BMW 3 series 323i Classic @ M20B25 › Бортжурнал › Лечим привод — восстанавливаем внешний ШРУС
Эпопея с проблемой по ШРУСу продолжилась и на данный момент ликвидирована!
Как это было.
Недавно я столкнулся с проблемой постороннего шума из колеса. Крепление колодок восстановил.
После это снова явилось ко мне, но уже в виде другой напасти, внешний ШРУС на приводе, начал щелкать и бить, есть запись разбора этой проблемы. Спасибо всем кто помог и подсказал.
Были найдены живые привода под восстановление. Их доставка затянулась и я решил перебрать свой, потому что НАДО, ну и чесались руки 🙂
Но я все также их жду и прибыли новые пыльники. Набор восстановления!
Начнём с теории, ибо точного описания нет и не кто не говорит об это, а тот кто это делает первый раз столкнется с МАТОМ при работе и новыми словами! XDDD
Есть нюансы.
Разберём на примере внутреннего они схожи с внешним.
1) Запомните положение плоскостей А и Б это рабочее положение.
1.1) Все говорят, что собрать иначе нельзя, а вот можно! Но работать механизм не будет, его заклинит. Это положение когда плоскости А и Б смещаются относительно широкое к широкому, а узкое к узкому. Поверьте он так даже собирается, при чём легко! Но вращение не будет…
2) При сборке окантовка В должна быть снаружи под стопорным кольцом.
Продолжим.
Лучше заранее полить WD-40 гайку и всё вокруг.
Как снимать тут и так понятно.
Все мыть и чистить и готовиться к неожиданностям…
Не обошлось и не без зверского нападения на человека, кровожадным монстром!
Кху, Кху и так, что показало вскрытие!
Снова чистим, обезжириваем, изучаем. Запасаемся перчатками резиновыми, бумагой, и спиртом.
Износ есть, куда без него, но некритичный, что сделать уже 35 лет в стою ;-(
По сборке
Если вы профи и собираете ШРУС одной левой, то всю смазку вываливайте внутрь и собирайте.
Если нет то, разложите только на дно, а в конце уже остальное сверху.
Если, как я то затолкайте всю, мучайтесь со сборкой 3 часа, угваздайте все и вся вокруг смазкой, соберите её обратно в упаковку и снова собирайте …
Собираем все на валу.
Ставим вертикально и выставляем в нужное положение.
Крайне важно это то чтобы разместить шарики по местам нужно держать вал в подвешенном положении, когда вставляете шарики, а не упираете его в дно. Поворачивая сепаратор немного и отклоняя вал в нужную сторону вставляем их. С последним будет труднее. Отклонили вал и сепаратор, главное чтобы не выпали крайние.
Всю схему немного подклинит, но нужно держа сепаратор и выравнивая его чуть приподнять вал и всё сядет по местам.
Проверяем работу, не перегибайте в крайнее положение иначе может разобраться…
Мои труды увенчались успехом и всё стало, работать и крутиться и очень легко!
Пыльники по местам и привод возвращаем тоже к родному редуктору!
Тестовый выезд показал себя хорошо, стало работать, как положено.
Теперь ждем приводы и сделаем запасные и как новые!
Доктор ШРУС! Восстановление приводов своими руками. Часть 2.
Пришла смазка, и наконец-то я могу дособрать привода. Думаю, тем, кто захочет проделать такую же работу по восстановлению, будет полезно знать, что существует несколько типов ШРУСов и для каждого типа используются свои смазочные материалы. Например, для шарнира равных угловых скоростей типа «трипод» используется смазка на основе полимочевины, а в ШРУСы как у меня, «шариковые», закладывается пластичная смазка с дисульфидом молибдена (эта добавка еще имеет сокращение «MoS2»). На рынке представлено огромное кол-во брендов, но при просмотре вариантов, мой выбор пал на «BP Energrease L21-M».
Почему?
Да потому что я, как и в принципе все мы, являюсь жертвой рекламы, и фирма «British Petroleum» как-то «на слуху». Но, естественно, прежде чем купить, изучил отзывы и информацию об этом продукте. Оказывается, это — многокомпонентная смазка на основе лития, в состав которой входят ингибиторы окисления и коррозии, а также, как я уже сказал, дисульфид молибдена. Он, очень важно, как бы создает второй смазочный слой на поверхности металла, который вступает в действие, когда обычная смазка уже не работает, например, при ударных нагрузках.
Но, прежде чем наполнять ШРУСы этим продуктом, предстояло еще хорошенько обработать шлицы самих валов и звездочек. Подготовить нужные элементы к «склейке» вал-втулочным фиксатором. Для этого я приобрел преобразователь ржавчины и поместил туда все обрабатываемые агрегаты.
После обработки и протирки насухо безворсовой тряпкой, детали заметно посветлели и приобрели «свежий», новый, если хотите, вид. От ржавого налета на зубцах звездочек и валов не осталось никакого следа. Шарики, промежуточную пластину и саму гранату я также решил обработать.
Далее собираем внутренние крышки с новыми пыльниками. Перед тем как надеть защитный чехол на крышку, я нанес герметик по-кругу в паз, куда садится край пыльника, это нужно для того, чтобы ни при каких обстоятельствах внутрь ШРУСа не попала вода. И уже потом затянул хомутами.
Теперь собранные крышки с пыльниками можно надевать на валы. Однако, это не совсем простое занятие, и для облегчения процесса сборки, я использовал мыльный раствор.
Вот что в итоге получилось:
После этого, в дело был пущен ацетон. Хорошенько «искупав» (обезжирив) валы и звездочки в нем, все было готово к нанесению вал-втулочного фиксатора Loctite 648. Я не смотрел его состав. Но, видимо, этот продукт состоит из очень сильных химических элементов, т.к. при соприкосновении фиксатора с металлом, выделялся жуткий, какой-то непонятный «металлический» запах.
В завершении надеваем звездочки на валы. Детали слегка «притираем» друг к другу, чтобы клей равномерно распределился по всей поверхности шлицов обоих элементов и заполнил собой все микротрещины. Собранные привода оставляем на 10 мин без движения.
Т.к. я собирал все вчера, сегодня утром вал-втулочный фиксатор должен был уже окончательно полимеризоваться. Я попробовал снять звездочку с вала, приложив для этого огромные усилия, но никакого намека на движение и в помине не было.
Subaru Forester 2.0 атмо праворульный › Бортжурнал › Восстановление работы полного привода, перемотка соленоида AWD.
Вот наконец то, спустя пол года дошли руки добраться до гидроблока вариатора TR580, и восстановить сгоревшую обмотку соленоида. Были мысли купить перемотаный, но взамен обязательным требованием было сначала отправить свой. Меня этот вариант не устраивал, по причине долгого срока хождения почты из Владивостока в западную часть России и обратно. Машина нужна каждый день.
А посему, так как впереди зима, да и неисправность никуда не ушла (как выяснилось отсутствие гирлянды на приборке, не говорит о том, что всё починилось)))), решено было ремонтироваться собственными силами.
К стати выяснилось, что 4 вд у меня нет, в крайне отвратительных обстоятельствах: лес, грязь по днище. да еще и переднее колесо разбортировал до кучи. Не, ну а че… мы ж на вездеходе, как думала моя жена. и я.
Но она молодец, честно помогала домкратить, таскать бревна и толкать машину. Без неё бы не справился).
Итак: ошибка у меня была P0971.
Это значит, заказываем провод медный обмоточный диаметром 0.3 мм.
Где заказывать, решайте сами, я брал в известном магазине.С доставкой во Владивосток вышло бюджетно.
Также была приобретена прокладка крышки гидроблока
31338-AA020, по барыжной цене в 1000 рублей, но в наличии больше ни у кого не было.
К стати, прежде чем все разбирать, проверьте омметром параметры через разъемы на крышке гидроблока. Я это сделал ранее.
Порядок разборки довольно простой:
Отсоединяем минус на аккумуляторе
Снимаем воздушный патрубок от воздушного фильтра до дроссельной заслонки.
снимаем верхнюю подушку (кронштейн?) двигателя. два болта на 14.
Разъединяем два разъема, серый и коричневый. идут тяжело.
Откручиваем массу одну, потом вторую.
Я до кучи открутил еще один кронштейн с разъемом, и снял вакуумную трубку со впускного коллектора.
откручиваем два болта на 10 и снимаем термокожух крышки гидроблока.
Откручиваем по периметру кучку болтов на 10 крепящих эту самую крышку.
Пытаемся снять крышку.
Не получается.
Совсем! Поддеть негде! обычно делают в таких местах выемки, куда можно вставить отвертку и поддеть. Но здесь ничего нет.
Я делал так: нашел небольшую пластину с отверстием. прикрутил ее болтом на 12, которым была прикручена масса и уже поддевал за эту пластину уперевшись в корпус двигателя. После этого крышка пошла понемногу.
Затем сделал тоже самое с другой стороны, только там прикручивал болтом на 10 и ударял нежно молоточком снизу по этой пластине. В итоге крышку снял.
Открутил крепление жгута проводов к крышке, разъеденил на гидроблоке разъем и вытащил провод с крышки.
Крышку в сторону.
далее все по мануалу. девять болтов на 10, два серебряных, семь черных и гидроблок в руках.
Сразу не достаем, пусть все стечет в поддон.
Наш соленоид отмечен на фото, но что бы его достать, необходимо открутить весь крепеж 4х соленоидов.
Чтобы его снять и отнести домой на перемотку (а разбирал я всё в гараже), его необходимо отсоединить от косы проводов. Это подробно описано здесь: www.drive2.ru/b/471554149947801747/
Но, так как я читал этот пост давно, а в гараже уже не смог его оперативно найти, то при снятии пластиковых колпачков, произошла поломка, обломил тонкие усики крышки клемм. Все восстановил потом суперклеем.
соленоид в руках, идем перематывать.
Снимаем железный корпус сжав три пары усиков и получаем доступ к обмотке.
разматываем обмотку между подходящими в интерьере вещами) считаем количество дорожек.
Рядом наматываем такое же количество нового провода с катушки и кусочком изоленты ставим метку на проводе. Провод не обрезаем! А сматываем назад.
Сооружаем полуобмоточный станок):
В моем случае обрыв был в самом конце последней обмотки
Провода хотел закрепить по феншую, разжав зажим,
но не нашел подходящего инструмента, поэтому припаивался.
В итоге, перемотка сама заняла где.то пол часа кропотливой работы. Иногда сдвигал витки поближе друг к другу обычной зубочисткой. Получилось сопротивление 3,5 ома. Проверил от аккумулятора шуруповерта 12 вольт, соблюдая полярность, Соленоид стал щелкать, т.е. заработал! до этого пробовал, не щелкал.
Собираем в обратном порядке, ставим новую прокладку, в овальные отверстия в прокладке, добавляем герметика, я использовал остатки, на который садил крышку поддона вариатора.
Причем так написано в руководстве, что герметик только в два этих маленьких отверстия. Но меня терзают смутные сомнения, будет ли держать прокладка? И почему я тогда еле оторвал крышку гидроблока…
Перед сборкой проверил номиналы сопротивлений остальных соленоидов, все в норме.
Что насторожило.
Масло в поддоне гидроблока.
ОНО было почти черное. Это при том, что в прошлом году я его менял!
Может ли это быть из за того, что я пол года ездил без заднего привода, думая, что он у меня есть?
Или может просто оно там мало обновляется?))
Или я просто сжег новое масло катаясь с неисправным соленоидом полного привода?
Свои версии оставляйте в комментариях.
В общем после сборки показалось, что машина трогается и едет чуть иначе, как то без натуги. Испытали поездкой на форты, 4 вд есть!)
