Восстановление резьбы на авто

ГаражТулс › Блог › Что делать, если сорвана резьба?

Любая резьба со временем изнашивается. Проблему можно решить, просто заменив деталь или крепежный элемент с изношенной или поврежденной резьбой на новый. Но часто экономически выгоднее восстановить резьбу. Расскажем, как подобрать нужный инструмент и какой способ восстановления резьбы будет оптимальным в конкретной ситуации.

Для восстановления «здесь и сейчас» подойдет резьбовой напильник. Это цельное приспособление квадратного сечения с насечками под различные шаги метрической резьбы. Небольшой инструмент выполняет функцию «16 в 1». Для наружных резьб на каждой стороне квадрата с двух сторон нанесена насечка разного размера. Аналогичная насечка есть и на торцах напильника — для внутренних резьб.

Напильник очищает профиль резьбы от загрязнений и восстанавливает замятия. Единственный минус — такой способ ослабляет резьбу. Поэтому для экстренного ремонта инструмент может оказаться незаменимым, но в будущем элемент с восстановленной резьбой лучше заменить или восстановить другим способом.

Восстановление внутренней резьбы

Самый простой способ — рассверлить поврежденное резьбовое отверстие, и поверх нарезать новую резьбу. Но тогда под новую резьбу нужен и новый крепеж, что не всегда оправдано. К тому же, иногда нарезать резьбу большего диаметра просто не позволяет пространство.

Надежнее всего будет восстановить внутреннюю резьбу с помощью резьбовой вставки — футорки. Футорка — это пружина или небольшая втулка из металла. Во время вкручивания она сжимается и жестко фиксируется в отверстии. Производители обещают, что качество восстановленного соединения будет не ниже, чем оригинальное. Такой способ эффективен при восстановлении резьбы в свечных колодцах, кислородных датчиках, масляных пробках, блоке цилиндров (для установки ГБЦ), коробки передач.

При работе с мягкими материалами (алюминием, пластиком, древесиной) или изделиями с тонкими стенками, соединение получается в 2-4 раза прочнее оригинального. Восстановленную резьбу почти невозможно смять, криво завинтив, например, болт или свечу.

Вставки, футорки устанавливаются в четыре этапа:

1. Отверстие рассверливается и зенкуется под резьбу для вставки.
2. Специальным метчиком нарезается резьба под вставки.
3. Вставка устанавливается на необходимый уровень.
4. В зависимости от типа вставки — обламывается установочный хвостовик.

Восстановление внешней резьбы

Способ №1. Пластическая деформация.

Данное приспособление оснащается сменными вставками под резьбу с различными типами и шагами. Работает по принципу «гребенки», восстанавливая профиль замятой наружной резьбы.

Будет полезным при:

→ Восстановлении резьбы на трубах, если трубу заменить сложно, а резьба повреждена.
→ срочного восстановления болтов, шпилек и т.п., если нет замены.

Резьбу с особыми требованиями к прочности данным приспособлением восстанавливать не рекомендуем, лучше приобрести новый крепеж.

Способ №2. Холодная ковка.

У нас этот инструмент именуют Зильбертул, по названию бренда-производителя. Технология позволяет восстанавливать замятую наружную резьбу вообще без съема металла. Путем холодного наката специальные ролики выкатывают повреждение и возвращают профиль резьбы к изначальной геометрии.

В процессе восстановления резьба подвергается холодной ковке, и происходит местное упрочнение резьбовой части детали. Сменные ролики (приобретаются отдельно) с различными профилями и шагами резьб, а также регулируемый диаметр дают широкий диапазон применения.

Разобрались, какой инструмент нужен в вашем конкретном случае? Купите его у нас на 20% дешевле! С 15 февраля у нас стартовала акция на резьбонарезной инструмент VOLKEL.

А если остались вопросы по статье или выбору инструмента, пишите в комментарии!

Источник

Как восстановить резьбу: способы ремонта

Популярность резьбовых соединений объясняется простотой выполнения и прочностью крепления элементов конструкции между собой. Когда при повреждении витков замена детали невозможна, проводят восстановление резьбы. Так как восстанавливать резьбу можно разными способами выбирают тот, который сохраняет прочность соединения на прежнем уровне.

Способы восстановления резьбы

Для того, чтобы восстановить сорванную резьбу используют:

Технология восстановления холодной сваркой

Для восстановления резьбы холодной сваркой выпускаются полимерные составы с металлическими добавками. Процедура реставрации жидким двухкомпонентным клеем выполняется в следующей последовательности:

Для качественного восстановления витков смесь наносят с избытком, чтобы излишки при вворачивании болта выдавливались наружу.

Какую холодную сварку выбрать

Из-за низкой эффективности однокомпонентный анаэробный восстановитель в виде густой пасты применяется редко. Для ремонтных работ используют два вида:

Для восстановления поврежденных витков выбирают марки с высокой пластичностью, чтобы смесь заполняла мелкие изъяны. Если соединение часто разбирается, нужна холодная сварка с усиленной твердостью, иначе при трении о металл состав разрушится.

Преимущества и недостатки

К достоинствам метода холодной сварки относят:

Использование эпоксидного клея

Этот метод не годится для восстановления соединений, которые подвергаются вибрационному воздействию, большим нагрузкам, высокой температуре. Поэтому способ применяют, когда требуется быстро восстановить резьбу в пластике. Процесс прост:

Нарезание резьбы метчиком

Этим способом пользуются, когда можно увеличить размер отверстия без ущерба для надежности соединения. С помощью сверла увеличивают диаметр, чтобы очистить отверстие от испорченных витков, затем нарезают новые.

Работа выполняется по следующим правилам:

Применение спиральной вставки

Такие приспособления, называемые также проволочными или пружинными, делают из высококачественной нержавеющей стали. Вставки выполнены в виде цилиндрических спиралей с концентрической резьбой внутри и снаружи. Для установки предусмотрен поводок. Форму и размер внутренних витков делают с минимальными допусками.

Ремонт резьбы выполняют в следующей последовательности:

За счет натяга при установке исключается самопроизвольное выкручивание вставки. Упругость материала обеспечивает равномерное распределение нагрузки между болтом и вставкой. Высокая стойкость нержавейки к коррозии исключает возможность заедания болта из-за ржавчины.

Спиральными вставками можно отремонтировать соединения на конструкциях из цветного или черного металла. Их также применяют для усиления резьбы на пластике, дереве.

Ввертыш для восстановления резьбы

Ввертыши, они же футорки, сделаны в виде полых втулок с крупной наружной и мелкой внутренней резьбой. Они могут быть стальными, медными, латунными, бронзовыми, из других материалов. Устанавливают футорки на деталях, где допускается увеличение диаметра отверстий. Ввертыши применяются во многих отраслях промышленности, например, для сборки мебели, стыковки труб, крепления сдвоенных колес.

Некоторые производители выпускают наборы, которые называются восстановителями резьбы. Комплекты состоят из вкладышей разного размера, сверл, метчиков, вспомогательных инструментов. В зависимости от назначения в наборы входят футорки для ремонта дюймовой или метрической резьбы от М2 до М36.

Ввертыш устанавливают так:

Традиционная сварка для ремонта

Этой технологией пользуются, если нельзя увеличить диаметр отверстия, и когда нет нужного ввертыша или спиральной вставки. Процедура восстановления выполняется в следующем порядке:

Для восстановления соединений из стали используется газовая или электродуговая сварка в защитных средах. Отверстия в чугуне заваривают в холодном состоянии или с местным подогревом. В качестве присадочного материала плавят электроды марки ЦЧ-4, ОЗЧ-1, МНЧ-1 или прутки из чугуна с добавкой кремния. Следует учитывать, что под действием высокой температуры изменяется структура металла детали, возможно образование трещин. Поэтому прочность отремонтированного соединения будет меньше.

Отверстия в деталях из алюминия, без которых не обходится двигатель автомобиля, заваривают аргонно-дуговой сваркой. Для наплавки применяют алюминиевую проволоку. Однако при восстановлении резьбы в алюминии металл в жидком состоянии начинает активно поглощать газы. Образуются поры, а при усадке во время остывания — трещины, которые снижают надежность соединения. Не всегда есть возможность восстановления этим способом без снятия деталей. Например, для ремонта соединений на алюминиевом блоке цилиндров конструкцию придется демонтировать.

При выборе способа восстановления учитывают условия эксплуатации и величину нагрузки. Также принимают во внимание сложность выполнения и цену. Например, покупка спиральной вставки дешевле, чем заказ на вытачивание ввертыша.

Источник

Восстановление резьбы

Резьбовые соединения на сегодняшний день получили самое широкое распространение. Они применяются в различных отраслях промышленности. В процессе эксплуатации рабочая часть резьбы может повредится, в результате чего снижается прочность и надежность. Существует довольно большое количество различных способов восстановления поврежденной рабочей части, все они характеризуются своими определенными особенностями.

Технология восстановления внутренней и наружной резьбы

Сегодня восстановитель резьбы применяется при работе крайне редко. Чаще всего применяются распространенные инструменты:

Кроме этого, некоторые технологии предусматривают использование эпоксидного клея, холодной сварки или других материалов. Выбор проводится в зависимости от конкретного случая

Способ восстановления резьбы

Каждый способ восстановления резьбы подходит для конкретного случая. Примером можно назвать использование эпоксидного клея, который может восстановить несущественное повреждение витков.

Если можно изменить размеры отверстия, то используется метчик. Он подбирается в зависимости от параметров уже имеющихся витков.

Рассматриваемый инструмент предназначен для получения витков на металле.

В некоторых случаях увеличить диаметр нельзя, тогда применяется ввертыш. Подобное приспособление цилиндрической формы имеет снаружи и внутри витки с нужным шагом.

В некоторых случаях повреждение представлено отверстием, которое можно за плавить сваркой. После этого также проводится восстановление резьбы при использовании наиболее подходящего инструмента.

Применение эпоксидного клея

При использовании эпоксидного клея можно существенно ускорить процесс восстановления резьбы. Среди особенностей восстановительной работы отметим следующие моменты:

Подобный метод не подходит для случая, когда крепежные изделия используются при условии высоких нагрузок или вибрации. Это связано с тем, что полимер после застывания не образует прочной и твердой поверхности.

Холодная сварка

Вместо полимерного клея может применяться холодная сварка. Она также наносится в виде пасты, после застывания образуется прочная и твердая поверхность. Процесс восстановления следующий:

Холодная сварка может выдерживать достаточно большую нагрузку, но при этом проста в применении и обходится дешево.

С применением метчика для нарезания резьбы

Метчик применяется для нарезания канавок, за счет которых и образуется требуемая геометрия. Рассматриваемый инструмент состоит из двух частей, может классифицироваться по большому количеству признаку. К особенностям проводимой работы отнесем следующие моменты:

На образование витков уходит относительно небольшое количество времени. При этом можно получить качественную и надежную резьбу, которая прослужит в течение длительного периода.

С использованием ввертыша

При применении ввертыша отверстие высверливается подходящих сверлом, после этого подбирается метчик соответствующего диаметра. В отверстие устанавливается ввертыш, верхняя часть при необходимости срезается.

Ввертыш для восстановления резьбы

После этого керном на границе наносятся засечки. Это делается для того, чтобы ввертыш не выкрутился из отверстия. В продаже встречаются самые различные варианты исполнения ввертышей, поэтому проблем с подбором не возникнет.

Сварка для восстановления резьбы

Для того чтобы заплавить отверстие на поврежденной поверхности можно применить сварку. Среди особенностей отметим следующие моменты:

Процесс достаточно прост, но полученные витки не смогут выдержать высокую нагрузку.

Применение футорок

Восстановить подобные крепежные элементы можно и при применении футорка. Этот вид резьбового соединения представляет собой втулку, которая имеет наружный большой диаметр и внутренний с меньшим размером.

Сфера применения футорков весьма большая. Примером можно назвать изготовление мебели или соединение различных труб, крепление спаренных колес.

В некоторых случаях, когда можно изменить диаметр соединения, футорок используется при повреждении витков.

Восстановление резьбы холодной сваркой

Холодная сварка сегодня применяется крайне часто. После застывания полученная паста становится прочной и твердой. Она применяется в нижеприведенных случаях:

При применении специальной пасты можно получить практически любую поверхность. Это связано с тем, что до полного застывания она находится в пластичном состоянии.

Выбор холодной сварки для резьбы

В продаже встречаются различные виды рассматриваемого вещества. При выборе учитываются следующие моменты:

Восстановление резьбы холодной сваркой

Большинство вариантов исполнения представлены двумя компонентами, которые смешиваются для получения пасты. Стоит учитывать, что в пластичном состоянии вещество находится не долго.

Недостатки и преимущества

Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. Примером назовем следующее:

В целом можно сказать, что существует просто огромное количество способов восстановления крепежных элементов. Выбор проводится в зависимости от того, где оно используется и какая нагрузка оказывается.

Источник

Сообщества › Восстановление Тормозных Систем › Блог › Восстановление резьбы в суппорте

Всем доброго времени суток!
Сегодня я расскажу Вам как починить развоздушку, ну этот… спускник короче.
В 90% по телефону это называют именно так)

Из-за чего страдает резьба? Из-за того что многие считают штуцера вечными, забивают на их своевременную замену и смазку при установке.
Коррозия быстренько их прихватывает и потом открутить их становится крайне проблемно.
А если их ещё и зажали до одури…

Что делать если резьба закончилась?
Есть несколько вариантов:

1) Сделать ввёртыш футорку

Но для неё надо место, это не всегда получится.
Тут родной штуцер был с резьбой 8*1,25, просверлено отверстие большего диаметра, в нём нарезана резьба под ввёртыш. внутренняя резьба под родной штуцер. Ввёртыш делается так чтобы резьба была герметичной, но для надёжности стоит посадить на красный герметик)
Этот вариант помогает когда с суппортом поработали очень рукастые мастера))

2) Если позволяет тело суппорта нарезать то нарезать резьбу под больший диаметр.
Но в большинстве случаев это сделать проблемно, особенно в легкосплавных суппортах.
Для нормального выполнения этой операции тисков и дрели будет маловато.

В большинстве случаев сверлить надо со смещение от первоначальной оси

Более чем уверен что сейчас с другой стороны монитора найдётся пару-тройку десятоков парней которые в тисках дрелькой это всё дело сделали бы без проблем. Правда пыл большинства подостынет когда они узнают цену суппорта)
Да и не забываем что это тормоза, ошибки тут недопустимы

3) Сымый быстрый и самый простой вариант

В каталоге WP есть такая классная штука как редуктор — переходник

Вот тут можно без проблем обойтись дрелью и тисками

И на фото как раз пример когда по-другому никак.
Отверстие желательно углубить побольше, чем больше резьбы будет задействовано тем лучше!

Конкретно в этом случае родная резьба была 10*1 и её уже пытались поправить…
Поэтому был использован редуктор под резьбу 10*1,25, она захватыет немного больше по диаметру.
Так даже верхние 4-5мм на которых резьба была начисто слизана будут задействованы.

И на красном герметике вкручиватеся редуктор

Опорный конус под штуцер намного красивее чем от сверла)

Штуцер остаётся в родном размере.

Из минусов — торчит(
Зато не надо никого искать, просить и тратить кучу времени.

Вариаций размеров этих редукторов немало:

Код длина резьба мама резьба папа ключ
5-600-129 29,5 мм M10 x 1 M12 x 1 13 мм
5-600-132 29,5 мм M12 x 1 M10 x 1 14 мм
5-600-135 29,5 мм M10 x 1 M10 x 1 13 мм
5-600-136 29,5 мм M10 x 1 M10 x 1,25 13 мм
5-600-137 29,5 мм M10 x 1,25 M10 x 1 13 мм
5-600-138 29,5 мм M10 x 1,25 M10 x 1,25 13 мм
5-600-139 29,5 мм M10 x 1,25 M12 x 1 13 мм
5-600-144 29,5 мм M10 x 1,25 M12 x 1,25 13 мм
5-600-146 29,5 мм M12 x 1 M10 x 1,25 14 мм
5-600-147 29,5 мм M12 x 1 M12 x 1 14 мм
5-600-229 30,8 мм M10 x 1 M12 x 1 13 мм
5-600-230 29,5 мм M10 x 1 7/16″ x 20UNF 13 мм
5-600-231 29,5 мм M10 x 1 3/8″ x 24UNF 13 мм

Заниматься этим или заменить суппорт каждый решит сам
При должном подходе все варианты рабочие, проблем не вызывают!

Источник

Audi 80 Ведро овощей › Бортжурнал › Восстановление сорванной резьбы в закладной гайке подрамника Audi 80

Сделал неконец-то, что откладывал больше года и тянул кота за одно место.

Как говорят — пока гром не грянет…, а если быть более точным, то пока петух в ж.пу не клюнет )))

В теории про то, что сделано прочитать можно по ссылке ниже

Сейчас устал после дня в гараже — позже распишу, что да как, а пока только фотки…

Обновление — итак поехали…
_______________________________________________________________________________________________

Предистория поломки как у всех — при затяжке сайлентов подрамника, тянулось до усрачки — итог болт шел туго, а потом бах и пошел крутиться легко — збс резьдбе пздц :/

Первая попытка — анкерный болт.
Итог — растянулся и порвался где-то недельки за две-три.

Потом второй анкерный болт чуть другой конструкции.
Итог тот же.

Попытка вторая — заказана новая закладная пластина с резьбой М10 VAG номер 893 803 171, новый болт подрамника номер VAG номер N 905 569 02 (существует более длинный болт, но заказать его уже практически невозможно), потом жена Болгарина открывает доступ в полость лонжерона. Задняя левая закладная приварена к усилителю лонжерона, поэтому извлечь её невозможно. Поверх закладной, с испорченной (и добитой разными анкерами) резьбой, просто положил новую — так как она квадратная, то при закручивании новая закладная не проворачивается и упирается в стенки лонжерона, что позволяет её ничем не закреплять.

Итог — так как длины родного болта крепления подрамника нехватает для прохождения двух закладных, закручивается эта конструкция очень туго, т.е. для того, чтобы захватить хотябы пару витков резьбы в новой закладной нужно очень постараться, я делал так — домкратом упирался в большую трещетку с головкой на 18 и давил этой конструкцией на сайлентблок — и на пару витков прихватить болтом новую закладную получилось, но такая конструкция имеет очень большой недостаток, а именно на резьбу даже в состоянии покоя идет постоянная нагрузка, в итоге после первого откручивания половина резьбы в новой закладной просто вырвалось, временно решилось переворачиванием новой закладной, так как вторая половина резьбы была еще целой — ну и опять затяжка тем же способом.

Проездила машина больше года с таким вот временным решением, но намедни, после смены резины на лето, машина начала как-то плыть при подгазовке, особенно это чувствовалось при троганьи на горку, потом чтобы ехать по трассе прямо руль градусов на 90 приходилось вывернуть влево, появились непонятные биения руля на скорости, и подъехав к дому врозору предстал «Спортивный» отрицательный развал переднего левого колеса и смещение его в арке ближе к двери, заглянув под машину обнаружилось, что болта крепления подрамника заднего левого нет — в общем приплыли.

В интернете наткнулся на отчет о ремонте резьбы (кому интересно ссылка есть выше) с помощью стальных проволочных резьбовых вставок, начал усиленно изучать эту тему (Эльза тоже говорит, что ремонт резьбы производится с помощью таких резьбовых вставок) и искать вставки в своем городе — у продавцов в магазинах округлялись глаза, а некоторые чуть ли не крутили пальцем у виска и говорили, что резьбу можно только нарезать следующую, а восстановить — это из области моих больных фантазий, короче кроме фуфлыжных латунных футорок для водо/газо провода и наборов для восстановления свечной резьбы FORCE — в свободной продаже ничего я не нашел. Но продолжая бороздить просторы интернета выяснил, что такие вставки используются в ремонте дизельных ТНВД автомобилей КАМАЗ — мчусь в мгазин автозапчастей для грузовых авто — в наличии такой штуки нет, но мне дают телефон какого-то «ДЯДИ ВАСИ» который работает на офиц.сервисе по ремонту оборудования ТНВД, из разговора с ним выясняю, что есть такие вставки у него только на 12 и 14 — на 10 нет, но может поискать. Короче расстроенный отсутствием вставок в свободной продаже думаю, что же делать:
1) Заказывать через интернет набор Helicoil стоимостью около 7 кило рублей. (ради одной вставочки)
2) Поискать подобный наборчик, но подешевле.
3) Искать дальше в интернете.
Цена вопроса определила выбор решения, а именно — продолжить поиски в интернете, после поисков в каталоге запчасей BMW нашлась вставка — парт намбэр её — 07 14 6 958 588 — по каталогу она на 10, долгое время ожидания (недели три с лишним) — пришла вставка — беру штанген циркуль и ёк макарёк — шаг резбы у этой вставки 1,25.

Попутно готовимся, покупаем
метчики М12 с шагом 1,5
сверло для резьбы 10,5 (формуласчета такая — 12-1,5=10,5)
Длинный болт м10 с шагом 1,5
Четыре новых родных болта крепления подрамника N 905 569 02

Изготавливаем с помощью напилиника(ов) из длинного болта М10 девайс для установки вставки с зацепом для цапфы. Находим подходящую хрень для использования в качестве цапфоломателя. Читаем статьи и заметки про нарезание резьбы в металле, запоминаем, потом все благополучно забываем. Складываем всё барахло в «тревожный чемоданчик» и ждем прихода пздца.

Ну вот — пришла весна!
Сезонный трэнд Бочководов переборка ходовки — надо быть в трэнде + ездить стало как-то очково и по оччучщениям не безопасно)))

Собираем барахло и едем в гараж, с собой на всякий случай:

1. Набор инструментов — головки, трещетки, воротки и т.п., ключи
2. Тиски
3. Ножовка по металлу
4. Дрель и куча сверл (главное чтобы было на 10,5)
5. Метчики М12х1,5
6. «Тревожный чемоданчик»
7. Букварь — вдуг чего-то забудешь.

По приезду ставим машину на подстави над ямой и скидываем подрамник, дабы оголить главный фронт работ — задний левый лонжерон.

Сверлим отверстие под резьбу М12х1,5 сверлом 10,5 — при этом стараемся сделать дырку как можно более круглой, т.е. сверлим перпендикулярно лонжарону — иначе дырка будет овально и тогда ничего хорошего — а только очередной пздц.

В очередной раз перекрестившись, берем метчикодержатель, закрепляем в нем метчик, лезем под машину и понимаем, что всё — «кина не будет — электричество кончилось» — бльйать кетайский метчик сцуко короткий — нарезать ничего не выйдет, метчикодержатель не сделает даже одного оборота, как упрется в лонжерон. Но русские не сдаются — смотрим на конструкцию метчикодержателя, думаем и находим выход — инженерная мысль такова — вместо ручек метчикодержателя вкручиваем, обрезаный при помощи ножовки и тисков, захваченных на всякий случай из дома, болт м10х1,5, который валялся в гараже, и получаем вот такую конструкцию.

Вспомнив информацию из статей про нарезку резьбы смазываем метчик олифой (для резьбы стали — нужно мазать олифой) и начинаем резать — 1,5-2 оборота вперед 0,5 оборота назад, потом тоже самое чистовым метчиком, периодически счищая стружку с метчика кисточкой в той же олифе.

Ну вроде чтой-то нарезалось — кривовато как-то, но для первого раза наверно сойдет. А дальше я дурканул — нашел болт из ХОЗТОВАРОВ с резьбой М12х1,5 и закрутил его в свеженарезанную резьбу — болт шел туго и когда я его выкрутил назад, то понял почему — этот гадский болт подпортил резьбу, бльйа — берусь за голову, но не впадаю в панику — еще разок прохожу чистовым метчиком насквозь — вроде бы как должен он чутка подправить ситуацию.

Далее перекур — успагоение нервов и берусь за инсталяцию резьбовой вставки. Стачиваю под квадрат на точилке головку болта, доработанного для вкручивания вставки, закрепляю ентот болт в метчикодержателе и в бой.

Вкручивается вставка легко, то ли из-за плохо нарезанной резьбы М12х1,5, то ли так и длжно быть. Контроль глубины посадки резьбовой вставки я производил через окошко, вырезанное мной в лонжероне ранее более года назад, если окошка нет, то придется мудрить — мерить глубину и помечать до какого вкручивать, чтобы не промахнуться с глубиной, так как закручивается вставка хорошо, а вот выкрутить её уже не удастся, т.е. если крутить в обратную торону, то вставка останется на месте, а инструмент для её вкручивания просто выкрутится.

Итак после того как вставка заняла свое место нужно обломить инсталляционную цапфу — я вооружился бородком и упершись слегка в цапфу, легким движением обломил её.

Попутно осмотрели еще одного ПОЦЕЭНТА

Задний левый сайлентблок живой — видимо потому, что не работал он — сайлент DELLO — походу отбраковка с конвейра VAG — даже колечки остались, на втором колечек не было — или спилены были или просто не было — уже не вспомню, но второй издох.
Передние сайленты брал оригинальные по 600 с лишним рубликов за штуку — один который порвал сам при неправильной запрессовке немного мягок стал на излом, но еще живой, а второй вообще как новый.

Далее собираем все назад.

Порядок установки и затяжки болтов подрамника описанный в «Букаваре»:
1. Задний левый (так как там закладная приварена и не двигается, соответственно от него и пляшем)
2. Задний правый.
3. Передний левый.
4. Передний правый.

Итог — подрамник стоит на своем месте и не гуляет как раньше — рулябильность автомобиля восстановилась — чувство вот такое

Восстановить теоритически можно любую резьбу, в том числе и М12х1,5 — технология будет той же — рассверливание под следующую резьбу, нарезание следующей резьбы, вкручивание вставки.

Всем Добра, тепла и мира, Удачи на дорогах и в ремонте своих железных коней.
___________________________________________________________________
Может быть кому-нибудь инфа пригодится

Источник