорока; пояс и широкий «насов» или «навершник»; иногда молодая шла к венцу в шубе и опояске, чтобы показать свой достаток.
Головные уборы
Тамбовский костюм включал рубаху с косыми поликами. К свадьбе шили рубаху-длиннорукавку (плакательную), где верхняя часть рукава была богато украшена полосами браного (вышитого узорами) ткачества, а нижняя подшивалась из тонкой ткани. Кроме понёвы была в быту юбка-андарак, шитая из нескольких полотнищ тонкой ткани и собранная на поясе на шнурок-вздержку. Верхнюю одежду — шушун делали из домотканой шерстяной или кашемировой ткани, украшая вышивкой крестом, набором, отделывая бахромой. Головной убор — рогатая кика с поднизью сзади бисерным набором или лентами.
Тамбовский костюм
Воронежская понёва отличается по цвету, характеру ткачества «в три нитки», белыми клетками по черному или красному полю, со вставкой спереди из тонкой ткани. Понёву вышивали наборной гладью, украшали цветными полосами желтого, зеленого цвета. Вышивка рубахи по оплечью и рукаву плотная — «набором» и гладью; делали рубаху и с косыми вставками из кумача с полосами наборного ткачества. Поясной фартук-завеску из холста расшивали двухсторонней гладью, тесьмой. К костюму полагался тканый шерстяной пояс, нагрудные украшения — «гаруси» (у мужчин — «грибатка», шерстяные, вязанные на спицах чулки с цветными полосами и туфли — «коты»).
Воронежский костюм
Орловский и Курский костюм имеет те же основные черты, что и Воронежский. Понёва в основном изготовлялась крестьянками в технике браного ткачества, дополнялась по низу кумачовыми и шелковыми лентами, тесьмой, галуном, кружевом, вышивкой крестом. На передник-завеску из холста, шерсти, сатина нашивали понизу тесьму и ленты, плетеное кружево и бахрому. Невысокую «сороку» из сатина и ситца, на картоне, расшивали бисером, украшали пушками, позументом на лобной части. Шейными украшениями были бусы в несколько рядов, кейданы и цепочки. Рукава рубахи из ситца и кумача украшали аппликацией из ромбов и уголков и полосами браного ткачества.
Орловский костюм
Курский костюм
Рязанский костюм был, пожалуй, самым ярким в южных губерний. Отличается он радостным, звонким цветом кумача. На фоне зеленых лугов и лесов он вступал в полную гармонию с природой, создавая празднично-ликующий эмоциональный настрой, приглашая в весенние и летние хороводы народных фольклорных праздников. Отличительной чертой рязанского костюма является особый вид верхней одежды, который надевают поверх рубахи, — «насов» из шерстяной домашней материи закладного ткачества с ткаными геометрическими узорами плодородия. Красный распашной «шушпан» — разновидность этой одежды.
Голову повязывали платком поверх кички. В моде была и рогатая кика с очень высокими рожками. Рязанский костюм массивный, широкий. Так, ширина насова 160, а высота всего 102 см.
Все костюмы любого региона России просто невозможно описать, так как женский наряд — это предмет народного творчества, имеющий только некоторые сходные черты.
Рязанский костюм
На Дону и Северном Кавказе русские женщины поверх рубахи с вязаным колпаком носили платье кубельком и штаны — отголосок турецких и персидских одежд, которые в XIX в. были вытеснены юбкой с кофтой в талию, с оборкой. Такая одежда теперь бытует у казачек.
Средняя полоса России
В характере одежды средней полосы наблюдается отпечаток пограничных с ней регионов и исторических условий проживания народа. Как и повсеместно, основой костюма является рубаха.
Московский костюм
В Ярославской губернии поверх сарафана носили теплую стеганую кофту («пара») с длинными рукавами, отрезную по талии, присборенную сзади. «Пару» спереди украшали золотным кружевом. Рубашку расшивали по оплечью, вдоль рукава и по манжетам красным узором с вкраплением желтых, зеленых, синих нитей. Наличие городской моды, развитая торговля позволяли использовать для сарафанов легкую шелковую или сатиновую ткань, а для придания фигуре объемности — другой крой. Так появился широкий косоклинный сарафан, украшенный спереди широкой «княжей» лентой из галуна (позумента) или шелковой лентой с вытканными или вышитыми по ней узорами. По подолу пришивали узорные ленты. По «княжей» полосе нашивали литые оловянные или медные посеребреные или золоченые пуговицы, К сарафану полагался пояс, тканый их цветных нитей. Праздничный костюм дополнялся рядами бус, серьгами, запонками для ворота. Особенностью свадебного костюма было подвенечное покрывало — длинное двухметровое полотенце из тонкого льна, украшенное на концах широкими красными ткаными полосами, белым кружевом, иногда — цветными лентами.
Кокошники
Для полевых работ использовали прямую рубаху с поликами из холста, с численным кружевом по подолу и браным ткачеством. Голову покрывал платок фабричной работы из ситца, костюм дополнен янтарными или стеклянными бусами. Обувь крестьян — лапти из лыка косого плетения.
Западные земли
Костюм псковский и смоленский отличает прямая рубаха с богато орнаментированным оплечьем и рукавами. Вышивка крестом, полукрестом или затканными полосами из ромбов красного цвета с дополнением синих, зеленых цветов располагалась горизонтальными полосами. Широкий узор мог располагаться и по подолу, а узкую полоску нашивали на ворот рубахи и присборенные на манжеты концы рукавов, выпуская из-под них воланы ткани. Сарафаны прямые на сборках из красного сатина или синей домашней ткани, сшивной спереди. Вдоль шва и лямки обшивали чередующимися полосами из лент, широкой тесьмы, галуна и белого шнура. Очень нарядны свадебные рубахи.
Смоленский костюм
Среднее Поволжье, Урал, Сибирь
Русские костюмы этого региона сохранились в основном в городском варианте. Торговые пути, множественные перемещения народа способствовали переносу культур, с этим связано отсутствие какого-то специфичного типа одежды. В мужском костюме поверх рубахи появляются жилеты. Таким мы видим костюм на картинах Кустодиева — его знаменитых «Ярмарках». В женском костюме преобладали широкие распашные сарафаны на пуговицах с длинными лямками. Рубаху заменили кофты. Так, в симбирском костюме часто можно увидеть большое разнообразие материала. Симбирский кокошник — большой, кажется, в нем сошлись вместе кичка и «коруна». Края такого убора спускаются почти до плеч. Висячие пуговицы сарафана круглой формы на ножке ажурны и легки. Отлитые из меди, серебра с позолотой, они говорили о благополучии и удаче хозяйки.
Шубка
Верхней одеждой была нагольная шуба — мехом внутрь. Более легким был «пониток» — верхняя запашная одежда из толстого льняного или шерстяного домашнего сукна. Зимнюю одежду дополняли вязанные цветные варежки и чулки. Теплой одеждой была «душегрея», отороченная мехом.
Повойники
С развитием горнорудного дела на Урал было переселено много народа. Уральский костюм напоминает казачий. Распашной с глухим вырезом косоклинный сарафан со шлейфом из зеленоватого или бирюзового полуштофа. По переднему шву с двух сторон он отделан позументом и усеян частым рядом серебряных со сканью пуговиц. Верхняя часть рубахи из атласа, расшитого золотным шитьем и украшенного по верхней части позументом. Пояс расшит позументом с кистями.
Уральский костюм
Горноалтайские семипалатинские рубахи из собрания Исторического музея, вышитые старообрядцами, — из холста с красным рисунком солярной ромбовидной символики. Орнамент сплошь покрывает всю поверхность как женской, так и мужской рубахи. Разрез на вороте женской (спереди) и на мужской (справа) обшит тесьмой-оберегом, как подол и манжеты. По ширине рубаха больше высоты, что делает ее объемной и свободной. Очень интересен передник — «нарукавники» цельнокройный, с вышивкой ромбовидными узорами. Рукава по нижнему краю проймы не вшиты. Как попала на далекий от Русского Севера Алтай такая узорочность одежды? Возможно, преследуемые царским правительством старообрядцы перенесли на своем костюме земледельческую символику в виде солярных знаков.
Семипалатинский костюм
Российский север
В чем же особенность северорусского сарафанного ансамбля? Откуда и как эта одежда — сарафан — пришла на Русь в места, куда не ступала нога монголо-татар, не было войн с западными соседями?
Слово «сарафан» (от перс. «одетый с головы до ног») впервые упоминается в XVI в. Была это первоначально мужская одежда с рукавами — « c ерапа», то есть почетная одежда.
К северу от Москвы в XV–XVII вв. уже бытовал сарафан как женская верхняя безрукавная одежда. В комплект сарафанного ансамбля включаются кроме сарафана рубаха, передник, кокошниик, пояс, нагрудные и височные украшения и обувь.
Вологодский, Тверской сарафанный свадебный наряд удивительно хорош. Вологодский сарафан прямого покроя на лямках шили из холста и ситца с браным ткачеством по подолу. Свадебные сарафаны поверху из кумача спереди украшали узорной полосой. Тверская и вологодская свадебная рубаха по оплечьям украшена полосами красного браного ткачества с земледельческой солярной символикой. Оберег девушки — головная девичья повязка «волюшка» после свадьбы менялась на закрытый головной убор — повойник, под который убирали развитую надвое косу. Сверху на него надевали кокошник с закрытым верхом или глухую, собранную в верхней части, «борушку».
О тверском костюме из Торжка — центра золотошвейного искусства ходила слава по всей Руси. Изделия золотошвейных мастериц: пояса, головные платки, серебряные и золоченые позументы, вставки для рукавов, другие изделия — продавали на русских ярмарках. Украшали новоторжцы и свои наряды. Вот как описывает такой наряд девушки из Торжка И.И. Лажечников в романе «Ледяной дом»:
«Вот статная красивая девушка из Торжка, с жемчужным венцом. искусно заплетенная коса, роскошь русской девы, с блестящим бантом и лентой из золотой бити, едва не касается до земли. Ловко накинула девушка на плечи свой парчовый полушубок. Богатая ферязь ее, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьяновых черевичках, шитых золотом».
Псковские, Галические, Новгородские, Архангельские, Олонецкие костюмы выделяются из всех северных костюмов богатыми тканями и великолепными, сказочными кокошниками.
Архангельский костюм
Многочисленные реки, озера, ручьи северного края были в те далекие времена полны небольшими, невзрачными на вид моллюсками, в раковинах которых находили белые, розовые, дымчатые жемчужины, переливающиеся всеми цветами радуги. «Русским камнем» называли жемчуг и расшивали им головные уборы, царскую и церковную одежду, из него делали серьги, бусы и ожерелья.
Северные красавицы в приданом (праздничном и свадебном нарядах) имели «коруну» или кокошники разных форм, искусно унизанные жемчугом с налобными сетками и обнизью, височные и нагрудные украшения. Северные сарафаны шили из дорогой тафты, атласа — драгоценных тканей, которые привозили из заморских стран купцы в подарок своим дочерям и женам, да и на продажу. Такому дорогому костюму и рубаха под стать. Низ ее («стан») делали из полотна, а рукава — «воротушку» из тонкой кисеи с золотным рисунком.
Сарафан-косоклин
Такой наряд могли иметь только зажиточные крестьянки, богатые поморы да купеческие дочери и жены. У простой крестьянки был наряд попроще. Однако русская северная холщевая рубаха, свадебные полотенца, ширинки (непременная часть обряда) — не менее нарядны.
Ольнецкий костюм
Славилась русская вышивка Тверской земли, Олонецкой губернии, Карелии, тверские и архангельские предметы женского рукоделия.
Русская народная одежда — хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа, летопись народных обычаев — один из памятников русской национальной культуры. Долго хранили люди заветы старины в художественном образе народного жилища, предметов быта, народном костюме. Нам ли забывать это?
Возрождение народных традиций наблюдается в возобновлении календарных старинных праздников, в элементах современной одежды, в интересе, который люди стали проявлять к своей национальной культуре.
