Вакуумные замки на авто

Volkswagen Passat b3, 2.0 › Бортжурнал › Вакуумные замки

В моей машине, стоят ещё вакуумные замки, т.е. насос в багажнике и во все двери, и к крышке бака идут трубки.
И вот недавно приключилась история, когда сначала после срабатывания сигнализации двери плохо закрывались и не сразу, а позже и вообще перестали закрываться, шел звук стравливаемого воздуха и жуждание насоса, но двери не закрывались((приходилось вручную закрывать все двери и потом ключём водительскую.
Решил что всё пропало, поехал узнавать насчёт ремонта подобной проблемы. Фирма занимающаяся установкой сигнализаций и прочего, посоветовала заменить систему с вакуумным и трубками на современную с электромоторчиками, цену озвучили в 6000р с работой и материалами, узнал примерную дату когда они свободны и можно договорится. Настроился на то что буду менять эту систему.
Но вечером на встрече клуба, где были так же и обладатели пассатов б3, мне все советовали чтобы я не менял вакуумную систему на электромоторчики и что скорее всего просто лопнула какая то трубка и всё это решаемо, и если сделать оно прослужит ещё очень долго.
Решил попробовать сделать сам, т.к. до даты ремонта назначеной фирмой было ещё несколько дней, а закрывать машину хотелось по нормальному) полез по звуку искать место неисправности в багажник.
пришлось разобрать половину багажника, снять кучу пластика который зависел один от другого, пришлось снять спинку заднего сиденья. и добрался я таки до проблемы, в районе заднего правого колеса под обшивкой, проходит основная трубка на все двери(к сожалению фото крупным планом нет). В месте соединения эта трубка, просто вылезла из резинки которая её фиксировала и воздух весь что качал насос, уходил вникуда. Трубка была вставлена на место, залита клеем, т.к. свободно сидела там, так же трубки что были видны, в местах соединения тоже залил клеем, чтоб не повторялась такая дичь.
Заодно переделал провода на колонки в багажнике, пустил их по человечески под обшивкой, ибо они проходили прям рядом с местом крепления спинки заднего сиденья(спасибо предыдущим хозяевам), могло перетерется либо передавится, что чревато замыканием, возгоранием, либо просто пропавшим звуком.((

Вернемся к проблеме, после заклейки трубок, проверил как закрываются двери, всё работало прекрасно, как и раньше, салон был собран обратно спинка поставлена на место, так же принято решение, пока вакуумная система закрытия дверей в состоянии работать, не буду её менять.
Итог: экономия 6000р.

Источник

Противоугонные замки в Екатеринбурге

Для обеспечения угоноустойчивости противоугонных комплексов мы настоятельно рекомендуем устанавливать как минимум замок капота. Максимальная же безопасность достигается при установке 2 и более типов замков. Мы предлагаем к установке замки рулевого вала, замки коробки передач, сейфы для электронных блоков управления двигателем.

Если вы находитесь в Магнитогорске и вас интересуют услуги и цены, перейдите на сайт magnit.ugona.net

Если вы находитесь в Миассе и вас интересуют услуги и цены, перейдите на сайт miass.ugona.net

Если вы находитесь в Челябинске и вас интересуют услуги и цены, перейдите на сайт chel.ugona.net

UniLock V7

Электронный противоугонный замок капота для защиты моторного отсека от несанкционированного доступа. Устанавливается в разрыв штатного троса отпирания замка капота. Имеет 3 режима работы.

Гарант Угона.нет PRO

Самая продвинутая версия противоугонного блокиратора рулевого вала штыревого типа. Запатентованные решения, предоставляющие защиту от современных способов взлома при помощи болгарки, сабельной пилы и прочих методов.

UniLock v6

Новейшая модификация замка UniLock 2019 модельного года. Устройство выполнено из высокопрочных материалов, не поддающихся коррозии. Встроенный микроконтроллер обеспечивает умную работу устройства. Система цифрового аварийного вскрытия.

UniLock Блокиратор двери

Дверной блокиратор UniLock DoorLock предназначен исключить несанкционированное проникновение в салон автомобиля.

UniLock v5

Комплект универсального электромеханического замка капота, разработанного по заказу экспертов Федерального сервиса Угона.нет. Защита от угона, кражи деталей авто, деактивации сирен.

SafeCar Защита ЭБУ

Сейф для Электронного блока управления двигателем (ЭБУ). Сплав из алюминия, толщина стенок 5 мм.

Гарант Угона.нет

UniLock Base

Замок капота, разработанный по заказу Федерального Сервиса Угона.нет, имеет базовую конфигурацию и способность расширения дополнительной защитой.

GEARLOCK Электромеханика с замком капота

GEARLOCK Электромеханика

Оригинальное решение по блокировке КПП через подкапотное пространство. Набор включает в себя замок коробки передач. Рекомендуется использовать дополнительный замок капота. Именно это комплексное решение представляет собой новацию.

Defentime Doorlock

Дверной блокиратор Defen.Time Doorlock предназначен исключить несанкционированное проникновение в салон автомобиля.

Штыревой замок КПП известной израильской фирмы, устанавливается скрытно, под консолью автомобиля

АТЛЕТ NEO ELECTRO

Электромеханический замок капота с защитой от коррозии внешних элементов и электроники замка от воздействия окружающей среды. В закрытом состоянии обеспечивает свободный ход ручки открывания капота, защищая элементы замка от повреждения.

Установка замков капота, КПП, блокираторов дверей и сейфов ЭБУ в Екатеринбурге

Звоните нам по телефону (343) 237-24-61, записывайтесь и приезжайте в наш сервис-центр в Екатеринбурге

Источник

Mercedes-Benz W123 › Бортжурнал › Победоносное восстановление центрального вакуумного замка W123

«Неработающий вакуумный замок»… Что может быть печальнее для владельца 123-го? Сколько копий было сломано в попытке восстановления? Много… Неоднократно встречал посты, где причина не была найдена и внедрялась современная сигнализации с электроинициаторами.
С покупкой автомобиля меня постигла такая же участь. Прошлый владелец внедрил сигнализацию и ясное дело, что не от «хорошей» жизни. Система вакуумного замка была мертвой.

Я решил, что рано или поздно все восстановлю. И долго не решался подступиться к решению данной проблемы. Причины были очевидны — прогнозировалось слишком много причин неработающей системы.

И так, что я имел на старте. На передние двери были установлены электроинициаторы. На водительской двери личинка была полностью заблокирована (ключ заходил, но не проворачивался). Задние двери от закрытия сразу блокировались, поскольку «щеколда» от удара двери сразу опускалась. Лючок бензобака не блокировался и замок багажника работал только в одном положении от ключа.

В начале года я приобрёл полный рабочий комплект системы вакуумного замка от дорестайла. Решил, что будет проще заменить все.

И вот только сейчас набрался моральных сил и взялся за поэтапную замену основных узлов.

Первая проблема — это снятие дверной водительской ручки. Дорестайловая снимается крайне легко, а вот рестайловая в моем случае сложнее. Причина — форма концевика тяги.

Для снятия рестайловой ручки необходимо провернуть ключом тягу, поскольку на конце она имеет т-образную форму. Но что бы я не делал с личинкой, проворачиваться она не хотела. Чем я ее только начиная с прошлого года не заливал… Ни в какую она не хотела проворачиваться. И по искореженной щели было видно, что ещё до меня ее пытались с сильным механическим усилием победить.
Пришлось сломать гнездо, в которое входила тяга. Ручка снялась.

Вторая проблема — распределитель и тяга к замку.

На фотографии видно, что отсутствует тяга и сам распределитель чувствует себя не вполне хорошо. Также необходимо было заменить щеколду, поскольку к ней была приварена тяга для внедрения электроинициатора.

Недостающей тяги в комплекте не было, поэтому пришлось изготавливать из других. Как должна выглядеть штатная я не знал, поэтому изготовил интуитивно с двумя фиксаторами. Также заменил замок, распределитель и щеколду.

Далее приступил к передней пассажирской двери.

Удалил электроинициатор и внедрил из комплекта.

Дорестайловый инициатор встал без проблем.

Таким же образом заменил инициаторы на задних дверях.

Потом заменил инициаторы на лючок бензобака и замок багажника. Замене и подверглись яйца.
Это однозначно было необходимо, поскольку саморезы от врезанных динамиков/«блинов» касались яиц и визуально были отмечены повреждения. Хотя при продувке компрессором эта деталь показала герметичность.

И вот настал долгожданные момент, барабанная дробь и…вуаля!
ВИДЕО:
Победа! ЭТО видео можно смотреть бесконечно)

Все заработало!
Больше всего я боялся, что прошлый владелец мог повредить трубки и тогда пришлось бы прокладывать их заново.

Параллельно заменил на передних дверях рассыпавшиеся «гармошки».

Поскольку пришлось использовать водительскую ручку из комплекта, то на данный момент водительская дверь открывается отдельным ключом.
Кстати довольно интересные ключи, особенно коробочка с магнитом. В своё время что-то подобное нашёл мой друг под бампером купленного 123-го.

Личинку я все таки вытащил. Причина блокировки — катастрофически сильное закисание. Думаю замок могли пробрызгать WD-40. Отсюда и результат.

Личинка будет отмокать несколько дней, потом займусь перестановкой сувальд и все вернётся к единому ключу.

Вот тот самый момент, которого я долго ждал:

Со временем удалю все внедрённые для сигнализации провода.

Теперь могу ответственно заявить — на автомобиле все системы работают штатно!

Источник

Audi A4 1.8 ADRка › Бортжурнал › Прощай пневмозамок, да здравствуй электрозамки. Часть 1.

Всем привет. На днях снова разлетелась крыльчатка насоса ЦЗ (центрального замка) Насос жужжал, но не открывал и не закрывал двери.

Почему снова? Буквально этой весной было уже такое, тогда думал, что и как сделать и в итоге взял на разборке б/у блок компрессора ЦЗ от Ауди 80, разборщик еще афигел, когда я подъехал к нему: «тебе точно нужен блок от 80?» Переставил крыльчатку, встало без всяких доработок и т.п. и вот разлетелась и она.
И тут уже твердо решил ставить электроприводы замка двери(актуаторы) или как их еще называют активаторы.

Для его крепления выпилил и загнул под 90 градусов вот такие уголки, делал из крепежной планки, которая входит в комплект.

А вот как выглядит чуть левее от привода(тяга и замок):

Изначально тягу формовал в сторону себя, чтоб смотрела внутрь салона, но после того, как одел обшивку — привод не осилял. В итоге сделал так, как на фото. Проверяю его с обшивкой. Напрямую с АКБ кинул провода и проверяю: 1 раз закрыл, а второй раз уже не захотел закрывать полностью. Вот тут я начал грешить на то, что привод этот фуфло. Переставил привод на старлайновский и всё стало хорошо закрывать/открывать. На всякий случай отсоединил и вакуумную трубку от замка, чтоб ход был легче. Плюнул, поехал в другой магазин.(Кстати, всю работу проводил у себя дома в области) Взял еще 2 электропривода Starline SL-2, установил, еще раз проверил, протянул провод в салон через гофру до сигнализации. Кстати, электропривод лег почти впритык, при опускании стекла есть буквально 1-2 мм между крепежом самого стекла и приводом, чтобы детали не соприкасались между собой.

Теперь решил оставить эти приводы на лючок бензобака и на багажник.

И после этого оставил машину в гараже и уехал на рыбалку с друзьями)))
p.s. удочки я взял, не забыл

Вечером уже было не до машины, а на следующее утро решили съездить еще раз в тоже место и не зря прошли эти два дня рыбалки… об этом чуть позже))

Итак, следующий день после рыбалки сразу за машину. Далее идет левая задняя дверь по аналогии с правой и плавно перехожу к водительской двери. Снова думаю, куда разместить толкатель. Взял 5-ти контактный толкатель, решил поставить так:

Если заметить, то в задних дверях при вытянутом электроприводе на самом деле замок двери закрыт, то на передних дверях всё «как надо», т.е. открыт. Это я учел и соединил провода-удлинители как положено.
Дальше до меня дошло, что закрывать/открывать все 6 приводов сигналка не осилит, хотя мне некоторые говорят что «осилит», но даже взяв схему сигналки, в которой написано, что нужно подключаться к ЦЗ, которого у меня как такового и нет, начал прикидывать, как его сделать. В магазине нашел ЦЗ от ВАЗ 2109, завтра куплю его и буду подсоединять всё это дело, к тому же у меня еще не сделаны электроприводы лючка бака и багажника. Об этом будем в следующей записи.

Ну а вот несколько фото рыбалки и ухи))

Этого поймал в первый день и самого первого, дальше поймали чуть меньше этого но еще штук 6-7:

Источник

Сообщества › DRIVE2 Audi Club › Блог › Подскажите по вакумной системе замков на С4

Шипит замок задний правой двери.И начал долго качать насос системы замков.
Куда копать? Или есть какая инфа?

Комментарии 22

Если долго качает значит создает давление-а так как есть пробой то давление насос создает внекуда)))
Снимай карту и замок правой а там все будет видно.

у них это болезнь, начни с богажника или мембрана у привода или сама трубка, короче слушай где шипит туда и лезь, а если времени нет пока занятся отключи компрессор совсем или еще и его надо будет тебе менять.

У меня было точь в точь такое.Разбирай замок доставай мембрану резиновую.Там либо пыль попала что нет прилигания либо мембрана протерлаь

если что у меня вроди есть такой привод 😉

знакомая ситуация, только с задней левой дверкой, лопнула мембрана. Все решилось заменой вакуумного замка

была такая же ерунда…вскрытие показало что в замке мембрана крякнула.замена все решила. не дорого на разборе можно найти

Такая же история с замком багажника — причину нашел, дырка в уплотнительной резинке на тяге. Пока использую так, но шипит все сильнее, думаю надо менять целиком замок

Имхо снимай обшивку и смотри где дыра! Вакуумный замок лучше, чем электрический! Не запускай, а то насос отъедет, а это не дешево стоит!

У меня было один в один такое. Снял обшивку двери, добрался до замка и увидел что там треснут пыльничек, который соединяет рычажок замка с корпусом и удерживает давление. Отремонтировал сам, все работает.

А как ремонтировал? Просто заклеил?

Сначала наклеил латку из прочной тонкой резинки. Она через время лопнула. Дальше вообще снял пыльничек и в место где ходит рычажок вставил прокладку резиновую и сальниковую набивку. + сделал чтоб это все не разлезлось. Работает по сей день. Короче это тяжело объяснить, но в принципе, если ты немного шариш, то пойми что тебе нужно создать давление чтобы мембрана в замке смогла вытолкнуть рычажок и закрыть замок, после чего насос перестанет качать воздух. Разбери замок и все поймешь. Я сделал, мне просто скучно было. Когда шумку двери буду делать то сфоткаю эту беду. Вообще на разборке продаются полно.
Удачи.

В целом примерно фронт работ понятен, но если скинешь еще по возможности фото, то вообще будет супер

Хорошо дружище, как только так сразу.
Вообще все покупают на разборках или новые. Это наверное просто я фанатик и пытаюсь сделать все сам. Так сказать дополняю своими изобретениями немецкий автопром))).
Сделаешь, отпишись если что. Удачи.

Или шланги в месте соединения с жесткой трубкой или мембрана привода самого прохудилась…шланги смотреть…мебрану на замену с донорского любого привода…

и не затягивай с ремонтом компрессор сломается быстро если так будешь долго ездить…

Да, и потом будет дешевле электро активаторы поставить…

неее, не наш метод… они гораздо шумнее и проводку дополнительную тянуть… ИМХО такой колхоз не для Ауди…
хотя конечно дешевле чем компрессор новый купить…

там ломается как правило графитовый кругляш с лопастями. Мне в магазе 6000 заценили новый китайский. Я домой на форумы- купил от ауди 80 насос, вынул графитовый кругляш, подточил канавку под мою и поставил. Цена вопроса 1500 руб. (ауди А4 б5 97г.)

Проверь на герметичность, вакуумный шланг идущий к двери в районе резинки возле петель, ну и крышки (лючка) заправочной, может и сам вакуумный насос доходить и давления не хватает!

где-то пропускает вот и шипит и качает тоже долго потому что пропускает! шипит или он сам или скорее всего шланг уже устал идущий к нему

Источник